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LV.16风中双子(广州)2006-05-12 00:14:08 回复 引用 18他们说，不去阿里不算去过西藏。
他们说，阿里之行只能用两个字形容：梦幻。
适合寻梦的人。
我上路了，才知道寻梦的人这么多。

（一）

西藏一直是心里的一个梦，做得太久了，便记不清当初是否对自己许过圆梦的承诺。把圆梦的季节定在2002年，不知是长久的向往还是一时的冲动。
总是不再拖了。已经很危险，我居然可以把西藏之旅和常年的事务安排、普通的出游计划一起放在日程表衡量计算，证明已经快不认识梦的样子。
走吧，趁着对西藏还有一点模糊的爱慕。
把黄金的9月留给她。我至少提前半年就开始在单位放风：我要去西藏啦！目的是让领导知道我的决心，到时不要留难——虽然我知道这对将要分担我工作的同事不够义气。
同时也借此坚定自己的决心。
到了8月，几乎所有人都知道我要去西藏了，见面惊讶地问你怎么还没走。看看后路已绝，我终于开始认真查询有关西藏旅游的资料。
其实那时我对西藏的概念并不清晰，我还以为我最多只能在拉萨、日喀则转一转。
然后看到了阿里的资料。
所有一切就决定了。梦的样子回来了。虽然在此之前我根本不知道阿里在哪里，不知道阿里是一座城市还是一个地区，甚至不知道阿里属于西藏。
但现在，阿里就是西藏，西藏就是阿里。

决定了去阿里才发现一个很大的问题：由于已经习惯了单独出游的自由自在，没想到去阿里是很难一人上路的。西藏本来并非常人眼中的常规之旅，我嚷嚷了这么久都没把别人打动，就可见一斑。于是本来也打算按老办法，自己飞过去，在拉萨日喀则走一圈就算了，怎么说也是上了雪域高原啊。
但是我对阿里一见钟情了，怎么办？那里不能飞，班车都不固定，我也没有那么优游的待车时间。向我已经好久没打交道的旅行社求助，才发现阿里是如此遥不可及，根本没有旅行社能够保证有足够人数出团——尽管这基本的需要只是三至四人。
甚至长途电话打到拉萨的旅行社也是一样的回答。放下一直萦绕着嗡嗡回声的话筒，我有些困惑：难道就这样放弃？
第一次为了寻找驴友，夜以继日地泡在网上。
这才发现阿里如此热门，原来2002年是阿里旅游年，原来2002年是藏历马年，去阿里转山的信众将源源不绝。
奇怪的是在这么热闹的背景下我竟然找不到同行的旅伴。很多人想去阿里，很多人和我联系，但我们的时间、上路方式、具体日程和路线总是有一些细节的分歧。似乎没有人愿意迁就我的计划，而我也似乎不愿改动一点点。
后来才发现，到阿里的人，没有几个不是这么固执的。或者，那是一个梦，怎么完成这个梦，每个人都有自己幻想的方式。谁愿意让别人修改自己的梦，谁又有能力影响别人的梦呢？

坐在飞往成都的飞机上，心情很平静。在成都双流机场见到许多像我一样背着看上去很专业的大背囊的旅客，有的在外面还塞着防潮垫和帐篷睡袋，就知道西藏已经离我不远了。
必须在成都住一夜。这是西南航空公司独家垄断拉萨航线的结果，乘客别无选择。我在酒店安顿好后第一件事是到市区拿机票，那是事前借助领导的关系托成都的朋友订的。这位朋友说票已经很紧张，幸好提前订了，否则就没法及时到达拉萨，去阿里的计划很可能就泡汤了。
人还没到西藏，已经感觉到进藏的艰难。
当天一位网友也到了成都，第二天一同乘机到拉萨。经过两个小时的飞行，接近贡嘎机场。透过机窗，看到下面的巍巍群山，远处山峰上还带着皑皑白雪，便知道西藏到了，高原到了，山的故乡到了，世界第三极到了。
双脚踏上贡嘎机场的一瞬，说不清是怎样的心情。这就是西藏，这就是拉萨，这就是我做了很多年的梦么？
9月的风，清凉而不刺骨。我们站在规模很小的停机坪，等着进机场的门打开。贡嘎机场规模很小，四周都是山，藏青色的。远处隐隐有白色的山峰。这样的环境，没人会怀疑这是西藏。
很多人在兴奋地照相，那一定是初到高原的。
我和旅伴对视着。“有没有事？”“没有。”
拉萨，我来了。高原反应？No way.

贡嘎机场可能是世界上距离市区最远的机场，90公里的路程，一个半小时才能到。但是沿途雅鲁藏布江的风景实在好，淡绿色的江水清波荡漾，时而蜿蜒如玉带，时而平直如铺锦。有一段的颜色特别好，青青的江水静静流淌，江边艳红的水草铺了一路，还有一直向远方延伸的杨树，锥形的树身披挂的全是鲜黄或鲜红的叶子。这是秋天特有的色彩，9月西藏的色彩。我实在忍不住，摘下了墨镜，因为我不想让一层深色玻璃弱化了这浓烈而纯粹的色彩。
同伴居然打起瞌睡来。他说以后的风景都会这么美。后来证明，他说的并不很对。
一路上见到藏族妇女在河边洗衣，旁边有天真的小孩，光着身子在河里沐浴。后来才知道，沐浴节前两天刚开始。
在更远的江心，我见到正在划动的牛皮船和船上的人。旅游书上的文字此刻一点点变成眼前真实的图景，使我不能不确定，我真的到了西藏了。

拉萨真是一个特别的城市。外国人比中国人多，藏人比汉人多。大街上到处能见到转着手中的经筒走路的人，尤其是一身藏服的老大妈。奇怪的是这里很多人养狗，有时见人一手转经筒一手牵俩小狗，雪白的哈巴狗，很奇异的搭配。
天总是很蓝，云朵很白。高原离天特别近的缘故吧，感觉天空特别宽阔，不用抬头都能看到似的。我最喜欢布达拉宫前面那条大街，站在一头望去，大街按严格的透视效果渐远渐收，而在辉煌的布达拉宫和这个高原城市的上方，是一大片无边无际的蔚蓝的天空，很蓝很蓝，蓝得彻底纯粹，明亮度很高。蓝天上大片雪白的云团气势磅礴，如同好莱坞电影中特技制作的高天流云铺面而来的感觉。无比的大气。
夜里会下雨，有时延续到天亮。但阳光一出，整个城市都是暖洋洋的了，中午有时还会很热。可是一到晚上气温就明显下降，高原的气候特点。我第一天夜里根本没睡着，脑袋还隐隐有些痛，以为旅途的兴奋所致，后来才知道应该是高原反应症状。但第二天依旧精神奕奕，而且以后就再也没有失眠的情况了。所谓的高原反应，在我印象中只有三次明显的症状。除了拉萨第一夜的失眠，就是拉萨第一顿晚饭前因为上楼梯太急了点结果有几分钟晕眩如同醉酒的感觉。
再就是去纳木错的那次了。

纳木错，“天湖”的意思，西藏三大圣湖之一。这是名符其实的天湖，海拔达到4718米，是世界上最高的湖泊。作为仅次于青海湖的全国第二大咸水湖，湖面的宽广无垠是不言而喻的。浅绿色的湖水烟波浩淼，触手清澈冰凉。四周雪峰环绕，整个环境有一种优美宁静的氛围。
湖边有很多小石子垒起来的小堆。这是我在西藏很不解的地方，藏地时常会有大风，大风起处经幡猎猎地吹，但即使是最小的石子垒起来的最小的玛尼堆，也不会被吹动分毫。或者，这就是虔诚带来的神迹。
纳木错在当雄县，由拉萨过去，一般是几个人包车。我们在拉萨待了几天仍未落实去阿里的事宜，又想在去阿里之前先适应一下——毕竟拉萨的海拔只有3700米，而阿里是“世界屋脊的屋脊”，整个地区平均海拔都在4000米以上。于是决定先去纳木错。
那天运气特别，可以说奇佳也可以说奇坏，碰上了“一山有四季，十里不同天”的景致。在夜里下过雨后，黎明的拉萨寒风刺骨，我第一次穿上了羽绒服。出发了，天一直都是灰蒙蒙的，完全没有平时蓝天白云的潇洒气派。我们在当雄吃午饭，炒青稞有一种特别的清香，但我看着灰色的天，心想阴天的纳木错好看吗？这车上有一些同伴是要留在那里看日出的，这样的天能看到日出吗？
谁知中午到了，天也渐渐开了。车子沿着山路越驶越高，我们已经可以看见远处玉带般的纳木错了，大家都兴奋起来。经过5200米的念青唐古拉山口，司机停车让我们下来照相。没想到在那样耀眼灿烂的阳光下，山口的风这么大，寒冷直透过我那所谓的羽绒服，让我缩成一团。这里有一个很大的玛尼堆，五色经幡长长地挂着，随风飘荡。后来我发现，西藏但凡大的山口都有这样规模庞大的玛尼堆，似乎可以作为判断山口的标志，而山口的风，通常也都会很大，少有例外。
纳木错在我们的眼前绕了很久，我们才到达她的跟前。这时乌云已经散去，阳光温暖和煦，真是再美妙不过了。我们在这里逗留了两三个小时，看见远处的天空渐渐又有乌云凝聚。上车回去了，开始天空还很平静，后来竟下起雪来了！转眼间，车窗外的青山全都变成白茫茫一片。忽然间，外面响起噼噼啪啪的声音，好像有石子在敲打着车窗。下冰雹了！天，这辈子我还是第二次看到冰雹呢。
于是不管三七二十一，叫司机停车，我们纷纷下去与冰雹“合影留念”。那其实并不是大冰雹，但打在脸上身上一样很疼，每人匆匆照了一张，就又赶紧爬上车了。未己，噼噼啪啪的声音停止，换成淅淅沥沥的雨声。雨水也没下多久，就又开始云淡风轻。山上的雪很快开始融化，远远看去山脊披了件斑驳的花衣。
因为这一场天气的变故，归途中遇到了车险泥沼的情况。道路狭隘，前面的车陷在泥里走不了，后面的也就没法前行。费了好一番周折，我们的车子才绕过前面停顿的车队，继续赶路。纳木错之行的天气和路况，让我对以后的阿里之行有了比较具体的心理准备。
其时已在拉萨待了几天，布达拉宫也气喘吁吁地爬上去过了，以为已经克服了高原反应，实际上在5200米的念青唐古拉山口也没感觉，在纳木错虽然有一点点头痛，心想也不过如此。谁知在回程中头痛得越来越厉害，前额像被人用拳头揍过似的，我才知道原来在高原上每1000米甚至100米真的都是一道坎。
幸好车子接近拉萨时我的头痛就缓解了，再后来几乎完全消失。这时，我看到车窗外闪过几个磕长头的影子。
“停车！”同伴中已有人抢先叫道。我有些犹豫，跟别人一样，我也想下去给他们拍照，但又觉得这样孟浪，似乎给一些报酬为好，又不知道该给多少，也不知道这些虔诚的藏民会不会接受。问司机，司机只是摆手叫我下去。
我犹豫地给了领头的十元钱，他接过了，还向我弯了个腰。这种自然的态度让我舒了一口气，我们马上退到路边，叫愣在当地的他们继续，然后我们就啪啪地按下了快门。
两个大人，两个小孩，手上绑了鞋垫，腰下围了橡胶圈，一步一个五体投地，步骤严谨动作规范，连那两个小孩也做得一丝不苟。司机说他们是一家四口，从那曲过来的，要到布达拉宫去。天哪，他们就这样一步一匍匐地从那曲走到拉萨？他们已经走了多少天？
又想起刚刚下雪时有眼尖的人看到被白雪覆盖的陡峭山崖上有两个慢慢移动的人影，是穿着氆氇裙拖着长辫子的藏族女人，开始对这个民族有了一种说不清的感觉。

拉萨。
单纯游玩的话，这个城市不需要花太长时间。左右总不过是那么几个景点，布达拉宫、哲蚌寺、色拉寺、大昭寺、八角街、罗布林卡，我们都去了，也就一两天的工夫。对于不熟悉藏传佛教也不是很感兴趣的人来说，大部分寺庙是差不多的，即使临时恶补一番各寺庙的宗教意义，恐怕也看多了也会混乱。
但仍然有要看的理由。
布达拉宫自不待言，这座外表由红白相间的“错层格子”构成的建筑地位之崇高，使得来到拉萨的人一般都无法绕开。布宫是一座宝宫，虽然很多宝物都不是常人所能认识。布宫的金顶恐怕是阳光下能见到的直接财富之一。而光线并不怎么好的宫内，各世达赖用黄金、白银、珍珠、玛瑙、珊瑚和各种宝石构筑起来的灵塔，几万卷珍贵的历史文献、佛教典籍，价值大概就难以估算了。
无论如何布宫都给我一种太沉重的感觉，也许是进入那些房间后会觉得很封闭。相比之下我觉得布局简单开放得多的大昭寺就比较亲切，也许是联想起文成公主的缘故。大昭寺就在八角街，从二楼望下去，既可见到虔诚磕长头的信众，也可见到熙熙攘攘的买者与卖者，于是大昭寺就更带上了几分属于人世的平易。
去哲蚌寺和色拉寺，更多的是为了感受那份宗教气息。上午去的哲蚌寺，赶上僧人集体诵经。偌大的经堂里跪坐了好多排穿着大红袈裟的喇嘛，齐声诵念我们听不懂的经文，完全置周围游客的照相机和摄像枪不顾。有一些年轻喇嘛看着我们这些游客，脸上的表情是清冷严肃的，我想他们的思想已经飞进了另一个庄严神圣的国度吧。
色拉寺在下午去，也是冲着辩经的时间。这是和上午感觉完全不同的体验。一方面积并不大的小院子，栽了几棵树。喇嘛们三三两两嘻嘻哈哈地陆续结伴进来，很快就组成一个个小圈子，开始热烈的辩经。提出问题的喇嘛通常很激动，面部表情很丰富。他们常常做一个经典的“助势”动作：两腿前后跨开，身子往后一仰，然后迅速冲到坐在地上的同伴面前，双手清脆有力地击掌。而坐在地上的人们仰起头看着他，目光那么专注清澈。他们专心地回答他的问题，有时会演变成激烈的争论，双方都面红耳赤的，但忽然又会绽开愉悦的笑容。我一个字都听不懂，但觉呜哇一片的声音，热闹非凡。
大部分的人都投入于激烈的辩经，但也有少数转头看着我们这些在一边看热闹的游客，显然这是在开小差了。辩经其实是以自由辩论方式进行的佛学作业，难怪大部分喇嘛都很年轻，大约还在求学中。也有一些看起来年纪比较大的，可能资质差一点，修了多年仍未升班，但辩论起来一样全情投入，当自觉对佛学理解正确时，脸上露出的笑容一样像孩子般天真烂漫。我觉得他们很可爱。
布达拉宫是达赖的“冬宫”，罗布林卡则是“夏宫”。林卡其实就是公园，拉萨不是一座有很多绿色的城市，因此这个绿树成荫的公园也成了可以一游之处。里面有格桑、金色、明久三座宫殿，即“颇章”，其中以明久颇章最为富丽堂皇，又称新宫，是现任十四世达赖修建的。
八角街同样是到了拉萨后不得不去的一个地方，虽然到了那里我才发现真正能引起我购买欲的东西并不多。但我还是买了两把藏刀和一大堆手饰。其实这些工艺品也许已不是藏地出产，但毕竟我是在西藏买的，而且价格确实便宜——当然，在能够狠下心来砍价的情况下。这并不难，看这里的档主拼命游说顾客的架势，就知道除了卖主是藏民，货物多是藏族工艺品和特产之外，一切做生意的方式已与内地无异——包括对“物美价廉”的吹嘘和实际的相反。

有一个同去纳木错的女孩，说她逗留拉萨期间天天去八角街。这并不奇怪，拉萨自有特别的吸引力。我在八郎学旅社见到一张留言条：“现有两男，被困拉萨，百无聊赖，诚征志同道合的朋友一起喝酒，聊天，或发呆。”
我想，即使被困，也是心甘情愿的。这是个让人住久了就不知不觉产生依赖感的地方。当我从阿里回到拉萨，一个人在铺满阳光的拉萨街头逛荡时，也忽然觉得这个高原城市于我有了一种熟悉和亲切。
但去阿里之前我在拉萨足足呆了五六天，却不是我所愿的。
没想到去阿里真的那么难，即使人已到了西藏。
和我一起飞到拉萨的旅友叫雪峰，是我已放弃从网上找到同行者的念头并准备独自启程的最后一刻联系上的，还有一位叫农夫的网友刚好相反，是最早联系的。农夫一直坚持要来，却老是公务缠身，将出发日期一拖再拖，我到了拉萨，他还打来电话叫我等他。但第二天又一个电话，说机票拖到一周以后了，看来我是没法等他了。
去阿里一般是四个人租一部丰田越野车。本来只需要再找一人，现在就要找两个人了。以为这不是很难的事，按理应该有不少是俩人结伴而来的。可是我们在八郎学旅社、亚宾馆、吉日旅社以及旅行者酒吧这些西藏自助旅游者门聚集的地方兜了几天，从留言板上抄下不少联系电话，也贴了不少条子上去，结果依然跟我出发前在网上找人的情况相似，总是因具体的计划不能完全一致，没法妥协。
只有像去纳木错这样短途的线路可以轻易地找到人一起租车，阿里毕竟是太个性化的线路了。那一路有如此多的风景，如何取舍，没出发前每个人都有自己的算盘。
最后，在长途电话的频频催促下，叫雪峰的男孩也不得不提前离开到处是雪峰的高原，他必须回去处理公务。我可不愿就此与阿里失之交臂，于是一边打电话回单位强调我要完成旅程的决心——干脆多拿几天松动的假期，一边与很快就要出发的小鱼夫妇联系——到拉萨没多久就遇见了他们，他们的阿里行程计划与我最初的设想相当接近，只是他们要去转山，平白多花两天工夫，是我的时间里不一定能承担的。而且在我们犹豫之时，他们已经有一位朋友加入了。
幸好只是一位朋友，而且现在我有时间了。小鱼他们爽快地答应了我。就这样在最后关头我及时找到一个位置，登上开往阿里的汽车。
我舒了一口气，暗暗庆幸着我的运气，憧憬着即将展开的梦幻之旅。

