|
|||||||||||||||||||
|
当前位置:首页<<驴行游记<<国内游记<<兄弟偕行走川藏—然乌湖
岗乡 林芝 松潘 九寨沟
|
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
|
兄弟偕行走川藏—然乌湖 岗乡 林芝 松潘
九寨沟
|
|||||||||||||||||||
兄弟偕行走川藏——从然乌湖、岗乡、林芝到松潘、九寨沟 承蒙诸位驴友的捧场及乐途网诸位评委的偏爱，此游记获得新浪旅游论坛——乐途旅游网《2007我最难忘的一次旅行》征文一等奖，谢谢大家！ 欢迎大家一起分享我的喜悦！欢迎欣赏！兄弟偕行走川藏 川藏线几乎囊括了藏区能够看到的所有景致。 从藏南谷地的丰饶、林芝原始森林的苍翠、被誉为“东方阿尔卑斯山”的然乌地区雪山衬托的高原湖，到三江（怒江、澜沧江、金沙江）汇流处的峡谷地带的险峻。 说起这条线，很多人都会滔滔不绝，故事之多令人晕眩，精彩程度使人嘬舌，直到他（或她）自己说得泪留满面，你都不知道这些事情到底是真发生了，还是胡编乱造的。 当然，在我没去之前，也曾像个傻子一样听不少人讲过，也曾经怀疑并且向往，直到从那条线回来了，回到城市，那些在川藏线上发生的一切，才点点滴滴的呈现出来，如同尼洋河一般清澈而又充满波澜，就像怒江峡谷一样雄伟而又起伏蜿蜒。 所以，走过川藏线的人多少都有那么一点神经质，为什么？因为他们的确感动了，这种感动有时候连他们自己都不相信，然而这真的是事实。 ——云南车友：自由风目 录（点击下面的网址可以直接进入） 序 言 从西藏旅游回来10多天了，许多朋友都知道我去了西藏，天天问我游记什么时候出笼，都希望尽早一睹为快。 可十多天来，除了工作之外，光整理外出的录音就用了我整整10天时间。 现在，录音整理完了，我准备开始写游记。 整理录音的过程中，一面听着录音中的种种背景声响，一面看着记录下来的文字和带回来的照片，一个月的种种经历和路途上发生的许许多多的故事——包括很多细节，就像沈从文先生曾经说过的那样——都“一一浮现在心头，仿佛可以用手去触摸……” 以前都是先写完游记后一次性贴完。 可因为我的帖子总是太长，朋友们说看的太累，也来不及仔细欣赏。 所以这次我准备一面整理一面上贴，希望朋友们看的轻松一些。 这次出行，由于计划制定之后，哥哥要和我一起走川藏，所以计划做了很大的调整，增加了坐车时间，减少了徒步里程，这样实际上我们比原计划提前了八天到了拉萨。 所以后来增加了去松潘和九寨沟等新的行程。 原来计划的行程安排： 10月16—19日：火车：拉萨—北京 实际完成的行程： 一、缘起:我要走川藏 说起这次西藏之行，实在是酝酿了太长的时间。 可以说，从三年前我即将跨进50岁的门槛的时候，我就有了去西藏的打算，几年来一直仔细搜索有关西藏的种种信息，希望有一天能亲身踏上这片神奇的土地。 去年走过新疆之后，许多朋友问我今年要去哪里，我的回答是：去西藏。 因为过了50岁以后，我对去西藏越来越有一种急迫感，那里皑皑的雪峰，清澈的河水，纯净到了极致的蓝天和纯朴友善的藏民，一切一切，都令我向往。 而那里3000—5000公尺的海拔高度，相当于海平面一半的稀薄的空气，弯多坡陡、沟深壑险的路径，也让我不能不心存疑虑——担心自己是否能适应。 我要趁年纪还轻，身体还好，赶快去这个世界最高的地方圆我的高原之梦。 否则，我担心，一旦身体衰老，精力不支，那么去西藏很可能会成为泡影，成为我的一个永恒的梦想。 所以，从今年五一过后，我就开始搜集整理有关去西藏的材料和攻略。 走哪条线路去西藏呢？在看过了众多的材料之后，我计划走川藏线。 