（二）

去阿里经过日喀则，我们当然不会放过这个有世界上最多高峰聚集的地方。况且，日喀则作为西藏第二大城市、后藏中心的地位，本身也有让人在这停留的资格。
从拉萨到日喀则，当天可以到达。走新路会很快，三四个小时就到了。但没到过这里的游客一般都会走老路，从浪卡子绕过去，看羊卓雍湖，看卡若拉冰川，看白居寺的十万佛塔。我们9月16日一早从拉萨出发后就沿着这条线路前行。
老路不如新路舒适快捷，盘山道弯弯曲曲的，但风景不错。羊卓雍湖在我的记忆中是一个亮点，从山上俯瞰，犹如欣赏一位绰约仙子躺卧在群峰怀抱中。湖水的颜色是碧蓝碧蓝的，如同童话和梦幻的色彩。羊卓雍也是三大圣湖之一，意思是“天鹅之湖”，湖面不如纳木错的宽广浩淼，但优美蜿蜒的弧线确实有几分天鹅的优雅。车子一路下山，就一路绕着湖边走，近距离地接触，羊湖更显得晶莹妩媚。
而岗巴拉雪山和卡若拉冰川在我印象中有明确的记忆，也许只因为那是这一路上最先看到的雪山风貌。这种雪域的代表性景色，在后来的行程中逐渐司空见惯。
因为《红河谷》，游客到了江孜一般便要停留，看看宗山抗英炮台。炮台远远地建在山上，只能远眺。山脊上的围墙几乎把一整座山给围了起来。我们始终没弄明白在地势如此高峻的地方建一座炮台的意义。我们在江孜的主要目的地是白居寺，为此我们在正在修路的寺外下车，踏着砸石条的声音和砂尘走了很长一段路。白居寺外表非常普通，唯一抢眼的便是十万佛塔了。这塔并不高，但看上去很光鲜。据说塔中殿堂的佛像多达10万尊，所以叫十万佛塔。我并没有登塔，因为除非交付20元的照相款，不允许带相机入内。抱着挂着同伴们托我保管的相机，我转身进了白居寺。寺内光线暗淡，但隐约能看到满墙黑色的小方盒，那都是很有些年头的经书了，也验证了这个集黄教、红教、白教、花教和苯教于一身的佛寺的非同等闲。
看着怀中沉重的相机我有些羡慕，临行前为了精简行李只带了一个小巧的傻瓜相机，我以为西藏的美景即使不用专业器材也能拍出来。结果一离开拉萨这相机就坏了，胶卷照完后不能自动回卷。
我知道这意味着什么。一出日喀则，路上就不可能有像样的村镇，绝对不会有照相店和修理相机这回事了。

日暮时抵达的日喀则，没法看清这个城市的轮廓。第二天早饭后直奔扎什伦布寺，逛了半天仍只走马观花地看了小部分殿堂，足以证明扎寺的庞大。我发现西藏的大寺庙都有一个特点，外表是不对称的平卧式房子，不高，像一大盒没有垒起来的积木，一块块从容松散地挨着，躺在一大片土地上，大概西藏土地够大，完全可以支持这种从容。而走进去，就如同进了迷宫，殿堂禅房都不会很大，样子也都差不多，互相的连通似乎并没有内地佛寺那样的方正严谨，但紧密贴合地势的样子又让人感到一种自然随意，漫不经心中透出不拘一格的灵动。
任何一本西藏旅游书都会介绍扎什伦布寺的地位，简单地说就是班禅的驻锡地。扎寺和班禅，和日喀则的关系，就等于布达拉宫和达赖，和拉萨的关系。一个民族有一种信仰，而这信仰又分衍出两套领导体系，但凡领袖不只一个，便会有各种或明或暗的微妙利害，这在我看来是一件饶有兴味的事。不知道为什么信仰如此单纯的民族会创造出这么不单纯的行政体系，或许这并不是普通的藏民造成的，我不知道。对藏传佛教实在没什么了解的我，对扎什伦布寺最深的印象只不过是它就像布达拉宫的一面镜子，看上去金光闪闪的。
吃过午饭继续赶路。路途是乏味的，直至司机告诉我们，前面那座在云中忽隐忽现的山峰就是珠穆朗玛峰，我们才突然兴奋起来，纷纷下车拍照。在我们前面不远的地方，也有一车游客在拍照，但他们好像不会再往前走了。许多赶路的游人，和珠峰的缘分就到这里。但我们是要继续走到珠峰大本营的，那是一个普通游客所能接触珠峰的最近距离。

在珠峰的一夜令人难忘，太多的第一次。
第一次睡在如此简陋的房间里：四张互相之间的间隙只能容一人站立的粗糙的木板床，对着房门的那张床的床脚再放一个一开门就能碰到的简单的木头脸盘架子，房间里就再也没有多余的空间。而“地板”是凹凸不平的泥土地，如果不是在这样寒冷的季节（不过也许这里不会有不冷的时候吧），恐怕多踩两脚就会扬起灰尘来的。
没有水，哪怕是冷水，洗脸用湿纸巾解决，洗澡当然欠奉。没有火，脸盆里放着一截蜡烛，但没有火柴，后来我们向别人借来火种才把蜡烛点燃。在这里追究被子的干净与否毫无意义，睡袋第一次派上用场。
这样的房间，一个床位收40元。
然而这是在珠峰脚下，世界上最高的寺庙绒布寺。像我这样的人，有多少机会可以睡在海拔5200米的地方，窗外星光灿烂，寒风浸润在每一个空气分子中。难得的是我睡得如此香，高原反应已经彻底离我而去。当然，小小一粒“高原康”，应该也算功不可没，至少给了我充足的信心，虽然事实证明，心情愉快确实才是治疗高原反应最好的药。
这里手机开始没信号，这里开始要查边防证，这里每人要交65元的管理费，车子要交400元的进山费，这里没水没电寒风刺骨，这里我的手开始变得树皮一般粗糙，但是有什么关系？这就是阿里之旅最真实的前奏，而且，我们来这里为的是看世界最高的珠穆朗玛峰！
第一次见识这样的“烛光晚餐”：在一间十来平方米的木头房子里，摆了几张最原始的木头长条桌，每张桌子点着一两支蜡烛。几十个中外游客，就挤在这间屋子里，排队等着这里能提供的唯一的一样晚餐——面条——从厨房一碗一碗地递出来。昏暗的烛光，连坐在对面的人的脸都看不清。但这间屋子里的人兴致都很高，他们用普通话、广东话、英语、法语大声小声地交谈，有人甚至在烛光下打起牌来！我在座位上发现一本别人遗留下来的杂志，上面全是德语文字。不知道除了珠峰脚下，还有什么地方可以在这么小这么简陋的空间聚集这么高密度的“联合国部队”。
狭小的空间里不时有闪光灯闪过，是老外在拍照。我忽然觉得好玩，拿起我的相机也拍了一气。结果当然是浪费，这些胶卷全曝光了——其实即使不曝光，我的傻瓜机也没办法捕捉到连我的眼睛在昏暗的烛光下都看不清的场景的。何况由于相机不能回卷的故障，我不得不自己在被窝里手动取出胶卷。小鱼把这称为“孵小鸡”。珠峰是我第一次“孵小鸡”的地方，缺乏经验，心急地在太阳还没下山的时候就用被子裹住相机操作；技术也欠佳，足足拉了二十分钟才把胶卷完全拉出来，曝光自然在所难免了。
以后“孵小鸡”技术日臻熟练，最多两分钟就可以完成了，也算这趟旅程的一个收获。但由于在黑暗中操作才容易成功，我被迫每天照完一卷胶卷，以致最后出来的照片有四百多张，却挑不出一张真正照得好的。

住的条件不好，但我们的房间位置极佳，窗外正对珠峰，愿意的话甚至连门都不用出，推开窗就可以拍照。但我们当然不会蛰伏在室内，窗子只是为我们观察蒙住珠峰的云有没有散去提供了便利。
绒布寺前行8公里就到了珠峰大本营。看上去这里的环境与它的名头不太相称，也许不是登山季节的缘故，四周只有几顶零散的帐篷。其中一顶居然是邮政所，里面有一个很帅气的藏族少年，还有明信片。少年一张一张地给我们的明信片盖邮戳，很大很漂亮的圆形邮戳，他盖得方方正正不偏不倚，珠峰图案和“西藏定日县珠穆朗玛峰大本营”的字样都很清晰，而且恰好避开写字的地方，显然非常专业。所以我们都很放心地明信片交给他。大半个月后，我的明信片与我本人同时回到广州。
珠峰大本营上有一个小山包，上面插了经幡和玛尼堆。我没想到登上这看起来只有十来米高的山包那么困难，而且到了顶端才发现这其实是一个风口，大得吓人的风卷起沙粒打在脸上，我开始后悔没买口罩。把墨镜架上，把羽绒衣的帽子拉起，依然要用手紧紧按在头上，帽子才不会被风吹脱。小鱼没有上来，我和两位男士匆匆照了几张相就赶紧下去。照片出来后，我发现不仅所有人都成了蒙面大侠，就连我们手中扬起的经幡，也被风吹成了布条！
这个山包是我们最接近珠峰的地方，但角度并不如绒布寺好，而且珠峰一直被乌云遮盖，犹抱琵琶半遮面，就是不出来。
可我们最终还是得到幸运之神的眷顾。在绒布寺，我们等到了乌云散去的一刻，珠峰，这位高傲的女神，终于露出它娇美的容颜。而且在日落和日出时分，更是落落大方地秀出了全身披挂的金色霞帔。金色的珠峰如此雍容华贵，竟让我过目难忘。从来对珠峰的模样没有概念的我，从此一看珠峰的图片就能准确地辨认出来。
珠峰晴天的日子不多，不是所有人都有机会碰上。而我们一次看够了珠峰的各种表情，或许预示着，运气，从此就会一路跟随我们。

（三）

定日是名符其实的高山之乡，8000米以上的山峰就有4座。难得的是它们大部分连成一线，我们的车子在弯弯曲曲的山道上盘旋，这一系列雪峰忽左忽右地始终出现在我们的视野中，而且在晴朗天气的关照下，绝对是最亮眼的风景，值得谋杀菲林。洛子峰和卓奥友峰一左一右牵起珠穆朗玛峰的手。金字塔般的洛子峰有着尖尖的峰顶，非常容易辨认，以致于从某些角度看会觉得它比珠峰还高。
来西藏前正值北大学生在希夏邦马峰出事的消息传得沸沸扬扬，无形中增加了这座山峰的神秘感。希夏邦马峰在聂拉木，那是通往尼泊尔的地方，许多游客走这条线，其中不乏我们在路上见到的或单枪匹马或三五成群的骑自行车的老外。我们不去尼泊尔，不过也远远看到了希夏邦马峰。天气很好，希夏邦马看上去很安稳宁静的样子，想象不出风雪交加时的恶劣。

高原风貌苍茫辽远，阳光映照着远处的山峰，宁静的湖泊碧蓝如玉，如同一面镜子镶嵌在闪着金光的草原中。山羊跳跃，牦牛行走，黑颈鹤在草甸上从容踱步，肥肥的旱獭在荒漠和戈壁上钻洞，还有狐狸、藏羚羊和老雕，不时给我们带来惊鸿一瞥的刺激。
每天的景色都差不多，却有百看不厌的感觉。极目所至，都是茫茫大地，遥遥高天。乌鸦在天地间自由飞翔。这一路上到处都是乌鸦，有黑嘴的，红嘴的，白嘴的，每一只都很肥硕，或展翅飞翔，或从容漫步，姿态都很优游。没有人去管它们，不知道在藏人心目中这些是不是也属“神鸦”？我想，若来世不能为人，做一只生活在藏地的小鸟，也是一个不错的选择。
树木和庄稼已经很难见到，只有稀疏的野草，和高原特有的紫色红色甚至蓝色的小花。这该是高原强烈日照的产物，我爱煞这些色彩独特的高原花卉。这些花不多，而且不起眼，倘若不注意，是发现不了那些细节的美的，像清晨的高原，伏地的小花小草上会结满晶莹的白霜，可我知道它们还快乐地活着，这本身就是一件挺快乐的事。
高原的人和高原的山，高原的水，高原的花花草草也是一样的吧。这一路上除了偶尔会遇见骑马的康巴汉子和修路的道班工人外，很少见到人的踪迹。康巴汉子头上挂了个大大的白玉圈，系着鲜艳的红头绳，黝黑的脸上满是骄傲和沧桑。道班工人是隔一段路就会遇到的，去阿里的路简直不能叫路，但如果没有他们经常的整修，恐怕早就不能走了。我想这份工作也许是世界上最枯燥的，要不然他们不会在见到我们的车子时，早早就停下手中的活，等我们的车子从他们身边经过，他们就高高地扬起手，向我们挥舞着，脸上的笑容灿烂得像一朵花。我从未见过这么“礼貌”的民族，也许在这荒无人烟的地方，日复一日在寒风中挥锹的他们太渴望见到人的面孔了。但我在他们脸上见到的没有悲哀，他们的笑容那么自然，让人无法不相信他们的快乐。
有时远远的，会见到几顶藏民的帐篷，但不知道里面是不是还有人。随着季节的转换，到处迁徙，于藏民是很普通的事，别说帐篷，有时连建好的房子也不用拆。想来也有道理，人是流动的就行了，需要太多的行装吗？我们曾在路边一个藏式茶馆小憩，茶馆其实是一个小帐篷，在山脚下搭建。里面有一个中年妇人，一个十八九岁的女孩。女孩皮肤黑，但是五官很精致，她熟练地打着酥油桶，不多说话，腼腆地笑着，一种让人心动的笑。司机说这茶馆是流动的，冬天就走了，因为太冷。
司机认识她们。我们的司机叫米玛顿珠，我们叫他大哥。大哥风趣健谈，我发现这一路上的人他居然都认识，原来他每年都要往返拉萨阿里数次。一路上我会给一些藏民照相，他们有的乐意，有的勉强。一次，大哥有意无意地说：“以前经常有人给他们照相，说了会给他们，结果都没给。”我说我想给，但不知道如何送到他们手上，大哥说给他吧，他可以送到。这样的任务也能够承担，或许只在藏地有这样的事吧。

越往西走，高原气候的特点就越明显。太阳约摸8点出来，晚上8点才日落。白天阳光很明亮，中午时分还很温暖，但一入夜，寒冷就不期而至。我至今对在马拉道班过的一夜深深不忘。那本来不是计划中的住宿点，但因为我们多赶了半天的路，只好在这里住下来。道班很简陋，只有一个纺羊毛的老人，一个做饭的中年妇女，一个小孩，男人据说出去修路了。家属住的房间里，火炉上的水壶突突地冒着热水，让人感觉很温暖。女主人在酥油桶里打酥油，小鱼先生决定试一试，结果刚打了一下就把半桶酥油洒了一地。
女主人并不见怪，通过米玛大哥交代我们可以在道班工人休息的房间过夜，不过那里除了靠墙的木板条搭成的“炕”和被子，什么都没有，如果我们受不了，我们可以到她这温暖的房间来。
没有人打算再打扰。我们就在道班工人房里住了一夜。门是透风的，门外呼呼的风声一阵比一阵紧。我没想到这个在高原上孤零零的道班条件这么艰苦，夜晚是这么的冷。临睡前冒着寒风在门外的水池洗手，发现水龙头里出来的水已经被风吹得横流！而这水龙头足足开了一夜，主人交代不要关，为的是怕结冰。果然第二天早上起来，发现水池脚边已经结了一层薄冰，用手触摸那水，也跟摸一把冰刀差不多了。这是在9月，阿里最好的季节。米玛说，等到真正的冬天来临时，这个道班的人也要撤走的。
这是一路上住的最“糟糕”的一个地方，但我仍然睡得很好。反正道班里被子有的是，不管干净不干净，我在睡袋上压上三床被子，在摇曳的烛光里，同伴的读书声和外面呼啸风声的伴奏下，沉沉地睡去了。
这个地方，海拔4700米。

20日中午，经过拉拉渡口。这是途中经过的唯一的渡口，一根钢绳连接河的两岸，所谓摆渡就是利用水的流动方向将渡船一点点从此岸拖到彼岸，看起来不用一点能源，真的很环保。我们运气好，说是有军区的领导要来，渡口马上要封锁，而我们恰好赶在封锁前过了河。
随后就到了萨嘎，一个相对有点气派的大县城。所谓有点气派，是指街上的建筑多是钢筋水泥的了。虽然手机还是没信号，但在这里总算可以打长途电话。我们每个人都打了电话回家。我是如此兴奋，以致放下电话才想起忘了对父母说中秋快乐。第二天就是中秋节了，我已经连续12年没有和家人一起过中秋节，而这次是离家最远的一次。
萨嘎和帕羊可以作为阿里线上“较大的县城”和“较大的镇”的代表，二者的区别很明显，一个是钢筋水泥建筑，当然，楼房一般不超过两层；一个基本上就是建在草原边上的土坯房屋群落。帕羊最辉煌的建筑，也是唯一的钢筋水泥建筑，门前挂着武装部的牌子，里面还有篮球架。但帕羊的规模的确不是一路上零零落落的帐篷、道班能比的，尽管在那些帐篷前面就有路碑，指示这是某某“宗”，也就是某某村的意思。
在深入那片草原近距离观察那群黑牦牛以前，我登上我们住处的房顶作一番远眺，结果发现眼前赫然便是与住所紧挨的露天“房顶厕所”。这也是高原特色之一，夜半如厕，头顶便是满天星斗，只要不太冷，还是别有“风味”的。