因为在进藏的诸条道路中，川藏线是沿途风光最美，景色最好，气候温差变化最多，海拔落差最大，地质结构最复杂，道路状况最惊险，可游览的景点最集中的一条旅游风光线。 它迂回于高山巨壑和湖泽谷地之间，穿过莽莽原始森林和无数险峻地段。 沿途风景秀丽，有独特的风土人情，是无数旅行家和摄影爱好者的梦中天堂。 川藏公路（成都-拉萨）始于四川成都，经雅安、康定，在新都桥分为南北两线：北线经甘孜、德格，进入西藏昌都、邦达；南线经雅江、理塘、巴塘，进入西藏芒康，后在邦达与北线会合，再经巴宿、波密、林芝到拉萨。 南线总长为2149公里（其中西藏境内段1285公里），途径三座海拔5000米以上的高山山口——东达山口和米拉山口；北线全长2412公里，除了要经过那两个山口外，还要经过海拔5013米的雀儿山口；南北线间有昌都到邦达的公路（169公里）相联。 在开始制定旅行计划的时候，我先是计划走川藏北线，因为川藏南线从成都到理塘段我在2003年我去稻城时已经走过，“不走回头路，只爱陌生人”，本来就是驴子们的传统。 更何况，北线中道孚和炉霍的美丽藏居、碉楼以及康北高原的牧场和湖泊都对我有着强烈的吸引。 但后来，因为要留出更多的时间在景色最集中的然乌林芝段徒步，而川藏北线的交通状况不比南线，可能要耽搁更多的时间，所以就决定还是走川藏南线。 川藏南线就是著名的318国道，这是一条景色迷人的旅游风光线，是中国乃至世界上一条美景集中度最高的景观长廊，自然景观类型之齐全，风光之绮丽，特色之鲜明世所罕见。 它穿过整个横断山脉和三江并流地区，沿途通过二郎山、折多山、高尔寺山、剪子弯山、卡子拉山、海子山、拉拉山、宗巴拉山、拉乌山、觉巴拉山、东达山、业拉山、安久拉山、色季拉山、米拉山等15座大山；渡过大渡河、雅砻江、金沙江、澜沧江、怒江、迫隆藏布等10余条大河，以及沼泽、冻土区、地震区、碎石塌方区、原始森林和宿瓦卡大冰川；虽然道路奇险，但沿途名胜众多，风景不断，不仅有景色优美的二朗山、大渡河上的泸定桥、跑马溜溜的康定城等，还有水流湍急的金沙江、迂回曲折的怒江七十二拐、瑞士般风光的然乌湖、称为泥石流黑点的通麦、莽莽苍苍的鲁朗林海以及一日四季、一景四季的林芝等等。 如果进一步深入探索，还有雅鲁藏布大峡谷，来古冰川和米堆冰川、美丽迷人的巴松错、神秘之地墨脱、“最美的”南迦巴瓦雪峰等等。 其中，尤其是被称之为“东方瑞士”的然乌到林芝的八一镇一段，可以说是川藏南线沿途各类风光的集中代表，这里雪山众多，林泉密布，加上湖泊、冰川、牧场、河流和原始森林等等……几乎处处都是旅游景点，处处都是旖旎风光。 所以我决定，先乘火车到成都，然后一段段乘坐长途班车到然乌。 到达然乌后，我要在然乌到八一镇一段400公里路段上用徒步和分段搭车的方式慢慢地仔细地欣赏沿途风光，到达八一镇后，再从八一镇坐车到拉萨。 所以要安排这么长路程的徒步，主要基于四个方面的考虑： ① 出外旅游，我最喜欢的是自然风光，这段风光秀美而集中，值得慢慢欣赏； ② 我的体重过重（95公斤），外出旅游是我减肥的最佳时机，希望借此减肥5-10公斤； ③ 这次在高原地带徒步和旅行，要在海拔3000—5000米的地方活动半个月，有可能在4500米左右住宿和徒步，我希望由此检验我的身体状况和适应能力； ④ 通过这次高强度活动，进一步提升体质，为今后游览更多名山大川准备良好的身体条件。 考虑到在有限的假期中不可能徒步太多路程，我把徒步的重点放到然乌湖和安目错沿岸、米堆冰川、岗乡原始森林、鲁朗林海、林芝到八一镇的尼洋河风光等，而其它地段则尽量徒步，时间不够就搭车。 这个计划制定出来后，我自己都为之陶醉，迫不及待地要开始这美妙的旅程。 