21日，中秋节。下午经过了马攸木拉，日喀则地区和阿里地区的交界，从此就真正进入阿里了，地广人稀的圣地阿里，平均海拔在4000米以上的“世界屋脊的屋脊”。30多万平方公里的土地上，只有6万人口。但每一年，都有络绎不绝的信徒从世界各地长途跋涉到这里朝圣，这里是印度教、藏传佛教、苯教、耆那教一致尊崇的“世界中心”。
这个世界的中心，就是神山冈仁波齐峰，许多人到阿里的唯一目的。
冈仁波齐在普兰县。阿里地貌在历史上被概括为“三围”：冰雪围绕的“普兰”、岩石围绕的“古格”、湖泊围绕的“玛宇”。过了马攸木拉，就进入普兰境内。普兰，“独毛”的意思，地位却相当超然，因为神山圣湖都在这里，普兰的吸引力无与伦比。
下午4点多，到达一个特别的经幡群，第一次见到在平地上也有这么巨大的经幡群，我有些奇怪，直到米玛大哥指着前方说：“那就是神山。”我才恍然大悟。米玛开着车，绕着经幡群转了一圈，又走下来，虔诚地朝着神山的方向跪下，深深地磕头！——第一次见到我们的藏族司机做这些动作，我终于明白神山在藏族人心中的地位！
神山、圣湖离得不远，在这里就可以一起远眺。这个时候，神山被大片乌云遮盖，显然正在下雪，而圣湖闪着悠悠的光，很迷人。

我们照米玛的建议，在一个叫基乌的小村子住了下来。基乌的意思是小鸡，但是五脏俱全。确实如此，这里甚至有温泉洗浴。虽然一个人要20元，浴室里湿滑的地面连青苔都有，而且低得不合情理的水龙头让沐浴成为一件颇有难度的事，但自从离开日喀则后已经连续4天没有洗澡的我们毫不犹豫地把钱交了出去。洗完出来正好碰见下冰雹，但居然不觉得冷。
基乌这地方确实不错，村子旁边有一座小山。早上，我气喘吁吁地爬上这座小山，发现小鱼先生和另外一个旅友——一路上背着长镜头和三脚架，用相机而不是用眼睛记录风景的“色驴”早就在这里了。他们的确选了一个很好的观景点，在山上举目看去，四处都是风景。一边是麻雀虽小五脏俱全的基乌小村，安安静静地在山脚躺着；一边是波光粼粼的高原湖泊，在阳光下放出迷离的色泽。就在山上，也有一两个小垭口，挂着五彩经幡，在风中猎猎地吹。山上还有一个小玛尼堆，上面端端正正放了一副牦牛头骨，我正讶异于这难得的端正，才知道这是小鱼先生刻意摆放的得意造型。
我们在山上逗留了几乎一个上午，然后回到村里吃午饭。吃完午饭，米玛没有马上出发的意思，他甚至和一个藏族小孩踢起了一个破烂的足球。我就在门口晒太阳，猛晒了好一阵，晒得整个人暖洋洋的，脑袋有些晕晕乎乎。高原的太阳很厉害，晒得我不得不低下头，把衣领翻起来护住脑袋。但我却不想走开，也许是很久很久，没有试过这种很悠闲很悠闲的感觉了，在阳光下晒着，什么都不用想的优游。
然后就出发了，先到圣湖旁边的鬼湖拉昂错。这里没有一个人，湖水在周围雪峰的映照下显得异常平静，蓝莹莹的。在地图上，鬼湖的形状就像一块狗啃的骨头，尽管和圣湖咫尺之隔，它却一直被人们所排斥。据说这里常会无风三尺浪，但是我觉得这里很宁静啊——当然，是有些阴冷。鬼湖边上是石子滩，五颜六色的石子如此漂亮，每个人都忍不住拾了一堆。后来我才发现，阿里高原上漂亮的石子到处都是，如此张狂的诱惑，对我不加重行李负担的旅游准则实在是很大的考验。
看过鬼湖，再到圣湖玛旁雍错，对比格外明显。倒不是说湖水本身有很大差别，圣湖当然很美，颜色淡蓝如美玉，四周同样围了一圈雪山，但鬼湖的风景也不遑多让。只是圣湖和鬼湖的地位实在是一个天上一个地下，作为“世界江河之母”，玛旁雍错东面有马泉河，南面有孔雀河，西面有象泉河，北面有狮泉河，而这四条河流又分别是恒河、印度河、萨特累季河、雅鲁藏布江的源头。唐玄奘在《大唐西域记》给了她“西天瑶池”的美称。和鬼湖的冷清形成鲜明对比，圣湖边热闹非凡，我们见到一大群藏族妇女正在欢欢喜喜地磕头、装圣水。而这里阳光和煦，完全没有鬼湖那种阴冷，不知道是凑巧，还是人气也给圣湖加了分。圣湖边不再是荒芜的石子地，长满了一种红色的水草。
米玛大哥在这里再次发挥幽默本色。他告诫我们，不要太贪心，圣湖的水一个人装一个小矿泉水瓶就够了。我正琢磨着这是不是很严肃的讲究，一回头发现米玛已经从驾驶室拿出了他自己准备装圣湖水的瓶子，居然是一个2升装的空可乐瓶！
在圣湖可以比较清晰地看到神山。乌云散去后的冈仁波齐，露出金字塔般的标志山形，我们甚至可以比较清楚地看到山上隐约的佛教万字符，据说那是天然形成的雪梯，的确神奇！冈仁波齐海拔仅仅6656米，山形也不见得险峻，但至今仍是一座无人征服的处女峰，足见宗教地位之崇高，毕竟，神山的地位，已经延续了4000年。
冈仁波齐距离玛旁雍错20公里。当天下午，我们就赶到了大金——神山脚下的转山起始点。

（四）

大金是音译，也叫塔钦，塔青，转神山冈仁波齐，就从这里开始。其实在我看来大金不过是一个由转山的信众和游客临时凑成的聚集点，流动的帐篷比固定的建筑还多，但因为大金特殊的意义吧，进入之前还要经过一个边检站。就跟上珠峰一样，这里收费也奇贵。米玛说老外在这里扎一个帐篷都要交120元。名气很响的冈底斯宾馆，几乎所有旅游书上都提到，但我觉得还不如一路住的藏式旅馆舒服，却要收50元一个人！同样的价位，旁边正在兴建的玛旁雍错宾馆相对还算物有所值。玛旁雍错宾馆的老板也是个摄影发烧友，和“色驴”相谈甚欢，还送了“色驴”一幅自己拍的神山冈仁波齐的镀膜照片，我在一旁也叨光得到一条链子，链坠同样是老板自己拍的神山冈仁波齐的照片。我怎么看怎么觉得这照片跟“冈底斯餐厅”墙上挂的差不多，也许神山就这模样，大家都习惯了从这个角度拍摄。“冈底斯餐厅”跟“冈底斯宾馆”一样名过于实，只有两个四川人在操持，上菜奇慢，品种极少，味道也很普通，当然，价钱却不便宜。
反正不愁没生意，这里是永远不会冷清的神山脚下。神山冈仁波齐，是冈底斯山脉的主峰，“宝贝雪山”的意思。冈仁波齐就像一座圆形的金字塔，峰顶终年积雪，直插云霄。围绕神山转圈，据说可以消除罪孽。转山一圈，可以洗清一生的罪孽，转山十圈，可以避免下地狱；转山百圈，就可以在今生成佛升天了。而在马年转山一圈就相当于常年转13圈，也许与释迦牟尼诞生在马年有关，也许与著名的黄教、苯教大斗法的传说有关，据说黄教大师米拉日巴就是在马年和苯教大师相约神山斗法，结果用计战胜了苯教。
神山的转山道上，各种宗教的信徒加上各种目的的游客，不知道会不会像赶墟一样热闹。今年恰是马年，从大金云集的卡车、帐篷就知道人气有多旺。这样的气势会使人的兴致和勇气都大增，一直怀疑自己体力的小鱼，在最后一刻也决定加入转山的行列。而从来就无可无不可的我，在最后还是坚持了不转山的初衷。
说不出理由。对于不是佛教徒的我们，转山与不转山都不需要太多解释。也许是听过太多转山的辛苦与枯燥，却没听到多少转山的乐趣和风景，我轻易地给自己编派了无需凑热闹的借口。转山全程57公里，据说是分为三段的，最艰苦的一段需要穿越5700米的卓玛拉山口，山上只有两个住宿点，因此如何安排时间和体力也是要考虑的问题，因为一般人不可能一天之内就转完，通常总要两至三天。当然超人总是有的，米玛就一直津津乐道一位自己背着行囊还健步如飞一天就把神山转完的神奇人物。我的同伴不是超人，背夫还是要的。旺季行情看涨，平时60元的价格，现在居然索价一人一天100元。讨价还价的过程不算愉快，甚至有同伴打算自己背包。
不过问题最后还是解决了，敲定一天90元，付给两个背夫。同伴们愉快地踏上转山之旅。我相信是愉快的，因为就连最后回来的小鱼都兴奋地叽叽喳喳说个不停。看来马年转山真的不愁寂寞，山道尽是“八国联军”，什么人都有。不知道那样的氛围会不会激发人的潜能，反正同伴们回来的时间比预计的要早，大约花了一天半就转完了。后来我才发现大部分人是可以在两天内转完的，也就是实际上的一天半。包括无奈“爽约”的农夫，一个从来只有城市旅游经验，提起转山脸色都会变的胖高个，后来也比我们迟了几天到达神山，花了两天工夫转了下来。
农夫回到广州后第一件事就是打电话给我，大喊大叫：“你的好介绍啊，居然玩什么转山！累惨了！”可我听出来了，他分明还处在亢奋状态呢。
临阵退缩的居然是我了。总好像不大光彩，最后我发挥起“说理”的特长，自我安慰地找出了两条冠冕堂皇的借口：一，做人当问心无愧，如果没有做什么愧事，便不必转山赎罪；二，做人当一力承担，有了罪孽只好接受因果报应，也不必转山逃避。
唉，“我不下地狱，谁下地狱”。

不知道是不是凑巧，转山的人似乎也自成一拨。我们到达的那天晚上大金如一锅沸腾的水，到处是跑来跑去寻找背夫和忙忙碌碌打点行装准备上山的人，但第二天我起来时，所有人都走了。所有人，约好了似的，一起去转山了。而我在山下无所事事等待的两天里，居然也没有新的转山者来到大金。
没有了转山者，大金显得很安静，剩下的是为数不多的不转山的人。这是相当悠闲的两天，我和一个深圳女孩一起，到处逛荡。我很快发现，这里几乎是一个大垃圾场，垃圾是络绎不绝的转山者制造的，他们下了山就走了，大金没有专门留下来进行清理和建设的人。而大金本身，纯粹因为转山而存在，一个建立在“流动”基础上的地名，面貌乏善可陈。到处是临时的帐篷、卡车和废弃物，唯一的风景是远处的纳木那尼峰。纳木那尼，神山对面的“神女峰”，在这里可以看得非常清楚。这是一座蛮漂亮的蜿蜒有致的雪山，但给她拍下n张玉照后，我也终于乏味了。
无事可做。无法洗澡，无法洗衣服；房间很冷，厕所很脏；长途电话一分钟一元钱，下午4点才开放，而且打一次也够了；小集市东西不多，一目了然，没什么可逛。就连米玛大哥也不见踪影，躲起来跟他的同胞打麻将去了。我和深圳女孩相对发闷，唉，这么好的阳光，这么浪费的光阴！
没有风景，只好看人。几个藏族妇女朝着神山虔诚地行五体投地大礼，丝毫不理会我们对准她们的相机。一个辫子上挂满大大小小各种银币的藏族女孩，一句汉话都不会说，在我示意下就大方地和我一起合影了。几个穿着艳丽的藏族服饰的姑娘，却羞怯地避过我们的镜头。而另一个穿着牛仔衣裤的女孩主动和我们说起话来：“她们是从改则来的，我也是。”
“你为什么不穿这些衣服？”
“我不穿。”女孩摇摇头，没解释。她的神情有些无所谓，她的嘴角朝下弯着。
不饿，但我和深圳女孩早早就坐在了冈底斯餐厅。反正尽管只有我们两个，上菜也要等老半天，正可以坐在这里发呆。
午饭请两个香港女生一起吃。其中一个普通话说得纯正无比，她从喀什过来，一路搭车。本来是雄心壮志要转山的，现在我看她满脸酡红，一副病怏怏的样子，就知道她实现不了这个愿望了。她却还想当天赶到普兰去，然而晚些时候，我又见到她和她的同伴，她输了液，普兰大约还是去不成。
晚饭请一个老外中国人吃。这个家伙很有意思，一进门就独自坐在桌子旁，不说一句话。别人都吃得差不多了，他的面前还是空空如也。我们问餐厅老板，他点的什么菜，老板说不知道。这个长着纯正中国面孔却一句中国话也不会说的家伙，居然傻傻地等着老板主动给他炒个什么菜。于是我们请他过来一起吃，这才知道他来自法国，是个BIOLOGIST，所有的中文水平，集中在他歪歪扭扭写下的三个中文字，他的姓名。他姓张，名字也是典型中国式的：虎明。他们一行八人，只有他一个没去转山。我们问他为什么不去转，他只是摇摇头，像那个来自改则的女孩一样，嘴角朝下弯着，没解释。
后来转山的人全回来了，我们在吃饭时又不期而遇。张和他的那些兴高采烈的“八国联军”的同伴一起，显得很沉默。他们在吃饺子，还给我们送了一碟。

在半天瞎逛加半天睡觉的第一天过去之后，我和深圳女孩决定第二天去转神山小圈。转小圈也有固定线路，同样很有讲究，据说要转够39圈大圈才有资格转小圈。不过转小圈简单多了，听说半天足够。于是我们一致认为为了打发时间，我们不必理会什么资格不资格。
或许是不容许我们这样胡来的缘故吧，尽管我们事前充分查阅了资料，出发前又问了人，还把画有线路的书也带上了，但走了老半天就是不能确定正确的方向。眼看时光飞逝，我们终于放弃“小圈”的目标，改为随兴登山。
大金其实并不挨着神山，在它与神山之间还有一座小山。我们就直截了当地冲上山。天哪，那真是一次难忘的登山历程！那么一座看起来不起眼的小山，在平原上如果想上去肯定是不在话下的，此刻却是如此严峻的考验！没有盘山道，我们是直线从山脚往山顶爬，每上一段，实际也就十来米，就感觉气都喘不过来似的，非得停下来歇歇。要命的是，原来山后还有山，爬完一座，又一座……也不知道爬了几座山，直至到达最高的山峰——呵，我们终于得到了回报！
高处总能看到平地看不到的风景。先是大金变成了小沙盘的模型，距离增加美感，垃圾看不见了，一顶顶白色的帐篷就成了开在山脚的一朵朵小白花；然后我们久寻无着的小圈之路也清晰地呈现在视野中，和路上的庙宇以及几个移动的人影一起构成一道风景。而现在，现在，神山冈仁波齐第一次那么近距离地呈现在我们面前！感觉上，我们不用再仰头，就可以平视地欣赏几乎整个神山的正面。
金字塔般的神山，披着一身的白雪皑皑，佛教万字形的冰格格外清晰。我们等了一会，居然等到神山顶上的乌云散去，蓝天下的神山，白得耀眼。运气真的一直在眷顾我们，后来又看了一些旅游书，才知道我们歪打正着地选择了不转山时最好的行动。在这里看神山是最好的，转山的人反而看不到。实际上，所谓转山，其实转的并不是冈仁波齐，而是冈仁波齐周边的许多山峰，一个大圈。照米玛的说法，藏族人说神山“兄弟姐妹”多，而转山转的其实就是神山的“兄弟姐妹”。
我们虽然没去转山，却看到了神山最美的一面。而且还是没有被云彩遮住的神山全貌，据书上说，这也是比较有福气的事。不过任何美事总有代价，在这一览众山小的地方，山风之猛足以和珠峰大本营上的媲美。尽管阳光无比灿烂，冷风却也无比刺骨，身上每一个毛孔都能感到明显的寒意。从这里开始，我的鼻子就一直带着血丝，深圳女孩更惨，唾液里都带着血。
心情却仍是兴奋的，至少验证了我们不乏可以转山的体力，而且见到了独特的风景。下山途中经过一条清澈的小溪，两边长满红色的小花，然后又遇上突然的冰雹，阳光下的冰雹，若有若无，几分钟后就消失了。尽管第二天我的双腿和转山回来的人一样发酸，这半天的旅程却让我有了和他们一样的充实。

如果我去转山，这一节将是整个梦幻阿里最亮丽的部分，一如许多人的阿里之行就等于转山体验，那是一种朝圣的感觉。不过即使没有转山，我的阿里之行仍有一个最亮点，那是在随后到达的札达。