哥哥在然乌湖 8月上旬，听说我9月下旬要半徒步游历西藏，提前退休闲居在家的哥哥大感兴趣，正好他陪嫂子回到了东北，所以要求和我一道走川藏。 虽然哥哥退休前是深圳某国有公司的老总，但我知道，他的身体素质一直很好，甚至可能比我还好。 他下过乡，当过兵，也酷爱旅游。 对从事我这次的高强度半徒步计划，他的身体状况完全能够适应。 因为1998年他就来过一次西藏。 2005年他曾经骑一辆老式没有变速的28凤凰车从铁岭一直骑行到深圳。 哥哥在岗乡 我知道，他希望和我一起走川藏，除了对这条线路的沿途风光感兴趣外，还有一些原因： 第一是他觉得这条道路比较危险，希望陪伴在我身边，危险的时候为我保驾护航； 第二是他总觉得我因为老想省钱，所以以往的旅行过于自虐，他希望在旅途上扮演一个好哥哥的角色，在他的陪伴下，使我的旅游生活可以不那么艰苦，因为他是崇尚腐败游的，有他在，肯定会让我吃好住好玩好。 第三，哥哥喜欢热闹，非常重感情。 他从1968年下乡后来当兵离开我们后，几乎一直在外面。 1988年全家又搬到了深圳。 所以他的思乡情结特别浓厚。 对家乡和亲人格外亲近。 父亲前年去世后，他老是记着父亲以前说过的那句话：“一番相见一番老，能有几日为弟兄。 ”所以总是努力利用和创造各种机会与我们弟妹相聚，现在有这样一个兄弟偕游的机会自然不肯放过。 总之，哥哥满腔热情，一门心思想和我一起进行这次川藏之旅。 可是没想到——我却一口回绝了！ 不是我不理解哥哥的苦心和热情，实在是我和哥哥的经历、背景、生活方式、生活习惯和生活态度差异太大，我实在不愿意让这些影响我人生中最重要的一次旅行生活。 我不希望和他一起走，实在有我自己的理由： 第一个原因是由于当企业老总多年，哥哥总是自觉不自觉地按照自己的意愿去进行某些事情，表现出某种强势，而我偏偏不太愿意与人抗争，这样有时就不得不违心去接受哥哥的好心安排。 比如过去，只要我们一起出去，他觉得他是哥哥，挣钱又比我多，所以所有的花费肯定都是他来买单，我想掏钱也抢不上槽。 其实，他虽然是好意，却可能没有意识到，虽然亲兄弟不必要明算账，但大家作为经济独立的自由人，给别人花钱和表现的机会其实也是对别人价值和地位的一种尊重。 他为我花钱觉得理所当然，我让他花钱却不那么心安理得。 作为兄弟俩，我当然觉得出外花钱不必计较谁多谁少，但是应当不分彼此，谁方便时就让谁付账——对我来说，这种兄弟的平等也许比哥哥的护佑更重要。 这一点理解上的小小的差异，往往我不愿意和他一起外出的重要原因之一； 第二个原因是我们的生活习惯差异太大，我外出旅行力求简单，并不单单是为了省钱。 当然，由于从小手里不宽裕，省钱的习惯已经根深蒂固，融入了我的血液，这一点很难改变。 可我现在并不缺钱，但是我外出消费却习惯于考虑性价比，如果花了冤枉钱，我觉得这是对我的智商的一种侮辱。 这一点外人很难体会。 所以消费上我常常着眼于性价比最高的选择，这通常表现为价格最省。 而哥哥花钱则更多着眼于消费的质量，以享受最优化服务为第一需求，价格因素往往放到次要地位，所以这方面我们的价值取向存在内在的冲突。 尽管我们相互理解，也尽量去适应对方，但结果往往不是唐突了对方，就是委曲了自己。 第三点是我此次设计的线路过于艰苦，因为在川藏线上徒步行走，往往不能赶上大的村镇，有时候将不得不住在藏家，甚至可能没有被褥，所以我带上了睡袋。 仅仅是因为徒步时背负不能太多，否则我还会带上帐篷，准备必要时野营。 可哥哥却没有这样的装备。 作为一个老总出身的人，他也不习惯于这样的住宿条件。 因此，和他一起出行，我不得不调整计划，尽量坐车，以保证有说得过去的食宿条件，这会使我不得不放弃许多想看的景色。 驴友们都知道，出门在外，一头自虐驴和一头腐败驴的差距有多大，外出旅游时会产生多么深刻的冲突；尽管哥哥一再说，这次出去，一切听你的，你说走就走，你说住就住。 你说吃什么就吃什么，你说住什么条件就住什么条件。 一切按你的计划执行不就行了吗？可我知道，事情远远不会这么简单。 第四点是我的经验告诉我，一个人外出，处于开放状态，路上可以结交许多朋友，见识许多新人。 而有了伙伴，就会自然封闭，失去认识许多新朋友的机会。 这一点经常外出的人都有体会。 还有一些不同习惯的人一起外出旅行的不方便之处只能自己去细微地感受，无法一一仔细言说。 凡此种种，使我一般情况下不希望和别人一起出游——尽管这个人对我很好，是我的亲哥哥。 至于哥哥担心这条路危险，希望能在我身边，有事情时彼此有所依靠，更是必要性不大。 走川藏线确实有风险，这条路上不断出车祸也是事实。 可一方面，现在川藏线条件已经今非昔比，好了很多。 现在的季节更是泥石流等自然灾害最少的季节；我这次出行在危险路段除了徒步就是坐长途班车。 我一向认为，在川藏地区，班车是最安全的交通工具。 因为司机老跑这条路，路况熟悉，经验丰富，很少出事。 倒是自驾车危险很大。 换个角度说，即使在川藏线上，出事丧命也是小几率事件，每年数以万计的人通过川藏线，出事的不会超过万分之一。 我不相信我就那么倒霉，这样的事情让我碰上。 至于来自人的危险，更不用担心。 这里的人比内地淳朴的多，友善的多。 许多女孩子都敢一个人走川藏（我这次就先后碰到了两个），何况我一个大老爷们儿。 退一万步说，真的遇上了倒楣事，发生了车祸之类，估计哥哥在身边也帮不了任何忙。 在川藏线，不出事则已，出事就是大事，车掉到江里，不可能生还。 所以哥哥给我保驾的作用不大。 在生活和工作中，由于种种因素的限制，使我觉得很难完全按照自己的意愿去做某些事情，可至少在我最喜欢的旅游过程中，我希望能够完全贯彻自己的自由意志，不用勉强自己委曲求全去顺从他人。 我并不是喜欢独行，而是驴友们都知道，志同道合的旅伴实在很难找。 我只是在欣赏自然的原始生态的时候，更希望有一种自由的环境和自由的心态。 匈牙利诗人裴多菲说过：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。 ”为了自由，爱情和生命尚可抛弃，遑论其它？ 其实，我更喜欢一个人在路上不期而遇的一些伙伴和各式各样的驴友，他们多样化的风格会给我更多的独特感受和体会——这也正是旅行生活的魅力之一。 相反，有了固定的伙伴，往往会对外人自然地产生排斥感，阻碍你接触更多朋友的机会。 哥哥看我执意拒绝，没再说什么，就回深圳去了。 三、准备：百密难免一疏 送走了哥哥，我开始准备我的这次川藏之行。 根据我的计划，这次我有15天的干部年假，加上十一黄金周7天，又请了两天事假，加上头尾中间有6个周末，一共有30天可以出行。 这真是一个从来没有过的长假，我希望从容地好好地进行我这次谋划已久的川藏之行。 和某些驴友不同。 他们出行前很少做功课，更愿意享受因此而带来的意外之喜。 我则不然，我历来认为，要想出去玩得好，收获更多，走之前的功课必不可少。 计划越详细，准备越周到，出去玩的效率越高，感受越深，收获也越大。 所以这次出行，我在几个月前就开始了精心的准备。 （实践证明，尽管我准备了很多，还是没有预料到因为和哥哥一起出行，调整了计划，从而大大减少了我的徒步里程。 以至于使我后来闲置出大量的假期，不得不临时安排没做功课的甘南川北的九寨沟之旅，但同时也感受了不做功课旅游的不便和乐趣，有了意外的惊喜和收获。 ） 除了更广泛地收集出行攻略和西部地区的公交车信息外，我还精心制作了然乌到林芝的徒步地图，对各个重要景点之间的距离，方位，中间的河流、道路、村落——甚至每一个放牧点都作了详细标注。 