从大金赶往札达，路况除了一如既往地狭窄、崎岖、颠簸还偶尔加点泥泞外，更多了一重险峻。一路都是山，车子忽而在高山之巅，忽而在悬崖旁边，忽而又要涉水过石头河。但风景总能弥补艰辛，毕竟在我们普通的一生中大概没多少机会看到喜马拉雅山脉和冈底斯山脉在视野两侧并行。而接近札达时连绵壮观的土林铺面而来，更是让人有难以抑制的激动，尽管米玛告诉我们——事后也证明他的正确——这样的土林景观在札达比比皆是。
札达应该是阿里地区的一个另类，海拔3900米的县城，而且还有一条水泥街道，而且街上还有淋浴，似乎与一路上已渐渐习惯了的阿里的艰苦有些脱节。在这里我们终于找到愿意帮我们洗衣服的人，虽然收费不便宜，不过我们已没有多少干净的衣服了。
札达的风景更是另类的独特，这也是我们怎么也不肯放弃札达的原因。事实上因为去札达的路比较麻烦，在拉萨找车时会有一些司机不肯去的。米玛却是驾轻就熟，尽管到达札达县城的当晚他的一条腿被另一辆车夹伤了，一瘸一拐的，他却坚持第二天天没亮就出发，熟门熟路地把我们送到了古格。
在古格的一天，是我们行程中最丰富、最有价值的一天，至少对我来说是这样。古格离札达县城18公里，我们到了那里天还没亮。而日出的古格，美得难以形容。金光一点点地移到古格王国顶上，移到四周天然的也许已经静默上千年的土林上。除了蔚然成“山”的土林和同样建在土山上的古格王国遗址，这里别无他样风景，然而来来回回从不同位置不同角度拍摄，已经足够费去半天甚至一天。我们碰见几个西方游客，其中一个来自斯洛文尼亚的摄影师就是从前一天夜里开始守侯的。他已经在中国待了六个月。
这里的气候一定非常干燥，否则土林难以如此完好地保存千年。在这里我第一次看见如此深蓝的天空，而且天空竟然一丝云都没有！一片广阔的深蓝，蓝得像深海一般。难怪回到广州后把这色彩描述给一位同事听，他的反应是这样的天空很“恐怖”。实际上我在任何别的地方也没见过这样的天空，确实蓝得有些古怪，而且直至正午12点，月亮还高高地挂在天上，日月同辉，可是一点不假。
不过和古格的气氛倒蛮契合。神秘的古格王国，建于中世纪西藏兴苯灭佛时期，为藏传佛教的后弘作出重大贡献。而17世纪的突然灭亡更增加了古格的神秘色彩，外族入侵也好，王室内讧也好，自然灾害也好，总之古格一夜之间就消失了，连同10万古格子民，忽然间人间蒸发似的。要不是古格的遗址分明就在眼前，的确难以相信这里曾有过那样辉煌和曲折的历史。
古格的外表看上去几乎是废墟，里面却内有乾坤。洞穴处处，曲径通幽。层次分明的建筑，从上往下依次是王宫、寺庙和普通民宅，所谓王宫现在看来也很小气，而且我们不大理解当年古格王每天要经过层层阶梯上上下下的必要。至于那狭小的民宅，基本上就是山洞，让我想起北京的古崖居。
整个遗址似乎没有特别的保护。我们是中午进去的，门口没人把守，如果要逃票也不太难，只是不买票的话是看不到古格著名的壁画和雕像的，因为售票的人同时负责给我们打开各个殿门并进行讲解。度母殿、红殿、白殿，一一打开了，千年的壁画和雕像呈现在我们面前。不可否认确实精美，但我更深的印象是破坏太厉害了。许多壁画已经脱落，完整的雕像也所剩无几，特别是红殿一堆沙土上的一个佛头，见证着文革破坏的力量，让人觉得既滑稽又悲凉。破坏当然很容易，然而破坏之后也没有什么保护和建设了。售票的讲解员俨然便是这里的主事人，殿内虽然照例摆着禁止拍照的牌子，但当小鱼先生给了他100元后，他也就不坚持什么原则了。

看壁画不知所云，倒是钻地洞相当好玩。外表是一座平凡土堡的古格遗址，内部四通八达，暗道无数。瞭望哨口到处都是，绕来绕去的洞穴和暗道，简直可以打地道战。里面不少地方黑不隆冬，而且必须弯腰行走。典型如我们去钻的冬宫，我就在里头很放心地拆开相机后盖换了卷胶卷。有书上说冬宫是古格王幽会妃子的地方，但实在难以令人相信，妃子若住这暗无天日的地方，岂不比冷宫还冷宫？这地道尽头是封死的，只能原路返回。冬宫的实际用途，因此就跟古格本身一样神秘。
还有我们慕名而去的干尸洞，小心翼翼走了一段狭长的山崖小道才找到。洞口很不起眼地嵌在山崖上，像我这样的小个子必须依靠同伴的帮助才能爬上去。上去之前我做好充分的心理准备，预备鼓起最大的勇气去与一大堆吓人的古代尸骸近距离照面。然而结果却令人失望，洞口虽有一股恶臭扑鼻而来，里面却只是一具不知是人还是动物的骸骨。骸骨下面好像是破烂的麻袋，后面还有一个洞口。我们谁也没有继续进去的意思，全都看一眼就退了下来，然后一路狐疑这是不是真正的干尸洞。就是书上说的放了成千上万古格战士和俘虏尸骨的干尸洞？不过后来回到广州，同事看了在洞口拍的那张照片，便说这确实是干尸洞，因为中央电视台西部频道刚播过相关节目，在那麻袋下面，便有密密麻麻的尸骨。
干尸洞的历程不值一提，而寻找“擦擦”的经过却让我们重拾孩童般的乐趣。“擦擦”是一个个的小泥坯，上面捏有佛像或经文，据说古格时代人们到处供奉，因此现在的游人随处可以捡拾。但我们四个人八只眼一路留意，在古格王国遗址也只发现了一个。幸好后来又碰见斯洛文尼亚人，告诉我在对面的土坡有很多，那正是我们上午逗留拍照的地方。于是我们再次穿越那片青青草地——准确地说是一条沼泽地带，在那些山洞里分头进行地毯式搜索，结果果然在几个洞穴中找到大量擦擦。当我在一个山洞平台上发现摆放得整整齐齐的几十个擦擦时，别提多激动了。犹豫了好一会，我终于全部收起，走到同伴那里，他们也找到了一个有很多擦擦的洞窟。我问了一声：“全部拿走算不算亵渎神灵？”“当然算了！”异口同声的回答吓了我一跳，立马生出负罪感。于是我们挑出一些，剩下的放回原来的山洞，并且藏在隐蔽之处，以免再被老外拿走。
带走擦擦，我们不敢告诉米玛。不知道为什么我心里总是有些忐忑，好像自己太贪心了。小鱼说擦擦带得太多的话，是会给自己带来坏运气而不是好运气的。事实上一直没出什么问题的车子，从这以后就事故频生，车子一上路我心下就惴惴，既担心行囊里的擦擦被颠坏，又担心一不小心又来个轮胎泄气什么的。
擦擦来得太多太容易，后来我们研究，断定这些都不是古物，应该是现代的虔诚信徒朝圣放在古格的。Anyway，仍然有特别的意义，因此这一天的探险仍然令人激动。札达成了阿里之行的高潮，风景、历史、探险、收获，一样不缺。在土山、土洞和沼泽之间来回奔行，每个人都弄得灰头土脸，脏不拉唧，我也在松动的土坡上摔了两跤，尽管我已经小心翼翼，手脚并用了。回到县城，前一天刚换的衣服不得不又全部换掉，鞋上的泥巴也费了几条毛巾才擦掉。一人20元的“天仙淋浴”为什么能够存在，我总算明白，因为当晚我们就集体光顾了。
札达让我们念念不忘。小鱼预言，5年或10年后札达会修机场。说实话，这样的地方不来的话太可惜，但若真修了机场，那靠了干燥的气候维持千年的土林风貌是否还能继续壮观，就难说了。发展与保护，总是永久的难题。

走过札达，直奔狮泉河。一路风景依旧，路的难走也依旧。很多地方都是山路，司机的技术在此得到很好展示。很多时候，米玛不走看得见的盘山路，而是直直从山上冲下，样子有些吓人，但省了不少时间。有时我会觉得，去阿里的人至少心脏不能太脆弱，否则光是车子走险路的样子已够让人吃不消。
高原的气候也越来越凸显。代表温暖的阳光和代表寒冷的冰雪同样强烈，给人的感觉居然是一种特别的和谐。我们时常会经过浅浅的小河，正午时分阳光极其猛烈，而河边的冰渣却依然未化。
狮泉河，阿里重镇，地区行署所在地。风景乏善可陈，只是适合休整。这里的规模跟内地一个小县城差不多了，手机也有了信号。有洗衣店可以洗衣服，我们也奢侈地吃了一餐“大盘鸡”。
日土离狮泉河不太远，这个小县城有着一条笔直的水泥马路，马路尽头是一座皑皑雪山。雪山一路都见到了，水泥马路此时却显得很豪华，直至以后发现小北线的县城大多有这样一条马路，才知道南线不如小北线“发达”。
我们到日土是为了观赏最后一个目标景点：班公湖。这是我的阿里之行中到得最远的地方，需要边防检查。班公湖有好些独特的地方，一是属于跨越边境的国际性湖泊，湖西伸入克什米尔境内；二是极其狭长，东西长155公里，南北仅宽40米到15公里；三是半咸半淡，西部是咸水湖，东部是淡水湖，中间是半咸水；四是有著名的鸟岛，据说每年5月至9月，大批白色候鸟在这里栖息繁衍，把几百平方米的小岛盖得严严实实，游人根本无法插足。不过我们到达的时候，当地人说观鸟季节已过了，送人去鸟岛的游船也没人看管——老板走开了，我们也就没法去看鸟岛；五是出名美味的湖鱼，这里还出产西藏特有的裂腹鱼。藏人一般不吃鱼的，因此这里的鱼也特别肥硕。我们在“班公湖鱼庄”美美地吃了一顿。一人20元，数量不限，管饱。我们吃掉的是一大盆酸菜鱼，一大盆红烧鱼，还有一大碟清蒸鱼。
其实撇开班公湖的鱼，光是碧蓝的湖水，映衬着周围一圈雪山，在我看来此地风景已很赏心悦目。而这里的湖水是如此清澈，我实在忍不住，尽管米玛大哥在一旁笑话，我还是装了一瓶子水。

（五）

从小北线返回，很多时候会生出与南线风景迥异的感觉。
更少的人。阿里的路不能算好路，然而在雨季过后的晴天，在没有人也没有车走的沙石路上驰骋，也会有某种一马平川的联想。而且人迹稀少带来一个意外收获，我们大饱眼福地看到了许多野生动物，虽然谈不上亲密接触，但近距离的邂逅已够让人惊喜。
回程的第一天就开始目不暇接。从日土到改则，我们走的是一条新路，米玛说走的人还不多，所以野生动物还愿意在这里逗留。事实上一天下来我们几乎没碰见什么车子，倒是直到上午十点还姗姗来迟，从容下山喝水的藏羚羊和藏野驴们让我们激动不已。藏野驴很有趣，喜欢和车子赛跑，但车子一停下来它们也就停下来，而且绝不靠近。米玛便慢慢将车子提速，顿时两边的藏野驴护驾一般奔跑过来，而且越跑越快，最后还意犹未尽地从车头前横穿过去！恐怕它们真把我们的车子当成一只和它们比赛的动物了。傻头傻脑的藏野驴惹得我们很开心，至少这一来我的傻瓜相机也可以近距离地拍到一两张。
而藏羚羊就很胆小敏感，我们远远地向它们走去时，它们就开始不安地移动。当感觉到威胁时它们就发足狂奔。藏羚羊体型优美，细长的腿跑起来更有一种腾云驾雾的轻盈，姿势真是伶俐跳脱，优雅曼妙。可惜除了“色驴”的专业长镜头，普通的相机没法清晰地捕捉这仙子般的姿态，距离太远了。有时透过这长镜头望过去，会发现镜头中的藏羚羊都是屁股对着我们的——已经开始逃窜了。
也有例外的时候。从措勤向桑桑行进的那天，简直就是“藏羚羊日”。我们一路上见到许多群藏羚羊，少则三四只，多则十几二十只。难得的是这些藏羚羊不怎么怕人，有时我们甚至可以很近距离地观察它们，它们似乎也没有躲开的意思。这一天见到了站着的藏羚羊，跑着的藏羚羊，卧着的藏羚羊，甚至打架的藏羚羊，真是大开眼界。
野牦牛、野马、土狼、秃鹫、狐狸、鹰，还有我们已经很熟悉的乌鸦、野兔和旱獭，就算小北线上别的风景都欠缺，能在这些城市动物园里看不到的高原生灵身边经过，已经“值回票价”了。
何况小北线的风景也自有独到之处。

阿里南线自然风光固然出众，络绎不绝的朝圣队伍和到处可见的经幡、玛尼石堆构成的人文风景线也独特。而小北线就简单纯粹得多，依旧是草原、雪山、湖泊的景象，但经幡和玛尼堆少了很多，可以想像越往北，到阿里大北线一带，就真是人迹罕至的无人区了。我没想到这次阿里之旅经过的海拔最高点竟在小北线上。那是在措勤经过的一个山口，米玛说这里海拔已是5600米，真是让人难以置信。我就这么经过5600米的高处了，一点反应都没有，这个时候已经完全适应高原。何止适应呢？上了高原我还活蹦乱跳，就差没跟小鱼一样患上“高原亢奋症”了，而平时在海拔不过以百米计的广州，我常常连上楼梯都会头晕。有星座书说双子座的幸运位置在高地，这一点看来对我倒蛮正确。
在小北线这么高海拔的地方，周围的雪山甚至都显得不那么高了，有时显得很近，很平。我在西藏见到最近的一座雪山，不是珠峰也不是神山，而是改则到措勤途中一直在车子前面出现的一座大雪山，那么近，扑面而来的感觉，持续了很久很久。那时我有些幻想置身于动画片中的冰河时代，四周一片庄严的白色。沉默的雪峰且行且随，有一些气势，有一些沧桑，形容不出的感觉，我只有心中默诵：呵，西藏！
小北线也有不少的高原湖泊。扎日南木错应该是比较著名的，“措勤”就因它而命名，意思是“巨大的湖泊”。但米玛不认得路，只知道跟纳木错一样，远远能看到，却要绕一圈又一圈的山路才能到达。这一路上我们已看到太多大同小异的湖泊，于是也就罢了。和扎日南木错的缘分，便仅限于我们在到达措勤的当晚住进了“扎日南木错旅社”。
其实途中曾经停留的达瓦错、达加错也够可以代表西藏的湖泊了。一望无际的浩淼湖面，车子走了好久都能看到。阳光下闪着碧蓝碧绿的光，湖边红红绿绿的草坡，野马、牦牛悠闲踱步。看起来都差不多的高原湖泊，然而也是怎么看都不厌倦的自然画卷，色彩和构图天然地完美。
而盐湖则有些特别，那是一个很大的湖泊，边上确实是白色的盐碱，远远望去一条白线。这个地方出产盐碱和硼砂。
小北线上最好玩的当属接近22道班时的一个温泉，在这高寒地区居然有一个热气蒸腾的温泉，感觉非常奇妙。米玛介绍，这是一个间歇性的地热喷泉，80年代的时候喷起的水柱高达10米，老远就能看到，但现在已经低了很多了。我们在那里逗留了很久，把鸡蛋放进泉眼加热。水是很烫的，有一个鸡蛋掉到也就十来厘米深的水中，我急着去捞，蛋没捞上来，皮肤已被烫得红通通热辣辣的。温泉附近的石头很漂亮，全是红色的，上面有一圈圈的花纹。
22道班几乎在所有旅游书上都出现，到了那里才知道缘故。这显然是一个比较“气派”的道班了，整齐的砖墙漆着白漆，道班的标志鲜红夺目，有饭店有住宅，难怪可以作为一个落脚点了。从这以后道班一路都是，白漆黄漆的外墙都很新，完全不是南线上艰苦的马拉道班能比。但不知为什么，我老是想起像是隔绝人世的马拉道班，那一夜彻骨的寒风深深地印在记忆里。
不仅道班，事实上整个小北线的县城也比南线上的“繁华”得多。总有一条比较宽的水泥路，道路两边就是旅馆、饭店、商铺和浴室，有的地方甚至有路灯。当然浴室通常是不开的，但手机一般都有信号。小北线给我的感觉是一段一段的，有人的地方是单纯的聚集区，像内地最普通的小乡镇；没人的地方是单纯的风景区，茫茫高原，苍鹰高飞，羚羊奔跑。而南线风景和人是分不开的，人也是景的一部分，而且人也创造了风景，那风中摇曳的经幡，那精致沉默的玛尼石。

渐渐接近城市，人气越来越旺，通讯越来越发达，道路越来越好走，风光却越来越差。从日喀则回拉萨走的是新路，虽然也是山路，却比来时轻松好走得多。风景欠奉，我抓着相机，整个半天只在途中拍了一只牛皮船，再就是山崖间紫蓝色的高原小花。其实觉得缺少风景是走过阿里之后的一种暂时性“心理停留”，又见到大片大片的青稞田了，还有树木和房屋，房顶插着经幡，藏族小姑娘背着箩筐，好奇地向我们张望。这样的景致，出发前也曾为之激动的。
最终，回到拉萨。

（六）

想去西藏，就去吧。
出发之前在网上搜索，才知道有那么多的人憧憬西藏，而当中更有不少已经去过不止一次的。想去西藏，就去吧。有人发出召唤。确实，去西藏不用理由，只要还能感受，还分得出梦的色彩。
阿里不是秀水青山的地方，去过的人容易走极端，要么心有余悸，要么情有独钟，但要忘记恐怕不那么容易。回来之后我在网上甚至看到一条点评：“我要和我最爱的人一起到那里，让神山圣湖保佑我们一辈子生活在一起，相爱直到生命的尽头。”爱到极致了，怕是梦里亦萦绕千百回吧。只是不知那“最爱的人”是否也有同样的愿望？不管人们给她赋予怎样的色彩，阿里总是阿里，从来就在，山水未改。我们走过，我们只是过客。
花一万多元完成的这次旅程，回来后总被他人提及。或是客气，或是敷衍，或者暗地不屑，或者真心羡慕，但没有人问我原因。或者大家都知道这个道理：想去西藏，就去吧。