我仔细研究了许多驴友的游记，对在各个景点旅游的注意事项作了详细摘录。 后来证明，这确实对我帮助很大。 为此，我应当深深感谢这些朋友。 实际上，我在研究中发现，对于然乌到林芝段，最好的旅游方式应当是骑自行车——高效迅速、轻松省力而又不乏细腻。 因为从然乌开始，一直到排龙270公里是一路下坡，海拔从3900米一路下降到2000米，然后在排龙到色季拉山口的80公里路段上从2000米上升到4620米，然后再一路下坡50公里到达海拔3000米的八一镇。 这段路多数地方路况不错，即使路况不好的地方也可以推车行进，慢慢欣赏沿途风光。 但问题是，我没有办法在然乌及附近搞到自行车。 也曾设想，先到拉萨，买好自行车托运到八一镇，然后反向骑行，但因为一来多数地段是上坡，觉得不划算；二来在波密要徒步岗乡原始森林，自行车没法携带；三来到达然乌后自行车处理也是个麻烦事。 新自行车不好处理，如果买旧自行车自然可以扔掉，但还怕半路出问题；当然最后还有一个到达然乌后，反向走川藏，怕时间不好掌握的问题。 由于这种种原因，最后放弃了骑车的想法。 不过我仍然认为，这一段精华路段，骑车旅行是最好的方式。 不能骑车，那就还是乘车和徒步吧。 沈阳火车站提前10天预售火车票，9月12日，我买到了9月21日晚6点由沈阳开往成都的K388次新空调快车的卧铺车票，下铺499元。 在出发前，我还买到了一个充气枕头和一双轻便的拖鞋。 这两样东西在旅途中给我带来了很大方便。 为了给可能居住的藏民家的孩子准备小礼物，我跑了许多商店，希望寻找到物美价廉的小礼品，最后买了几辆玩具小汽车和蝴蝶发卡。 后来这些礼物只送出了一半。 我发现，去藏区，最方便的礼物其实是糖果。 当然，后来我买了很多花花绿绿的糖果，不仅送给藏民家的孩子，还在路上送给遇到的孩子们和小学校的小学生，效果相当不错，很快拉近了我和他们的距离。 去西藏之前，许多人会提前进行适应性锻炼，我比较懒，也没有大块时间，加上自信身体素质还可以，就没有额外锻炼。 不过因为我每天都徒步上班，虽然往返只有4公里，我觉得也有些效果。 加上平时偶尔骑自行车出游，我想适应长途徒步问题不大。 至于高原反应问题，我更不大担心，04年去稻城4600米以上的山口都翻过，在4000米以上的亚丁走过，没太大感觉，所以根本不担心。 因为要负重徒步，所以我尽量少带东西，但还是带了一些没用上的东西。 下面是我在网上找到的一份物资清单，参照着做了些准备： 入藏准备物品名细表 1、太阳镜 [不用说了]（因为我是近视眼，所以我带了一个变色近视眼睛，但没用上，因为一路上基本都是阴天，在拉萨，阳光明媚，我也没感觉到有戴它的必要） 2、太阳帽 [很有用，主要防太阳]（我带了一个旅游帽和一顶凉帽，旅游帽落到了藏民家，凉帽一直戴到邯郸才丢掉） 3、防晒霜[呵呵。 女士绝对要有]（没带） 4、雨衣、雨伞（各带了一件，平时没用上，在九寨沟下雨却没在身边） 5、防寒衣物——羽绒服、毛衣、毛裤、手套等（带了一套薄毛衣毛裤。 毛衣穿了几次，毛裤没用上，一双线手套戴了2次） 6、换洗衣物——内衣、袜子、外套（天凉时基本都穿在了身上，竟然没时间换洗，两套衣服穿了近一个月，够邋遢吧，出门在外的人，没那么多讲究） 7、手电筒或头灯（带了头灯） 8、瑞士军刀（带了一把水果刀和一把锯刀，前者削水果皮，后者给哥哥锯竹子当拐棍儿） 9、打火机或防水火柴（高原上普通打火机不好使，带了火柴，没用上） 10、蜡烛[可考虑不带、一：照明 二：如果一旦在野外出现特殊情况，生火用]（没带） 11、相机、镜头 （两个数码相机，一个尼康4500，另一个是用普通电池的三洋小相机，避免充不上电没的用） 12、唇膏 ！！！！！！！！[必须带，如果你上过高原你就知道不带这个的后果]（就没带） 13、腰包一定要带，很方便 (带了一个，拉锁质量不好，后来没用) 14、手表（戴了一块最低廉的电子表，但时间很准） 15、现金、信用卡[在很多地方不能刷卡]（带了5000现金，一张建行卡，现金没用了，卡没用上） 16、身份证（当然要带，我还带了护照，心想也许高兴会去尼泊尔，但没去，就没用上） 17、笔记本——写日记用（没带，我用录音笔，有什么随时录下来，回来整理出两万字左右） 18、笔（虽然不写日记，还是带了一个，偶尔用到） 19、通讯簿 （在手机中） 20、指南针（很遗憾，没带，实践证明确实需要） 21、书——路上解烦用（嫌沉，没带。 不过如果有MP4或电子书，我希望带一个，确实需要） 22、铝饭盒——（带了一个不锈钢的，稍重，但的确有用，泡面最方便。 平时可放一些怕挤压的东西。 ） 23、水壶（我带了一个水壶和一个水杯——泡茶用，实际上，因为沿途到处是山泉水，所以一个水杯就够了） 24、高能食物[巧克力、牛肉干、压缩饼干、红牛饮料……]（只带了巧克力，有用，不过这次没发挥作用，都给了孩子们） 25、尼龙绳10米 [晾衣、捆绑……用途多多] （应当带，也带了，但没用上） 26、哨子（很遗憾，没带，必要时真的管用） 27、备用眼镜——如果你戴眼镜 （带了） 28、随身听 [最好能录音，可以口述日记、记录下美妙的声音] （没带，实践证明一个大容量录满藏歌的MP3是很有用的） 29、地图 （带了全国地图和步行区详图，哥哥带了西藏自治区地图册） 30、洗漱用品 [不用多说了吧] 31、手机（带了，中国移动的神州行卡，只发了些短信，打了一次电话，还不大好用） 32、备用电池、充电器（带了） 33、U盘或存贮硬盘（没带） 34、口香糖[没有条件刷牙时可就派上用场了，不过一定要注意环保啊] （没带，我不喜欢） 35、湿纸巾[软包装的比较好，随着纸巾的减少占用体积也减少] （带了纸巾，不是湿的） 36、大小可封口的塑料袋若干[某些物品的防潮防尘用，也可用普通塑料袋+橡皮筋代替]（带了，没用上） 37、护照袋[随身（贴身）携带证件细软等重要物品]（有用，但我没有，也没带） 38、小锁头[防君子不防小人] （需要一个，这次没带。 西部许多旅馆不上锁，房门洞开，说没人偷东西） 39、小背包 [你不想闲逛时也背一个大包吧] （应当带，很需要。 偷懒，没带） 40、汤匙、筷子——什么，你习惯于吃手抓饭？那就算了（带了双筷子） 41、卫生纸 [不只是方便时有用] （带了一卷，没够用，又买了一卷） 42、拖鞋 [洗澡、涉水，凉鞋更好] （是的，很方便，尤其在火车上和没有拖鞋的旅馆里） 43、睡袋[不管你是否打算去露营都要带上、可取暖用]（带了，有用） 44、扑克牌[便携的娱乐工具] （没带） 45、望远镜[有用，但携带不方便] （带了一个袖珍便携的，可关键时了忘了拿出来） 46、药品 [详见下面]（只带了一小瓶痢特灵和创可贴，用上了） 47、能够装得下这些物品的大包（有一个，65升，没装满）备进藏药品： 1. 抗感冒退热类： VC银翘、百服宁,速效伤风胶囊等； 2. 抗高原反应： 西藏华西药业集团有限公司出品的诺迪胶囊，主要成份是红景天25元一盒（20粒），口服一次1-2粒，一日三次，不错，在此推荐。 安茶碱+安定的效果非常显着(进藏前三天前服用为佳) 3. 抗菌类： 先锋、土霉素；扑尔敏，心得安,施尔康。 4. 头痛药:着重推介必理通,高原反应头痛欲裂时,这东西非常有用! 5 创可贴 6. 沙布包扎伤口所需 7. 云南白药（止血用） 8. 