上阿里，必要的准备是少不了的。御寒衣物、睡袋、头灯手电一定要，转山还应该备上好的登山鞋和登山杖；不是雨季，雨伞不一定用得上，装垃圾的塑料袋却应该多备几个；怕麻烦的，干粮帐篷可以减免，反正到了高海拔的地方火机也打不着火，司机老马识途也会指点路上的食宿，只是阿里山高水远物资缺乏的缘故，高成本使一切基本消费也和服务质量不成比例地昂贵。比如一个味道极普通的炒青菜就收10-15元，一间没水没电除了4张破旧木板床外什么也没有的土坯房就要价100或更多。而且碰上旺季真得预防就这样的房间都会住满。
有一件东西一定要带，就是药物。这或者也是西藏旅游的特点之一，除了专门对付高原反应的药物之外，每个人还会带上一大把专治头疼脑热拉肚子的特效药，却不是针对这些常见的旅行疾病，而仍然是防范高原反应——高原反应是因，果却是各种各样的不适应，失眠头痛，恶心呕吐，耳鸣眼花，都有可能。
都说上高原时碰上感冒是很严重的事情，动辄可引发肺水肿，弄不好生命就贡献在高原上啦。我平时没事都会隔十天半月地闹一场“例行”感冒，一年下来感冒如影随形地总要犯上二三十回。因此出发前格外小心翼翼，并带上一大包感冒灵、感冒茶冲剂、速效伤风胶囊、百服宁上路。待上了高原才发现神志清明，顿时信心大增。一增就疏于防范，阿里高原的寒风最终使我的这些药物全部消耗殆尽，但那时应该就是纯粹的感冒了，与高原反应无尤。我把“红景天”从广州带到拉萨，又把“高原康”从拉萨带回广州。看着抽屉里这些吃不完的蓝色小胶囊，会想起我和高原的这场缘分。来之前看很多旅游书都说心情愉快是治疗高原反应最好的药物，那时不怎么理解，亲身上了高原就明白了，当辽远的景致在我面前绵延地展开，快乐是如此充盈，根本想不到还有高原反应这回事。
交通工具也有一定的关系。我自认不是爱吃苦的旅游者，旅游的过程是方式，旅游的结果是风景，在省钱体验过程和花钱享受结果之间，我毫不犹豫地选择后者。坐飞机进藏和坐汽车进藏哪个更容易产生高原反应，一直有两种意见。但这次的经历让我相信，健康真的可以花钱买。体质强健的，或许根本无须长途公路的“热身”便可适应；体质虚弱的，经过山高高路迢迢的长途跋涉后，只怕还没到西藏便已萌退意。从拉萨启程前往阿里的那天，亚宾馆门口站了一个面色苍白的女孩。见小鱼捧着一个氧气袋，女孩嘟哝说吸氧根本没用。她刚从青藏公路下来，汽车不幸在海拔最高的地方堵了两天，纵使她抱着氧气袋拼命地吸，脑袋也如炸裂一般地疼。
氧气袋是对付高原反应最后的，理论上也应该最有效的一招了，再不行只好下到低海拔地区。吸氧仍不见效？至此我真的相信情绪的愉快比一切药物都好了。小鱼的氧气袋是起心理安慰作用的，结果一上路就开始漏气，小鱼在珠峰狠劲吸了几口，仅仅为了不浪费。我至今不知道吸氧是什么滋味，或者真的与高原有缘。

西藏是世界上最接近太阳的地方吧，这里最不缺的也许就是阳光和阳光一样无所不在的虔诚信仰。到处都能看到简单的太阳能炉子。从东部到西部，日出日落的时间相应推迟，我们在阿里已经习惯了晚上8点半天还亮着，但回到拉萨不到8点已经华灯初上。但整个城市的节奏依旧是从容的，和缓的，甚至有些慵懒。出发前我在广州找旅行社办的边防证，临上飞机前才拿到，竟然发现证上的有效时间填错了，算起来我在阿里途中就会失效。匆匆忙忙，旅行社只好长途电话约好拉萨的人补办。到拉萨的第一天我就联系办证人，答复竟是公安机关办证的人没上班，等第二天吧。第二天再问，回答是办了，但公安机关的人没上班，这证拿不到，等第三天吧。第三天，人还是没上班，电话那头的人还安抚我：“我们这里的办事效率是不能和内地比的啦。”我哭笑不得。好不容易到出发前一天傍晚，边防证终于送来了，我赫然发现我的名字三个字里就错了两个，连姓都改了！证件是打印的，无法修改，送证人一再强调：“没事没事，身份证号码对就行了。”那时已是星期五，我深知以此地的“办事效率”，我绝无可能再办一张证。只好揣两张有问题的边防证上路了，到达班公湖正好第一张证到期，我把两张边防证连同身份证、工作证一起交给边防战士，并且准备认真解释一番，谁知年轻的战士早早看明白了，也不需要我解释就放了我一马。我悬了一路的心至此才落了下来，暗暗庆幸我长得还像良民。
边防证是一定要提前准备好的，保险却是一种可选可不选的心理安慰。出发前我在广州买了平生第一份意外险，原本想向家人证明我的并非鲁莽，结果却让固守传统的母亲担心了好一阵。我办保险是针对交通事故，事实上阿里的路况证明买一份保险并非过分细心。一路走的山路、泥浆路、沙子路、碎石路、冰渣路，崎岖不平，“陷阱”处处。雨季行走显然非常困难，难怪在拉萨有些司机都不肯来。碰上米玛这样有经验的司机，应该也是一种运气。车子在路上颠簸行进时，每每看米玛用熟练的技术化险为夷，我就觉得上阿里找个好司机从某种程度上比找部好车子还重要。我们就在途中目睹一辆吉普车陷在泥中出不来，米玛试图施以援手，但把钢绳扯断了都没能把这部丰田62拉出泥沼。后来来了一部搭载朝圣藏民的大卡车，马力强劲，这才救出这部小吉普。
米玛的丰田4500开了7年，外观已经很旧，一路平安无事几乎使我忘记了阿里路难走的事实。然而就在回程途中，这部老爷车开始频频报警。尽管小北线的路况比南线要好，我们的车子却从离开札达开始，频频出事，几乎天天有问题。路上一共出故障5次，修车3次，换胎2次，补胎2次，故障包括不同部位的轮胎扎破、不同地方的减震器失灵等等。我一边暗自庆幸已经到了相对“繁华”的小北线，县城有修车的地方，一边疑惑正如小鱼所说，都是我们带多了“擦擦”惹的祸？

终于回到拉萨了，住进旅行者吧旁边的龙达觉萨家庭旅馆，这是“色驴”介绍的好地方。整洁明亮，房间的布置藏味十足，连桌上的小摆设都透出一份用心。栖息此地，我又在拉萨逗留了两天。小鱼他们去纳木错了，我在街上闲逛。八角街、布达拉宫，街道现在都很熟悉了。还有西郊，也去见识过，很豪华，规模大，食肆超市娱乐场所一应俱全，但看起来就跟内地普通的城市差不多，找不到西藏的味道。我还是喜欢拉萨的旧城区。
闲来无事，加上心急，就在拉萨把所有照片冲洗出来，结果证明这是一个很大的失误。拉萨的冲印费奇贵不说，质量还不怎么样，视野中那么有震撼力的蓝天白云，雪峰明湖，在照片上黯然失色。倒是有两卷局部曝光的胶卷，带回广州冲洗后，色彩明丽鲜艳，可爱之极。
于是每每把照片拿出来给人看，都不忘加上一句：“你要加多一些想象力。”生怕糟糕的相片扭曲了阿里的形象。然而心底是清楚的，我在很对的季节，去了一个很对的地方。家人看我最爱的札达，说像阿富汗，于是我明白不是每个人都爱走进阿里。但我很运气，那样的辽远、开阔、苍茫、质朴，那山的故乡，鹰之乐园，正正是一个纯真而美丽的梦。而我，在梦里飞了一回。

西藏阿里/古格王朝/神山圣湖探险十七日之旅

　　第 1 天 拉萨

　　前往拉萨(约1小时40分钟)，到达贡嘎机场(海拨约3000米)，导游接机后带客人至停车场，献哈达，驱车回拉萨。沿途欣赏雅鲁藏布江及拉萨河风光，以及古朴的藏民族民居，在导游介绍西藏及拉萨的讲解声中，感受初到拉萨的新奇与兴奋。抵达拉萨后入住酒店，自己在宾馆或附近安排午餐及晚餐，为了适应当地气候及环境，下午最好适应性休息，如果没有不适，晚可上街体验拉萨夜景(但要注意不要剧烈运动)。

　　提示：从贡嘎机场有直达拉萨市区的巴士25元/人

　　第 2 天 拉萨

　　上午集中游览：布达拉宫 （约 3 小时），布达拉宫海拔 3700 多米，依红山而建。“布达拉”是普陀罗的译音，即菩萨住的宫殿。也是旧西藏政教合一的的统治权力中心，分为红宫和白宫，红宫为历代达赖的灵塔殿和各类佛堂；白宫是达赖喇嘛的冬宫，是旧时西藏地方政府的办事机构。（在广场可以拍布宫全景）

　　中餐后有1－2 小时休息时间，以便客人适应高原反应。

　　下午游览：大昭寺（大约1小时） 。大昭寺，又名“祖拉康”，藏语是经堂。距今已有 1350 年的历史，是拉萨最古老的寺庙，至今仍然是整个藏区地位崇高的中心寺。寺内供奉有释迦牟尼12岁时的等身镀金像，及松赞干布和文成公主、赤尊公主的塑像。

　　八角街，是拉萨乃至整个藏区人文景观的缩影，他汇聚着来自各地的朝拜者，还有那些令人眼晕的摊点，围绕在四周的众多建筑，也暗藏着众多古迹，它们述说着拉萨的历史。八角街，不仅是一条转经道，同时它也是拉萨最大的商业街，两旁店铺林立，商品充满充满西藏、尼泊尔及印度特色。

　　导游和司机在停车场等候，客人自行逛街购买小商品。

　　第 3 天 拉萨 那曲

　　拉萨－纳木错－拉萨 单程约3小时，柏油路面

　　早驱车前往西藏三大圣湖之一的天湖---纳木措（世界上海拔最高的大湖，海拔：4770M）坐落于当雄县境内，遥望湖畔，水天一色、碧空蓝湖浑然一体，纳木措湖中岛屿星罗棋布、千姿百态。湖南面的扎西岛上奇形怪状的岩石和具有众多传说中的山洞岩窟组成一道道奇特的亮丽风景线。连绵不断的念青唐古拉雪山，一望无垠的藏北草原，迎风飘扬的五彩经幡，妩媚动人的纳木措构成了这令人震撼的美丽。沿途还可眺望海拔7717米的念青唐古拉山脉主峰，参观第十一届亚运圣火采集地，翻越海拔5190米的那根拉山口，途经羊八井还可自费沐浴温泉(温泉沐浴费室外40、室内60元 /人，请自备游泳衣，在当地买很贵)，晚上返回拉萨。（早、晚餐在旅游定点餐厅用、中餐为路餐）

　第 4 天 拉萨 日喀则

　　拉萨－羊湖－曲水－中尼公路－日喀则 宿：日喀则 （约7小时，柏油路面）

　　上午从拉萨启程，翻越海拔4900米的冈巴拉雪山，远眺冈巴拉雷达站，沿老路前往世界上最高的淡水湖、有天上圣湖之美誉的羊卓雍湖。藏语为“碧玉湖”，是西藏三大圣湖之一的淡水湖，湖水如羊脂般清澈，湖水甘甜，可以饮用。湛蓝的湖水与远方的雪山连为一体，加上两岸各色的山脉、极具特色的藏民族村落、遍地的牛羊，一路走来，心旷神怡。

　　之后返回曲水大桥，经中尼公路之后沿雅鲁藏布江河谷到达后藏重镇--日喀则。（早、中、晚餐在旅游定点餐厅用）

　　第 5 天 日喀则 阿里

　　日喀则—协格尔 约7小时，砂石路面

　　上午翻越海拔5200米的嘉错拉山，驱车245公里到达新定日县城－协格尔。（当日午餐为路餐饭盒），在将到协格尔时，即可远眺珠穆朗玛峰的雄姿。沿途你将翻越海拔5220米的嘉措拉雪山，入住雪豹旅馆（多人间，公共卫生间，条件一般），晚餐在当地餐厅。（从日喀则到协格尔全程都是沙石路不太好走）

　　拉孜，藏语为“光明最先照耀的金色峰顶”，是藏刀的原产地可以买到最好的藏刀。稍做停留后赶往定日，在此你可以买到一些藏族孩子捡来的海生物化石标本。

　　第 6 天行程 日喀则

　　协格尔—珠峰大本营－定日 约6－7小时，砂石路面

　　驱车抵边防检查站办理边检手续后前往世界上海拔最高的寺庙――绒布寺。该寺建于1899年的西藏红教寺庙绒布寺海拔5，100米，该寺位于珠峰北坡的绒布冰川末端，海拔5154米，是世界上海拔最高的寺庙，该寺距离珠峰顶约20公里，在这里您可以面对面一睹世界第一高峰—珠穆朗玛峰的雄姿,并徒步前往珠峰大本营(马费自理)，感受大自然的壮丽。不要忘记拍黄昏的珠峰，这里的景色比在大本营所拍的珠峰漂亮很多，尤其是日落金山。

　　到绒布寺，最吸引人的就是附近的珠穆朗玛峰。很多登山专家认为绒布寺所在地正是观看珠穆朗玛峰的最佳位置。从这里出发经过峡谷、悬崖与怪石到珠穆朗玛峰大本营，步行需2小时，坐车只要15分钟。看珠穆朗玛峰最好是一大清早或者傍晚时分，此时景色最是宜人。

　　第 7 阿里 日喀则

　　定日－佩古错－萨嘎 约9-10小时，砂石路面

　　启程前往萨嘎。萨噶县是一处中重要的交通要道和物资中转站。由此东至日喀则、拉萨，西去阿里的神山圣湖，南至中尼边境，是许多旅行团队的必经之地。一路拍摄沿途莽莽雪山草原、路途中的牦牛群。途中经过著名的佩古错，被雪山环抱的佩古错在阳光的照耀下波光鳞鳞，远望去湖水湛蓝湛蓝，湖边水草肥美，是当地重要的牧场，也是藏野驴等食草野生动物的栖息地。

　　第 8 天 阿里 日喀则

　　上午启程前往帕羊，穿行于陡峭险峻的峡谷中，雨季过后不久行车难免会受路面的困扰。然而对旅行者而言，有惊无险的旅行会倍加浪漫与刺激。途经著名的22道班，22道班虽然只是一个公路养护班的番号，但在常跑阿里的货车司机和背包旅行者心中早已成为了一个符号化的象征。无论从哪个方向过来，远远地就能看见荒原上那几座低矮的房屋。

　第 9 天 阿里

　　帕羊－圣湖玛旁雍错－鬼湖拉昂错－神山岗仁波钦 约10小时，砂石路面

　　上午启程在翻越马攸木拉山口后不久，公路左边出现一池碧蓝的公珠错，湖边湿地里常有大群的黑颈鹤、藏野驴和黄羊出现，使您真切的感受到心灵的融合、纯洁和宁静。而西藏三大圣湖之一——玛旁雍错，与之一丘相隔的拉昂错因之诡异的名字和荒凉空寂而捕获着人天生的好奇心。在跋山涉水历经艰难后的今天，我们终于来到冰封雪冻的圣洁世界神山冈仁波钦的脚下。

　　第 10 天 阿里

　　神山岗仁波钦－扎达 约9－10小时，砂石路面

　　朝圣者们世代相传：“围绕冈仁波钦转山一圈可洗净一生之罪孽。” 因着充满魅力的灵魂解脱之法的诱惑，许多藏族人一生的梦想就是来到冈仁波钦朝圣，哪怕远隔千山、哪怕艰难险阻。远眺白雪蔼蔼的雪峰，我们在神山前作一回灵魂与自然间的冥想。稍后告别神山，经过巴尔兵站向西。一路海拔直下，在一些大阪山口可居高临下望见远处皑皑雪峰下阿里地区独一无二的的“扎达土林”全貌。由此沿途公路都将在土林群峰之中穿行。人说阿里扎达的霞光是最美丽的，霞光中的土林是最迷人的。感受着土林陡峭挺拔、气势恢弘的独特风光，令人毕生难忘。

　　第 11 天 阿里

　　晨曦中离开扎达县城前往泉河谷台地，在这里你将一览无遗地欣赏到最为壮丽的土林奇景。朝霞下的土林被映照得一片金黄，宛若一座黄金铸造的宫阙绵延千里、雄浑而苍凉。然后参观土林环抱的托林寺，红墙与土林相映生辉又别具一番壮丽。接着沿着象泉河行进于土林间前往古格。古格王朝遗址被众土林远远近近地环抱其中，其断壁残垣与脚下的土林浑然一体，使人难以分辨究竟何为城堡、何为土林。其绚丽斑斓的壁画、气势恢弘的建筑、七百年的灿烂古格历史于我们永远是一个充满诱惑的千古之谜。

　　第 12 天 阿里

　　上午驱车前往青藏高原的西南门户——普兰，平均海拔4000多米，它的南面是雄伟的喜马拉雅山，北面是险峻的冈底斯山，翻过喜马拉雅山，就是尼泊尔和印度的疆域。因为众多雪山环绕的缘故，普兰又被称为雪山环绕的地方。古老的普兰，在喜马拉雅和冈底斯的群山之中，演绎了无数沧桑的传奇故事，神奇的魅力经久不衰。今天，孔雀河畔的田园牧歌、古老商道上的骡帮驼铃，国际市场的匆匆过客，又在这里留下新的传说。

第 13 天 阿里

　　告别普兰，沿途再见玛旁雍错，它如同一颗晶莹剔透的蓝宝石镶嵌在白雪皑皑的冈仁波钦一侧，无人不为之倾倒。在近帕羊的公路西侧遥远的地方排列着一座座金色的沙丘，在天尽头的雪峰和蓝天白云映衬下蔚为壮观。

　　第 14 天 阿里 日喀则

　　上午启程离开世界上最高的镇－－帕羊，前往意为“野牦牛出没之处”的仲巴。途经萨噶，它一处中重要的交通要道和物资中转站。由此东至日喀则、拉萨，西去阿里的神山圣湖，南至中尼边境，是许多旅行团队的必经之地。

　　第 15 天 日喀则

　　上午启程前往日喀则，途经素有后藏地区粮仓之称的拉孜。拉孜海拔4012米，地处雅鲁藏布江上游宽谷，同时也是东西南北往来的分路口。离拉孜6公里处就是往阿里和珠峰地区的岔路口。

　　第 16 天 日喀则－拉萨

　　上午参观班禅大师灵魂安息地、黄教六大寺之一的扎什伦布寺。扎什伦布寺由一世达赖喇嘛根顿珠巴主持修建于1447年，后成为历代班禅额尔德尼驻锡地。寺内供奉有高28米世界上最大的铜佛坐像――"强巴佛"（即弥勒佛像）。沿雅鲁藏布江河谷返回圣城拉萨，途中欣赏雅鲁藏布江草地峡谷后藏大漠风光。

　　第 17 天行程 拉萨－各地

　　今天将在西藏圣地做最后的巡礼,我们即专车沿着拉萨河谷前往贡嘎机场,准备搭机返回各地结束西藏之旅（也可继续西藏另外的行程如西藏的瑞士林芝等）。

骑行阿里全攻略
关注数：93

　　骑行阿里，很多人会选择新藏公路一线。新藏公路北起新疆叶城，经西藏阿里地区的日土、噶尔，最后至日喀则地区的拉孜县与318国道相连。这条路大美与大险并存。骑行这条路，不仅需要勇气，还需要一定的策略。

　　骑行阿里最佳时间

　　在你准备出发前，一定要考虑季节的因素，避开阿里的雨季和雪季。每年7－9月是阿里的雨季，道路非常难行，特别容易陷车，遇到水大的路段别说自行车，就是汽车也压根过不去。每年11月至次年3月是阿里的雪季，气温很低，经常是大雪封山，路无人烟、车辆极少。由此看来，阳光灿烂的4、5月和秋高气爽的10、11月是前往阿里的黄金季节。同时，在这几个月里，新藏线上会有许多运输的车辆，沿途供司机食宿的旅店也较多，可以方便补充食品饮水，因此比较适合骑行。

　　路况概述

　　叶城0公里处出发：平坦的柏油路（70公里）

　　库地——普沙村：砂石、土路，路面坡度大，高差也大，是难度最大的地段（1000公里）

　　狮泉河——界山大坂：山脚至山口有上千米的高差

　　松西——日土：路面条件很差，许多都是大块的碎石夹泥

　　狮泉河——巴尔兵站：柏油路（100多公里）

　　进入神山冈仁波齐，圣湖玛旁雍错：砂石路、土路、柏油路

　　骑行难度最大的路段：

　　叶城至狮泉河段

　　这是路况最差的路段，特别是叶城出来后的库地、麻扎、黑卡大坂，人从1000来米爬升至4000米，又下降到3000多米，而后又上升到近5000米，坡度大，路面沙石厚，许多地方骑不动只能靠推行，重车陷到厚厚的沙石里，一个小时只能推进1－2公里，而这里的坡道动不动就是多达几十公里之长，一天也爬不完一个坡道，非常消耗车友们的体力，许多车友就是在几个大坂的折磨下被迫放弃了骑行计划。

　　红柳滩至松西段

　　在这一段难得见到车辆及行人，虽然坡道不多，但由于海拔都在4000米以上，基本上没有补给点，再加上天气情况变化多端，常常一天内要经历一年四季的天气状况。因此，在这一段很多时候只能选择露营，并且容易发生高原病。特别是在死人沟，基本上所有的车友都有不同程度的高原反应。

　　车型选择及修车工具配备：

　　很多准备骑车进藏的朋友都会问，到底什么样的车型才能适合这样的路况？什么价位的车才适合骑行新藏线？

　　质量好的山地车为首选

　　许多车友在外出时喜欢选择轻便的旅行车，旅行车在路况较好的路段确实有比较大的速度优势，但是在路坡度大、路面沙石厚的阿里地区就会比较被动。山地车钢度大，车架钢管比普通自行车的粗；轮胎较宽，抗震性能好，牢固结实，特别适合于爬山越野，长途骑行。山地车的速比一般有10速、12速、15速、18速和21速。正确运用变速器，能自如应付平坦的柏油路、上下坡、土路、顶风等复杂路况和气候。

　　其次，建议选择一款容易更换配件的车，这样在路上即使遇到突发状况，也不怕山地车就地“瘫痪”。另外，穿越阿里，肯定要驮一定的保障生活的物资，因此，车胎要选择稍宽一些的。车子一定要能安装后货架，方便放驮袋。

　　只选对的不选贵的

　　贵车不一定就是适合新藏线的好车。这次骑行，我选择的就是一辆价值仅1800元的普通山地车。

　　好车的调试一般比较复杂，如果调试不好，还不如骑一辆普通的自行车。我曾经碰到一个车友，使用的是价值上万的自行车，用的是碟刹，途中摔了一跤，造成碟片的变形，又不太懂得修理调试，只能痛苦地骑了一程。还有很多车友很在意车子的重量，总要去计算一个铝合金的撑架、车架或挡泥板会比钢制的轻多少。其实在路上，这区区几百克的重量根本不会让你觉得轻了多少，而且许多用铝合金车架的车友骑到路上了才发现承重不够，又被迫换成了钢架。

　　修理工具配备：

　　骑行阿里，车子出现一些小的故障是时有发生的。在我骑行过程中，发生过一次链条脱扣，还有就是铝合金车架承重不够，换成了便宜的钢架。因此，准备一些修车的工具和备用配件是很有必要的。

　　工具类：打气筒、接链器、各种内六角扳手及螺丝刀、补胎工具套装

　　配件：备用内胎（2个）、备用外胎、备用刹车皮（2对）、链条（5～6节）、备用刹车线（2条）、变速线（2条）备用辐条（2条）、备用螺丝若干、脚踏（1对）

　　吃喝在路上：

　　5月骑行在新疆线上，沿途都有餐馆、兵站、道班，能吃上熟食。路上的餐馆一般以川菜及维族餐馆为主，价格较贵，肉菜二三十元一份，素菜15元一份。

　　那么，你只需携带少量备用食品和路粮就可以了。应急食品以高热量、能长期保存、易携带为标准：如巧克力、奶酪、方便面、方便米饭、一般准备三至四餐的量。吃完以后，到有条件补充的地方就立刻补充上。

　　饮水方面，由于新藏线上全是戈壁滩，海拔高，气温也较高，再加上骑行消耗的能量较大。所以饮水量一般要比平时大，一天最少得保证3000毫升。路上能补水的地方不多，有时路边会有河水，但需要加热才能饮用。由于在高海拔的地方，水不容易烧开，为了更好的消毒，我们又在水中加上消毒药，加药后的水味道极怪，只能当喝中药一般硬着头皮喝下去。因此，我建议在可以补充水的地放（一般只有道班和兵站可以补水），一定要及时把水瓶装满。一般我会在驮袋里准备两升的水袋或水瓶，然后在车架上再装上600毫升的水瓶，这样就可以保证一天的饮水量。

　　怎样预防和减轻高原反应症状？

　　一般来说，在骑行之前要特别注意那段时间的身体状况，避免感冒（平时可以适当喝点板兰根冲剂，一是可以预防感冒，二是其带有一定糖份，可以补充身体的能量）。在安排行程方面，一定要控制每天上升的高度，让身体能有足够的时间适应高度的攀升。然后就是一定要保证每天的饮水量，满足身体新陈代谢的需求。

　　骑行过程中，如果发现有些许头痛的不良反应，可以服用阿司匹林缓解；当你发现自己失眠，排尿量减少，同时服用阿司匹林也不能缓解头痛，那你应该马上停止前行，在当地停留一到两天，直到感觉变好；如果你感觉到头晕、呕吐、不断地咳嗽、感觉身体失去平衡，失眠。此时你可能已经患上高原病了，应该马上下撤垂直高度至少500米，同时服用塞米松来防止发生肺水肿或脑水肿。如果再不能缓解，就得马上联系就近的兵站或者医院提供帮助。

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LV.8狂想墨尔本()2009-07-03 10:30:42 回复 引用 7

“不走寻常路，只爱陌生人。”是王宇平的旅行格言。其不惧艰险勇走新藏线的故事《新藏线：美如天堂险如地狱》今年1月 底经由报道后，受到了不少读者和驴友的关注，他们纷纷来电来函要求知道更多王宇平行走西部三个月里的故事。

　重新回到工作岗位的他忙得不可开交，终于禁不住记者的穷追不舍，这次跟大家分享的是他旅行中最难忘的部分——转山之旅。他在博客里这样描述：“短短数十小时，经历了寒冷、疲惫、饥饿、痛苦、还有希望和胜利的喜悦”。

　　向藏民朝圣地出发

　　8月底，在有“世界屋脊的屋脊”之称的阿里的草原上，享受了足够舒服的日光浴之后，一行人又开始向期待已久的藏民心中最神圣的地方——神山冈仁波齐山出发。

　　冈仁波齐，通称雪灵山，位于普兰县圣湖玛旁雍错以北，藏语意为“神灵之山”，海拔6656米，是冈底斯山脉主峰，是西藏最著名的神山，四教的神山之首，神山之王。山峰四壁对称，呈圆冠金字塔关，格外威严；峰顶终年积雪，高踞于万峰之上，且常年为云雾缭绕，更显神秘；阿里地区的四大河——马泉河、狮泉河、象泉河、孔雀河，就从冈仁波奇四方流下， 愈发壮观。

　　佛教、藏族苯教、印度教等各教派认为他们的神都与冈仁波齐峰有着联系，当地遗留胜迹亦是不胜枚举，每个藏民一生中必定会到此转山数次，根据藏族的传统，朝圣者在神山转山一圈，可以洗净一生的罪孽。印度、尼泊尔、不丹、锡金等国的信徒更是不远千里，历尽艰辛来到这里，沿途磕头祈祷，绕山拜罢之后，才算功德圆满。

转山第1天：

　　疲倦：念经声中昏昏入睡

　　线路：起点塔钦→经幡广场→拉曲峡谷→曲谷寺→止热普寺（约25公里，需8-10小时）

　　天蒙蒙亮，我们便出发了，前面 是被晨雾湮没的山峰，隐隐约约能看见被藏人踩出的一条条山路。过了经幡广场后便是宽阔的山谷，犹如进入了世外桃源。往下进入拉曲峡谷，两旁不时出现一些瀑布，沿着山体潺潺留下，滴滴答答的声音在山谷里回响，如同古筝的声音悦耳动人。

　　到中午，天突然下起了冰雹，天变得更冷了，说一句话要喘上好几口气。脸上也不知道是雨水汗水还是鼻涕，流到嘴边，咸咸的……约5小时后，我们到达了神山主峰脚下，离神山越来越近，此时的冈仁波齐被浓雾笼罩，犹如世外高人，不肯轻易一见。

　　终于到了第一天的休息地——止热普寺，可惜的是客房已经被住满。老喇嘛禁不住我们的软磨硬泡，把我们带进了住持的房间，可谓“因祸得福”。除了疲倦还是疲倦，不一会我就在念经声中昏昏入睡。于是便有了平生头一回在佛祖的亲密关注下入睡的经历！

转山第2天：

　　惊魂：卓玛拉山挑战艰险

　　线路：止热普寺→天葬场→卓玛拉山→祖楚寺（约37公里，需9个小时左右）

　　第2天一大早，在止热普寺品尝了 美味的酥油茶和点心，就开始了较为艰苦的行程，而最富挑战的则是海拔5640米的卓玛拉山口，一共要翻越四座山头。每向上攀登一步都令自己快要窒息，稀薄的空气让胸口直犯痛，脚已经开始麻木，一点也提不起来。

　　大概过了第二个山头，到了满山遍野都是衣服的天葬台，据说这些每件扔下来的衣服就代表一次象征性的死亡，也是一种象征意义的轮回，我赶紧扔了两件，默默的祈祷，为家人和朋友送去真诚的祝福。

　　快到卓玛拉山口时，每踏一步都似乎要费掉身上所有的力气，真有些“痛不欲生，生不如死”之感，难怪藏民说转一圈可以洗净一生的罪孽，看来真的是离重生不远了。坐在山口的石头上，看着山顶周围无数的玛尼堆和色彩斑斓的经幡，心中颇为感动，仿佛自己已经脱胎换骨一次。在雪山环绕下，越发体会藏民对宗教信仰的虔诚和生命的意义。下山时，尽管路途崎岖难行，风景依旧美丽，实在是讨人喜欢之极。晚上入住祖楚寺一个破旧不堪的小土房，在极度寒冷中入梦。

转山第3天：

　　轻松：阳光下体味天地万物

　　线路：祖楚寺→塔钦（约11公里，需5个小时左右）

　　第3天阳光普照，前两天的阴霾一扫而光， 小喇嘛为我们送来了糌粑，这是藏民的主食之一，据说很耐饿。一路上，有众多的玛尼堆，现在终于有心情停下脚步仔细观察这些寄托着藏民心愿的牛头和玛尼石，而每个石头上都刻有六字真言，代表藏民祈求幸福的愿望！一路鸟语花香，边走边看风景，感受天地万物，5个多小时后，我们回到了塔钦。

　　朝圣的藏民，用身体感受大地，用身体的语言向神山表述愿望，作为旅行者的我们虽毋需那般虔诚，却可以抬起脚步，在转山中感受那一份震撼和重生，个中感受远非文字所能表达。

　　同行有你

　　虔诚的荷兰夫妇

　　转山途中碰到了不少来自发达国家的驴友，他们对藏民的信仰文化了解之多令人惊叹，不远千里来来接受神山的洗礼。其中有一对令人敬佩的荷兰夫妇，他们是从荷兰一个个国家这样过来的，先去了乌克兰，然后是阿塞拜疆，然后是土库曼斯坦。尽管妻子高原反应有些厉害，还是坚持走完全程。

　　备受尊敬的背夫

　　转山人里有一个特殊的群体——背夫，也称向导。他们有着令人惊讶的韧性和耐力专门为朝圣者负重。和转山的人一样，大部分背夫靠别人的施舍来生活，但他们却很受人尊敬。藏民认为，施舍食物和衣服给他们，就是行善积德，会得到神佛的保佑，每个藏民都倾尽全力支持他们。背夫们有一个习俗：在艰苦的险道上，背夫在什么地方倒下，他的遗体就用泥土或树枝埋藏在该处。

　　特别提醒

　　到神山旅游一定要办边境通行证，在巴噶会有检查站查边境证，从阿里南线到塔钦和塔钦到普兰都会经过，或许有些时候还会有流动的检查哨。另转山需要强健的身体素质和充分的事前准备，千万别拿生命开玩笑。

　　记者手记

　　“阳光总在风雨后”

　　应该不仅仅是巧合，王宇平转山的3天里，前两天是阴霾不断，到了第三天立刻就是阳光普照了。在为他捏了一把汗之余，我仿佛也感受到他在经历了寒冷夜晚之后看到第一屡阳光的喜悦。于是不自觉的想到了那句有些俗气却永远是真理的歌词：阳光总在风雨后。就如“无限风光在险峰”一样，这样的感觉，这种历经了千辛万苦之后仿佛脱胎换骨的重生感觉，应该是众多的驴友们离开舒适的家，踏上旅途所要追求的吧。

2011最详细的阿里旅游攻略
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扎日南木措

　　阿里地处西藏西部，平均海拔4500米以上，共有七县一镇，其中狮泉河是阿里地区的政治、经济和文化中心，这里的海拨高达4200米，距拉萨1655公里。

　　西藏是世界的屋脊，而阿里则是屋脊上的屋脊，其奇特的高原风貌势不可挡地吸引着无数探险者们去征服它。阿里的玛旁雍错湖是“圣湖”，冈仁波齐山是“神山”，在藏民的心中它们是“世界的中心”，拥有独一无二的地位。如今的阿里已经越来越成为到西藏旅游中最热门，最时尚的一程。

　　连接阿里的新藏公路已经把这里和外面的世界建立起了紧密的联系，旅游者驱车奔驰在这条世界海拔最高的公路上，可一览阿里高原的自然风光和风土民情。

　　交通指南与线路

　　从拉萨到阿里有两条道，北道1760公里，南道1190公里。北道车更多点，南道几乎只有旅行团才走。

　　拉萨—拉孜—桑桑—22道班：过了桑桑后是南北道分岔的22道班。公路在拉孜过后6公里离开中尼公路向西行，大约235公里到双道班。路面情况相对好，卡车可平均开40公里/小时。

　　没有班车走这条路，唯有租车或搭便车。租车最好在拉萨或日喀则，不过日喀则的旅行社比拉萨的旅行社要更关心旅行者的钱包多少，而在提供服务承诺方面稍差一些，因此要多方询问才行。

　　旅行者想搭便车去阿里，要先到日喀则或拉孜。拉孜更好些，去阿里或尼泊尔的车都经这小镇。一些旅行者会到拉孜前面6公里的分岔口等车，过了分岔口便是一个大桥，所有去阿里的运输车都从此通过，是个搭便车的好地方。

　　北道

　　拉萨—日喀则：拉萨到阿里，北道更远更难走。拉萨到拉孜是一条直道，尤其到日喀则是条柏油马路，长250公里，路过羊湖。如果你想观湖，得走旧高速，旧路340公里，难行，包括爬甘巴拉山口，在顶峰可鸟瞰羊湖。由于比新路耗时，只能在江孜或日喀则住一宿，而不能直达拉孜或更远。

　　日喀则—拉孜：日喀则至拉孜157公里，路直且平。接着，搭便车者可在拉孜或其后6、7公里的大桥找车，大桥更好。拉孜有几间旅馆，15元/人，几间饭馆。这里也是到阿里前吃的最好一餐了，有商店卖面条、糖、饼干、饮料，在这赶紧补上还需的物品。

　　拉孜提示：拉孜往前很少食宿，卡车得不停地往前走上一天直到下一宿点，且得视乎车是否常坏及道路有无塌方。

　　拉孜—卡嘎：过了大桥，进入河谷，有散落着的一些藏民村庄，如果司机好心愿常停车的话，这是个照相的好地方。直走50公里到了卡嘎镇，藏村在路的右面，卡车中站在左面稍前，有基本的食物、啤酒和住宿，镇旁有一个如画的湖。

　　卡嘎—桑桑：往前65公里是桑桑，稍大点的小镇，有饭店、商店、住宿。桑桑和卡嘎都是10元/晚。

　　桑桑—22道班：从桑桑到措勤370公里，路上基本没食宿。桑桑过后125公里的双道班有个残旧的汉藏文路标，指去阿里，在这往南走即南道。上了北道，路马上变坏，接着的436公里是整个行程中最破的路，只能走15或20公里/小时。"

　　22道班以北—措勤：22道班后的北道非常颠簸，幸好有令人兴奋的风景作为补偿。过2道班后20分钟，可以看到温泉或间歇泉，不久，路过一群湖，湖水不可思议的蓝。措勤县，最好晚到早走。高原旅馆15元/人，没有吃的，不过即使你问旅馆借开水泡方便面也要掏钱，旅馆斜对面有个国营店有些食物卖。

　　措勤—洞措：措勤往北184公里到一岔口，路很颠，最后40公里稍好点，岔口往前一点是个盐湖，有卡车来这运盐到拉萨或日喀则。

　　洞措—改则：岔口走过84公里是改则，有食宿，有3、4个四川饭店，甚至有蔬菜，可跑到厨房里点菜。旅馆10元/人。

　　改则—雄巴：从改则到下一镇雄巴180公里，少有人迹。半路经过两个湖，第二个叫盐湖乡，其西面有个小盐矿，盐湖乡的月升很美。从盐湖乡到雄巴前，路转到一个狭谷里。过了雄巴，直到阿里前路都不坏。雄巴出来一小时，路进入一河谷，沿着河谷走。

　　雄巴—革吉：离雄巴105公里的革吉是个吃午餐或过夜的好地方。进镇后，右边一条路有几间餐馆，有中餐，在县招待所，住宿10元/人。

　　革吉—阿里狮泉河镇：革吉到阿里112公里，最后20公里路较差，之前的还行。阿里中央大道铺着沥青，在颠簸5、6天之后，觉得这出奇的平坦。

　　南道

　　南道提示：如果你的目标是岗仁波齐和玛旁雍错，最好走南道，路好走一点，拉萨过来约4天，北道则需6、7天。众所周知南道没有便车可搭。从七月中至九月底，南道经常被雨水所坏，而一月至三月底，又没司机愿走，最好的时间是5、6、7月初。

　　22道班以南—萨嘎：从22道班岔口走60公里至萨嘎，路两旁有住宿，15元/人，还有几间不错的餐馆、商店。萨嘎也是个岔口，可到尼泊尔边界。

　　萨嘎—仲巴：从萨嘎到仲巴，145公里，道路不错，许多卡车可4小时走完。仲巴，一个多尘的藏镇，有商店、餐馆和难以辨认的旅馆。如果可以选择，最好在萨嘎停留，因为可在此洗澡，15元/人。仲巴常有人熊出没，走这条路得千万小心。

　　仲巴—帕羊：帕羊，离仲巴110公里。这有几间难以辨认招待所，没有标记，你只需站在大街上等人注意，不用多久。招待所有吃的供应，没餐馆。仲巴向前路较坏，到帕羊这段路有许多沙丘，很多卡车被陷在这，有经验的司机会带上一长杆，连着后轮，防陷入沙中。但如果你的是四驱车应不会有大麻烦。

　　帕羊—大金寺：帕羊后，到大金寺300公里，这段长路的问题在涉水而不是沙丘。帕羊出来一小时就可遇到。渡口很明显，但还需下车看清再走。从这后的几个钟头有同一河流的三个支流要过。卡车在这当中陷上几天并不罕见。最好的渡点不明显，因有各方向的车辙。最好还是沿岸边找少沙的地方过河。之后仍有相似的渡口，你仍需小心翼翼按步就班过河。

　　仲巴到大金寺是南道最富有全景风景的。如果你早起且没被陷入沙中或水中，应能一天赶到。

　　租车提示：在拉萨租东风卡车20天的话，1000元/人左右，一辆车可行，车主自会备好至少四桶油(到嘎尔加返程的油)，十人以内可分滩费用，多备蔬菜。如是吉普车(价格也是1000元/人左右)，则油料和渡河最成问题，单车司机不愿开，如被困就会有危险。

　　包车的话，一辆东风车1万元可以了，吉普车1.5万元，都可以找到。旅游提示：南线帕羊的桥已修好，不用再走渡口了。

　　东风最好，一路睡将过去，不过十人多了些，在车上最多睡六人，司机就睡驾使室。如果人多，只好搭帐蓬，要花较多时间。在车厢内睡最好有防潮垫，一般的羽绒睡袋即可，至少六百克/80%绒。

　　沿途都有小村落(县城也多似村落)，可以解决住宿吃饭，吉普车走只好如此。

　　阿里到岗仁波齐

　　从阿里到离岗仁波齐转山道最近的村，331公里。最初100公里路面很坏，经过一个河谷，需涉水多处，大部分车都至少会被一条溪流所阻。如果司机不熟路，请他小心驾驶，或停下来找从哪渡最好，沙石上的深车辙是其他车辆曾经陷入的地方。

　　这是一条风景壮观的路，但并不是指超出于其余路上的风景。在到达大金寺30、40分钟可看到岗仁波齐，还要注意的是在离开主道6、7分钟后，到大金前最后几分钟要过一条深溪。

　　美食指南

　　在阿里用餐很贵，一碗面条价格在10元左右，这么偏僻的地方似乎不出奇，但还是令某些旅行者吃惊。沿着阿里招待所直走到十字路口就可找到许多餐馆，主要是四川风味，几乎都让到厨房点菜。普兰因海拔较低，气候好，出产青菜，因此能在这里吃到较多的青菜。

　　狮泉河镇有由新疆人经营的多家新疆风味菜馆。

阿里，那绚烂的记忆

　　佛说，前生五百次的凝眸，换今生的擦肩．我在雪山前凝眸，我凝眸于碧蓝湖措，我找不到前生凝眸中的擦肩，我于是为了来生的擦肩而凝眸．．．

　　佛说，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电．．．

　　穿行在高原上，天高云厚，前路漫漫，雪山伴随，蓝天映照，我不求前生，不求来生，只为今生的绚烂．．．

＜行程＞

9.18晚-20 北京西-拉萨火车

9.21 拉萨

9.22 拉萨－羊湖－江孜－日喀则

9.23 日喀则－新定日－珠峰大本营（不能充电）

9.24 珠峰大本营－老定日－希夏邦马－萨嘎（不能充电）

9.25 萨嘎－帕羊－霍尔（不能充电）

9.26 霍尔－齐乌村（玛旁雍错）-- (可拿给老板帮充电)

9.27 齐乌村－塔钦（冈仁波钦）－扎不让村（古格）

9.28 扎不让村（古格）－札达

9.29 札达－东嘎－狮泉河

9.30 狮泉河－班公错－日土

10.1 日土－盐湖－改则

10.2 改则－文部北村-- （不能充电）

10.3 文部北村－文部南村－尼玛

10.4 尼玛－双湖

10.5 双湖－冰原－多玛

10.6 多玛－那木错－当雄

10.7 当雄－拉萨

10.8 拉萨

10.9 -10 拉萨-西宁火车

10.11 西宁-北京飞机

１、那曾经朝思暮想的布达拉宫，一如我梦中的美丽

2、羊卓雍错 -- 在盘旋中，第一次的震撼

3、珠穆朗玛峰 -- 曾经梦想着登上世界之巅，现在在她跟前仰望，已是一种满足

4、西夏邦马

-- 行走在这样的路段，左边是雪山，右面是高原碧蓝的湖泊，左边有天上的云萦绕雪山，云的裙角掖落地面，有风萦雪，右面却是阳光灿烂，碧波涟漪，牛儿在白云蓝湖间悠闲，心会是一种怎样的沉醉。。。

5、萨嘎 -- 霍尔

这一天，几乎都是在赶路，路上在修路，在路上走着走着，就会碰到一堆砂石切断了路，继而要转向旁路，一路寻去，连刚从阿里回来的司机师傅都说这路和一个月前走的又不一样了，路上的风景还是很是美丽依旧，那里的人们，也会给人一种别样的冲击。。。

因为旁路迂回婉转，于是在8点了才赶到霍尔，也许是为了慰藉一路的劳碌，在傍晚间看见了从没见过的绚丽光芒。。。

普兰县霍尔乡，高原上的一个小乡镇，镇上有新修的一排白色的平房，有茶馆、邮局，太阳能和牛粪带给他们光亮和温暖，有一汪水流过，在阳光下烁烁地闪光。。。

当你站在一望无际的玛湖边，从不同的角度，用你无限崇拜的眼光，掠过湖面，那木那尼雪山在你的前方倒映在湖水，岗仁波齐神山在你的远方那样神圣的耸立，倘佯在色彩斑斓的世界，落日与晨晖，已然融化了心，恍如隔世，不愿离去。。。

“佛曰：万发缘生，皆系缘分！偶然的相遇，蓦然回首，注定了彼此的一生，只为了眼光交会的刹那。”

　　岗仁波齐，我就在你的脚下，我要绕你转多少圈，我要回首多少次，我才能碰到那交会的眼光？

看过《藏地密码》的人，大概会对古格王朝的神秘，有着一份探秘的向往吧，那神秘的宝藏，神秘的王朝，一夜之间消亡，谁可曾觅到了一丝踪迹？ 回来后，我再翻看，想着曾经到达的古格王朝遗址，重又游离了思绪，漂往那遥远的神秘。。。

壁画是偷偷拍的，上面有太多沉厚的历史，有太多神秘的故事，灭佛运动，胶着了多少人们心中的痛？

几天的行程奔波，终于到达阿里地区首府狮泉河，好吃好喝好睡的休整，然后去往鸟的天堂班公错，路上雪山、草地、野鸭子浑然一篇的美景，同样令人惊叹不已．

　　虽然不是看鸟的季节，不曾看到翩翩的鸟儿，然而班公错给与的宁静与纯美，却让人留恋沉醉．．．

　　　　这一天，都是在草原上奔驰，偶尔看见奔跑的野驴和黄羚，还有旱獭．草原上到处都是路却又是无路，即使是经常跑阿里的司机都很小心，惟恐一不小心就跑错了路，不知驶往哪里，一看见有骑摩托车的当地藏民，都要停车问一下方向．

10.3 文部北村－文部南村－尼玛

　　　文部村是一个偏僻而古老的村子，依山傍湖，当下午的太阳，照在寺庙上，人们转动着转经桶，脸上的虔诚也在泛着亮光．

　　　＂人若能转世，世间若真有轮回，那么，我们的前生曾会是什么？佛说：万物于镜中空相，终诸相无相。＂

　　　文部村分为南村和北村，我们在傍晚时分到达北村，住在文部的寺庙，幸而带有睡袋，不用沾那油乌黑亮的味道浓厚的棉被，饭是在寺庙对面的藏民老乡吃的，他们大概是最具接待能力的了．通常都是酥油茶，炒了几个菜，也还好．旁边是当穷错，傍晚的落日并不能穿透湖面黑厚的云朵，也就不能展现艳丽的晚霞，于是吃饭，聊天，休息了

　　　第二天去南村，赶往当惹雍错看日出，却也没有期待中的朝霞漫天，小村子如世外桃源般，静静地在湖边的小屋喝着酥油茶，晒着太阳，温暖而慵懒，是一种心灵的宁静。

　　　象雄遗址的传说，也平添了几分历史的沉积与神秘，虽然现在只有一块碑文。。。

　从尼玛赶到双湖，已经是下午４点，赶忙去办边防证，在原驻地办的边防证是不能去双湖的，双湖是特别边区，要另办，双湖小镇有新建　的街道，有商店，住宿也还比较方便，于是住下，休息．

　　第二天7：00 出发去双湖，早上厚厚的云黑压压的贴在整个草原上，几乎看不见有路，忽然一梭阳光穿过云层，从东边透过金黄透彻的亮光，如同一把金黄的利剑，把黑云层从地面上斩出一层通道，车就在这个通道间穿行，惊呼着停车照相，也就几分钟时间，金光又消失了，没有了那金黄亮澈的夹层通道。云层也渐弱而散去，天也渐亮起来，我们也到达冰原。

到达冰原必须在11：30之前 离开，中午路上冰水解冻，路会变得泥泞，回来路上就有另外一支队伍陷到泥坑里了。

多玛－班戈－那木错－当雄

从冰原下来后已经是中午了，回到双湖吃午饭，一路都是好路，很顺畅，下午３点到达多玛，原计划是赶到当雄住下的，但司机师傅说到当雄估计得晚上九点了，路上这么多天，比较疲惫，不如休息好了再走，二则一路行程相当顺利，回到拉萨的时间很宽松，可以慢点在路上看风景，第二天确实证明了师傅是正确的．

多玛是一个很小的村子，靠湖而建，阿里一路过来，真是一＂错＂再＂错＂．．．

地图上著名的３８２大桥，我们很仔细的留意才在司机师傅的这点下找到，原来只是一条很破旧不起眼的公路桥．．．

倒是路经的班戈错，地图上没有标出是措，却是给我们一个惊喜．

到达那木错已经是下午５点多，匆匆的进去，只为看她的日落，也许是这个时间很少有人进入，门口没人，不经意间居然逃了票．前两天下雪封路，以为会道路受阻，自然也进不去那木错，没想那天天气放晴，也已解了禁，于是可以看见白雪皑皑的念青唐古拉山脉映衬下婀娜的那木错．

　　＂人若能转世，世间若真有轮回，那么，我们的前生曾会是什么？佛说：万物于镜中空相，终诸相无相。＂

　　我说：前生，你在我的眼睛里；今生，你在我的牵挂里；来生，你在我的血肉里。

　　 佛曰：你记得回来的路，却为何忘了人间的距离。

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LV.10小山(重庆市)2010-08-18 22:13:52 回复 引用 19
N年前对MM说：我们去西藏嘛，哪里有兰天、白云、雪山和美丽的晚霞。。。

N年后的今天，我踏上了西去的游程，可车里没有了MM。。。

公元2007年6月20日，一行四人，踏上了西藏阿里的行程。三个色友，外加一个不要命立下遗书的老英雄（到了定日才知道他写下遗书，并将6位数的私房钱钱交给老伴，真是安好心要害我三兄弟哟，呵呵），在西藏边上转了无数次、拒绝了飞机和火车多次的诱惑、去年止步于新藏线叶城零公里，我们都有一个信念：哪就是第一次进入心中的西藏一定要自驾游。今天，我们终于带上一颗童心出发了！

(图片说明：墨脱32K留影）

第一夜： 6月20日6：40重庆市区――22：10雅江县，行程843公里；

第二夜：8：30雅江县－12：00理塘（135公里）－14：50海子山（91公里）－17：45巴塘（92公里）－日荣温泉（47公里），行程365公里；

此路段就是过是海子山后37公里，就是烂路了，约52公里。那是因为这段路在修四个遂道，所以得走老路。他们是戈波多遂道、拉纳山遂道、黄草坪1号和2号遂道。特别是翻拉纳山时，路况很差，因为修新路了，老路都没有维护，可想而知，具说年底就通，到时候023的同学就会一路顺风进入西藏地区了。

晚宿日荣温泉，温泉水质很好，泡到池子里，抬头看到满天星星，离你是那么近，近得你可以听到她们私语，近得你可以随手摘下她！

第三夜：7：30日荣温泉－12：35东达山（188公里）－13：10左贡（29公里）－14：52邦达镇（108公里）－15：08业拉山口（14公里）－16：55八宿县（81公里）－18：30然乌镇（123公里），行程543公里；

此路段路况良好，小车能正常通行，最主要就是翻越5080米的东达山和4550米的业拉山。

不过我们的二爷今天高反是最严重的，中午就开始吃不下东西，下午进入然乌湖还吐了，我三兄弟已在商良怎么办了，回到然乌镇吃饭，二爷更是老火，我们给他吃了葡萄糖并让他吃了点点然乌鱼，就让他先去休息了，他老哥还了得，半夜就精神换发了，呵呵。。。。。。接下来他完成了一次人生之旅。

第四夜：6：10至然乌湖－8：15然乌镇（12公里）－10：30波蜜（130公里）－14：00墨脱32K返回（32公里）－18：40通麦镇（124公里）－22：36八一镇（146公里）行程444公里；

今天就让我来说说墨脱嘛！本次行程就准备去里面看看，因为我们自认为开了一辆不得了的车车，呵呵。。。到了波蜜问路后一阵狂喜：到墨脱已通车90K！走吧，一路狂奔！进入墨脱公路，迎面而来的美景美色让我们心情越来越好，特别是在18K和24K。当我们爬上南迦巴瓦山脉第三峰的时候，我们的热情和兴奋随哪雪山冰川慢慢的在消融。。。。。。

向往的墨脱在等待我们，可无情的现实就在眼前。路太烂太险，我们的车辆太重太宽，走了32K，没有遇到一辆车车，前面的路况如何没有了底，在山上，我们决定还是返回，为了阿里，也为了平安，留下点遗憾也是一种心情。

黑脱，我们还会来的！回到18K，才感觉到肚子饿了，就在野外煮起来了，没有到墨脱，并没有影响到食欲，在哪风景如画的地方，能自饮自乐，才是一种生活。

第五夜：8：10八一镇－10：40米林县（70公里）－14：35卧龙乡（89公里）－19：20沿路返回林芝，行程318公里。

今天的经历得慢慢细说才行咯！

算了，简单点，准备到山南地区，因108公里修路，路不光是烂，还要走更道、下河床、过小溪等等，我们的车车也经历了侧滑。到卧龙乡就返回来了。

不过苍天也让我们在路上禺遇广州顺德来支援墨脱的一个疯子（主要是对越野车的疯狂，呵呵），带我们去看雪獒、买虫草、拾玉石、拍南迦巴瓦峰，晚上同他们医疗队一起在美丽的泥洋河边上他们的营地共进晚餐，爽爽爽。。。

第六夜：还是林芝，游泥洋河和雅鲁藏布江大峡谷，大峡谷票价580元一人；个人认为，没有什么意思，到是泥洋河感觉还不错。

第七夜：8：20八一镇－洗车、补胎（11个眼眼呀，11：50才出发）－13：40工布江达（131公里）－15：42米拉山口（126公里）－18：20拉萨（150公里）－19：50曲水县（111公里）－20：40羊卓雍措（32公里）－22：40曲水县（32公里），行程582公里；

第八夜：8：40曲水县－12：00日喀则（208公里，吃饭加玩，14：20出发）－16：10拉孜县（162公里）－18：25新定日（82公里），行程452公里；

第九夜：8：00新定日－9：45老定日拍珠峰（72公里，到珠峰大本营在修路，明年通车，是为奥运点火准备，路烂，没去）－11：10出发－14：00查务乡（136公里）－17：10帮达山口（91公里）－17：45嘎拉山口（17公里）－18：05桑桑镇（17公里）－（遇修路，20：00－8：00放行，各位请记住此点，明年3月才通行，对面是萨嘎县，同样也是20：00到上午8：00放行车辆，建议从老定日经吉隆县到萨嘎县）－19：45－21：07切拉山口（32公里）－01：15萨嘎县（143公里，路遇堵车1小时），行程511公里；

第十夜：9：40萨嘎－12：40仲巴县（161公里）－15：20帕洋镇（73公里）－20：00玛旁雍错（221公里）－1：20普兰县（108公里），行程563公里；

先说路况嘛，到阿里地区，从拉孜县开始，就全是碎石路了，没有一段是好路，对车辆的减震来说是一个考验，我们的车辆回到拉萨，前左和后右减震是坏了的，你们可想而知路面情况了。

值得说的有两个地点：帕洋镇，一个真正意义上的西部小镇，比起所谓的马尼干戈风采要强10倍！帕羊镇是一个小的聚居区，来此做生意的康巴人很多，小镇的中央是一个小小的转经房，经房旁堆满了刻满经文的牦牛头，每天人们都不约而同的来此转经，您可以尽情享受帕羊的黄昏美景。哪里有来来往往的车辆和游人，更具有特色是当地人哪种无忧的生活态度，给人感觉就是到了一个自由之都，没有时间更好地体会他们的生活，只留下我们匆忙的印迹。强烈建议有时间的朋友住宿一晚，住宿条件还可以。

二就是阿里地区普兰县境内的玛旁雍错和冈仁波齐峰，第一圣湖就是第一圣湖、 第一神山绝对也是！语言、文字、图片是不能完整表达藏族人民心中的圣湖神山啼！海拔6657米的神山“冈仁波齐峰”被印度教和西藏原始本教定为世界的中心，沿途可看到自来印度、尼泊尔以及西部藏区各地朝圣转山的人。冈仁波齐峰就象一个慈祥的老人坐在那里注视着我们，而玛旁雍错就是一位婀娜多姿的少女在含情等待着我们。。。。。。

第十一夜：11：00普兰－15：00至219国道口（91公里）－21：00仲巴县（312公里），行程403公里；

昨天晚上就到了普兰，这段路况非常差，只能越野车才能通过，而且还有许许多多的溪流。按原计划我们是要到扎达的古格王朝旧址、阿里地区所在地狮泉河、日土县班公错返回的，因特殊原因，我们不得不在普兰返回。留下的慢慢长路，等待我们下一次来穿越新藏线，去体会界山大板的海拔高度。

普兰县是西藏的一个口岸，海拔只有3800米，并且还有一个闻名的“普兰国际市场”，主要由尼泊尔商人经营一些境外商品。可我们去的时候市场还没有开市，开市时间约在每年的8月至10月期间。

回程的路上，就要经过传说中的“鬼湖”拉昂错，可我们感觉“鬼湖”风光异常美丽，碧兰的湖水映着圣洁的纳木哪尼雪峰，四周金黄色的沙丘更使拉昂错像一颗镶嵌在金色绸缎上的兰宝石。

第十二夜：9：10仲巴县－12：15萨嘎（173公里）－15：40佩枯错（97公里）－17：20珠峰核心区收费站（36公里）－21：30新定日（162公里）－02：01日喀则（235公里），行程703公里；

我们今天到了萨嘎县后，就没有走桑桑镇了，而是走吉隆县到定日这条路，此路段路况还是较差，同样也是碎石路面和很多溪流，总的来说越野车还是可以通行，就是到吉隆县附近别进县城而是走定日方向，没有路牌，容易迷路，GPS在此不能规划线路，只能靠指北针判断走向。还有就是近300公里没有加油站。

这条路风景独特，有美丽的佩枯错、珠峰核心区、海拔8012米的希夏邦马峰。我们还遇见藏族妇女原始织布方式，更体会到原生态的美丽。

最让我记忆深刻的是我们走到离318国道还有5公里左右，车辆的发动机报警灯亮起来了，并有另一条报警提示语也同时显示出来，我们都糟黑惨老，真是哈了，不知道车辆出了什么问题，当时车手峰兄只好停车检查，

第十三夜：11：35日喀则－16：00拉萨（267公里），行程267公里；

第十四夜：拉萨市，行程42公路

此路段全是康庄大道，难得呀难得，走了二千多公里的烂路，可想我们是什么心情！

回到拉萨，休息调整了二天，去逛逛街、买买唐卡、喝上一杯咖啡，疏理一下自己的心情，为准备回家赶路做好心理身体准备，呵呵。。。。。。

拉萨留给我记忆深刻的还是在阿布嘎嘎吃藏餐，环境舒服、口味适应、菜品养眼，你们看PP别流口水哟。。。

还有一点就是从藏北高原回来后，我们几个色友都不想举起自己的武器老。因为，藏北高原给我们留下太多太丰富的记忆了。

第十五夜：10：10拉萨－13：10当雄（168公里）－14：15出发－15：25纳木错（64公里）－17：10出发－01：40安多（369公里），行程601公里；

本想在纳木错住上一晚，可当我们到了的时候，天气太差，没得什么留念得，玩了一会就开路。特别提醒同学们，纳木错7点后就没人收门票了，自驾游的朋友如果要去住上一夜，可算到时间进入纳木错，嘿嘿。。。。。。

各位注意，拉萨－当雄路段有限速，要到三个检查点拿单子并检查进出时间，一定得小心，单子是自己去拿，糟罚要到拉萨去交钱钱哟，我们第一个点就没有拿，察哥看到我们的车车面上放行了，呵呵。。。。。。

你们可能要问，纳木错－安多369公里怎么跑了7个小时，说起来都是一肚子气，出纳木错就有限速检查点，而且有100多公里限速是35公里，此路段有三个，你说气不气嘛，单子上明确规定了时间，具说是前段时间这条路出车￥％太多，你们看PP嘛。

第十六夜：9：20安多－13：25沦沦河（272公里）－19：05昆仑山口（269公里）－21：20格尔木（214公里）－吃晚饭22：30出发－02：40都兰（299公里）－5：50茶卡（134公里），行程1188公里；

本来住都兰啼，可到了都兰，因全县开运动会，全部住宿都满了，县城连一间洗脚店都没有，我￥％……＆＊，只好走撒。

第十七夜：10：50茶卡－14：50湟源县（251公里）－15：40西宁（55公里）－18：15兰州（234公里）－19：41十八里铺收费站（85公里）－19：41定西收费站（13公里）－21：35秦安休息站（145公里，吃饭）－22：55天水收费站（36公里）－01：00江洛镇（103公里）－02：00微县（41公里），行程963公里；

第十八夜：9：20微县－10：38两当县（46公里）－11：21凤县（35公里）－12：55留坝县（73公里）－15：30汉中褒河镇（67公里，堵车1小时49分钟）－17：15――县（35公里）－18：10宁强县（73公里）－18：35绵广高速 入口（21公里）－02：40回家家（692公里），行程1042公里；

总行程11000公里；

油费：12360元；

过路费：860元；

门票：4895元（布达拉宫1520、大峡谷2320、珠峰核心区235、纳木错820）；

修车：480元；

食宿：9110元。

饮下阿里这杯酒(13 满愿之夜 银河飞舞) 分享到: $29领取金币成功!

LV.9四驱宝宝(北京)2011-02-20 19:12:01 回复 引用 3

离天最近的地方看银河飞舞……

2010 9月30日 改则 晴

　　开始这篇游记之前，我不得不以洋洋得意、得意忘形、欣喜若狂、苦尽甘来、兴高采烈 、喜出望外、欢天喜地、喜笑颜开、乐不可支、心花怒放的情绪来仰天大笑一下～～就让我笑得一点儿正形、一点儿人样都没有吧～～哈哈～～

　　就在昨夜写上篇游记时，还超级郁闷的怀念俺那已经在数据恢复中心放了近两个月的SD卡里滴照片，当时只恢复出四分之一不到的照片啊，等了那么久，数次的询问都无果，已经基本绝望的我昨夜还在写：神啊～让俺哭回来吧～～人生就是那么戏剧，今天下午接到电话，居然说数据OK了！就这么OK了！它就OK了！哈哈～让我情何以堪啊！～阿里之行再无遗憾，彻底圆满！　

　　书归正传，话说南线所有好走的路都走完了，早上七点半装车，吃完早饭后出发，终于踏上了阿里大北线的路。搓板，搓板，还没来得及领略北线的壮美河山，搓板路就先开始揉搓我们啦。刚开了一个多小时，寇寇的车熄火了，车停在路边，大家围观研究怎么回事儿，原来是车里的一条线颠松掉了，紧急修理重新接线，半个小时以后重新出发。

　　现在回想，大北线第一天的路和之后几天比较起来其实还算是很好走的了。路面上一排排的横沟排列还算整齐，间隔也还算比较均匀，按照寇寇滴说法，这种搓板路就不能开得太慢，保持70-80迈的速度，上下跳动的感觉会转化成振动，虽然颠簸，但还是可以忍受滴～～也确实如此，当车速慢下来时，身体的上下跳动确实强烈很多。但即使如此，也8过是像打冷颤时咬到舌头，轻点儿和狠点儿的区别罢了，总之都是难受！

　　好在很快就看到晨光照射下的一处景致，水草很美。

　　早上出发没多久，我们就一直心急如焚，追着寇寇问，大北线的羊呢？驴呢？都跑到哪里去了？为什么一只都看不到啊？寇寇也说奇怪，往年一上北线的路，就能看到成群的动物啦，今年确实很有点儿邪门。不过接下来他安慰我们说，一来是近期车队太多，动物会离得远一些，二来动物一般到傍晚才出来活动，估计下午有可能看到。那好吧，再等等吧。

　　车一路颠簸着，突然望去眼前白茫茫一片，路过了很大一片盐湖。说是盐湖，能看到的水面其实很少，河滩上倒是布满了白色的结晶，很别致的景色。已经是中午时分了，大家都饥肠辘辘滴啦，于是决定在这里野餐，我那辛苦背来的食物啊，终于能被消灭一点点了。出发前，总觉着会没有饭吃，居然买了10大块压缩饼干，可是木有肉吃是无法忍受滴，所以这干巴巴的东西，在整个行程中，到底一口都没入嘴。嘿嘿，野餐也8吃它，我还有好吃滴风干牛肉嘞~~

　　这顿野餐与当年在波密的野餐是实在没有办法相比了，突然间回忆起波密的风景来，与荒芜的大北线相比，川藏南线还真是山清水秀滴说。简单的吃了些东西，开始向盐湖的方向走去，走了很久就是走不到湖边，望山跑死马，不知道还要走多久，索性作罢，重新出发。

　　驴～野驴～野驴群～～看到30只左右的野驴群飞快的跑过，虽然离得很远，但足以让我们开心不已啦！哈哈，那场景真有点儿像没见过世面的孩子般雀跃而兴奋。

　　那种兴奋感很快又被转移到一匹孤零零拴在草地上的马身上，一群人围观着拍照，天上苍鹰飞过……

　　经过一个小村子，村子里的圆顶建筑物造型很奇特，不知道是做什么用的。身着藏族服装的人们让人不禁想着他们会怎样的生活。民族的东西总是会让人好奇，想起刚到北京的时候，有人会问我，你们那里都骑马么？我调侃的回答：对啊，住蒙古包，上下学都骑马。也有超市，超市里的东西都放在上层，这样不下马也能拿到。哈哈，还真有好多人相信的说～～

　　不到阿里，不亲眼所见，永远也想象不到同一面湖水居然可以有那么多种色彩。如果说是云层的遮挡，可偏偏万里飘着不多的几丝云彩；如果说是光线折射，却又不知如何折射出这靛蓝、孔雀蓝、幽蓝与洁净的豆沙绿。

　　一转眼从拉萨出来已经10多天了，哈哈，这一天终于把鱼漂大哥赶到了后面，自己坐到了前排。这些天与小叶、小春小夫妻俩坐在后面，鱼漂大哥坐在前面，还真不大适应一直这么坐着。走川藏时虽然领队也是夫妻两人，但早早立下规则，每天轮换座位，前排的人负责给司机点烟递水，以为长线都是这么安排的，这次出行才知道并非如此。呵呵，和小夫妻坐在一起的情形嘛，按照寇寇的话说就是，我没和大家谈笑的时候，通常就是闭着眼睛睡觉，要不就是挤在角落里看着窗外。他们虽不是卿卿我我，可就是那个气场在，哈哈！

　　8过呢，舒服日子也就三天而已，就又被赶了回去。我坐在后面，大家觉着座位宽敞。我坐前面呢，后面三个人就都觉着挤，充分说明了我是瘦小滴，肉是可以再多吃一点滴嘛~

　　太阳慢慢往下落，沿途开始慢慢看到三三两两的黄羊和野驴散落在色彩斑斓的土地上。

　小眼神儿

　　与寇寇聊着他们跑新藏线的经历，无比向往描述中的美景。听说新藏线的路也都是搓板路超级难跑，他们上次去扎了好几回轮胎，这次就幸运的很，一次都没有。说时迟那时快，就在终于搓到了距离改则县城一、两百米路的地方，就在他话音刚落的时候，车胎居然就扎了，停在了改则一所学校的门口。唉，真是牛啊！就像说自己好久没感冒了一样的灵验。哈哈，后面无数次的经历证明，寇寇小同学绝对乌鸦嘴滴很，而且按照力哥的话说，他逢说必准，而且只方自己，哈哈！

　　无奈，只好安排三车、四车先进县城找住宿，力哥的车去找修理工过来补胎。此刻落日的暖光均匀的照射这改则县城外面的这片广场上。拿起相机拍照，放大来看却发现有华丽丽的两个大白屁股，再定睛往广场上端瞧，乐翻了，为啥那两个人上厕所不找角落，非要在广场的正中央呢，神马逻辑，从缩小的照片上看不清楚，但他们就在那里，不远不近……

　　补好了车胎回到县城吃饱了饭，天儿已经黑了，准备展开我滴计划——我要拍星轨！为了在西藏拍星轨，临行前可没少费功夫。看书＋上网研究，专门买了遥控的快门线，还千里迢迢的背着沉重的三角架。之前走的南线，县城里的光线比较复杂，一直没捞到合适的机会，今天嘛，正好可以在离县城有点儿距离的广场上来拍，还赶着过生日，多有纪念意义，哈哈～～

　　和寇寇商量开车带我过去，没走太远，县城里的灯光还是有些干扰。不管那么多了，架起三角架，支好相机，兴致冲冲的我突然傻了眼。我勒个去～～由于没有实践过，我，我，我，居然忘了该怎么拍了！

　　开心辞典：第一招，去掉一个错误答案。这个不用说，直接按快门肯定是不对滴嘛～第二招，寻求现场观众帮助。寇寇说他也没拍过，８知道！那么只剩第三招啦，拨打求助热线！唉，顶着被嘲笑的风险，给老钱打了个电话。哼哼，果然被嘲笑，８过我还是能通过电话，感觉到他满头黑线，哈哈~~

　　按照学到的方法尝试了一下，我晕，是大车行驶造成的震动？是时间掌握问题？还是西藏的星星太多不适合拍星轨？这一条一条的也太纷乱啦。发上来求高人指点一下吧。

　　中国除了西藏真没有哪里能看到那么多的星星，看着清晰的银河，决定不拍星轨改拍银河啦。唉，也没拍好，现磨刀真是不顶用啊！周围不知道狼叫还是狗叫，总感觉周围有虎视眈眈的眼睛，怪渗人滴～算啦，不拍了，即使拍滴不够好，但也总算如了愿，回去睡觉。

　　此次阿里行程，并没有看到超越预期的星空。实在是因为曾经的记忆太无敌了。那是在从樟木回拉萨的某段路上，赶夜路时大家要求集体唱歌。下了车我们整个傻在了那里，让人窒息的震撼啊！绝对不简简单单是繁星满天的概念了。根本无需抬头仰望，只是平视，依旧是满眼的星星所描画出的莹亮弧线。脚踩在地面上，却被彻底包围在宇宙当中，只有在那一刻，才领会到苍穹的真正含义。

　　地球真滴是圆的，哈哈～～

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