防止拉肚子，消炎的药除了以上他列出的东西外，我还带的东西有： 1、小型三脚架（不是专业摄影，用处不太大，想拍照，求游客帮一下忙就好了。 ） 2、微型折叠式行李车（准备在徒步时路况好就拉着背包走，真用上了。 徒步完成扔到了八一镇） 3、录音笔（这是仅次于照相机最有用的设备，路上有什么感受和风景随时录下来，不用记日记，方便简单，回来整理了2万多字） 4、大塑料盒（所有的零碎东西都放到了里面，不丢且好找） 5、登山杖（徒步和登山的重要工具） 6、针线（有用，裤子开线、手上扎刺，都用得到。 一个钝尖的大针还可以当牙签） 7、红糖（一路泡水喝，增加血糖含量，可有效预防高原反应；据说上车前将一粒阿斯匹林同一粒乘晕宁同服，预防高原反应效果及佳。 ） 8、IC卡（性价比最高的东西，在西藏，中国联通是根本连不通，移动通信只有移动着才能通信。 只有IC卡到处能用，还便宜，在西部到处可见的IC卡电话上打长途电话每分钟只要0.10元，比市话还便宜） 9、多波段收音机（最累赘无用的东西，一路没用上，还不如带MP3呢） 10、绿豆糕一斤（我最喜欢的方便食品，相当于压缩饼干，可以直接入口，也可以开水冲泡，口感极佳） 11、小小茶叶筒（装茶叶，后来我的茶杯丢在了旅馆，就没法泡茶了） 12、去成都火车上的旅途食品：月饼、啤酒、鸡腿、水果、香肠等等（香肠没吃，两天后发现坏了，扔掉。 后来发现没准备葵花籽。 回来时买了一斤，一路上没嗑完。 ） 9月18日，我正在上班，哥哥打来电话，说他已经买好了20日广州到成都的火车票，21日下午5点前到达成都。 他要和我一起去川藏。 他到底还是来了，好吧，来就来吧，那就哥俩偕行走川藏。 想一想，哥哥也是好意，我不应当辜负他的这番好意。 再说，难得有这一次，哥哥能与弟弟一起游览一次祖国山河，爸爸说得对：一番相见一番老，能有几时为弟兄，我应当珍惜这个机会，满足哥哥想兄弟同游的愿望。 换个角度，与哥哥一起出行也有许多好处，两个人一起，食宿都很方便。 可以相互关照，徒步免得寂寞。 还可以相互交流——毕竟，从68年哥哥下乡以后，近40年来，我们哥俩真正在一起的时间累计起来估计也不会超过半年——这也是我们兄弟为什么差异如此之大的原因，这次旅行，朝夕相处，可以有效弥补这个缺憾。 想到这些，我有些为原来不近情理地一口回绝哥哥感到不过意，我用电子邮件给哥哥发去了我的详细计划，和准备物品清单，供他参考。 因为我得23日中午才到成都，所以我建议他可以先去丹巴、八美、新都桥看看，然后去康定等我。 我04年去过那一线，风光很好。 后来他说，怕来不及，他要直接到康定，去看康定溜溜的城。 然后买好24日去巴塘的班车票，等我23日晚上过去。 四、第一阶段：9月21日-9月26日 穿越天堑之旅 沈阳—成都—康定—巴塘—芒康—邦达—然乌9月21—23日 沈阳—成都—康定 今天是周五，从明天开始休假，今天晚上乘坐6点去成都的火车，开始我的川藏行。 晚上5点半，老婆送我到车站。 晚6点，火车正点发车。 美好的旅程开始了！ 火车上，同一卧铺中的六个人，一个老太太76岁，是当年从沈阳去成都支援三线的老职工，早已经退休，老伴已经去世多年，每年都回沈阳亲属家住一段时间； 旁边的女子42岁，是个尼姑，铁岭市调兵山人，当年曾经自己做买卖挣了一些钱，但8年前和爱人离了婚，孩子判给了爱人，于是看破红尘，削发为尼。 现在在四川白玉县的一座寺庙里修行，已经出家8年多。 另一位汉子，44岁，佳木斯人，家现在在四川彭山，就是彭山老祖的家乡。 此次是从佳木斯回家。 还有一对是夫妇俩，45、6岁，是沈阳人，男的的大哥在成都，是空军的退役直升机飞行员，据说技术十分过硬，当年中央首长下部队，都是点名让他开飞机。 这次是他大哥过60大寿，二人前来祝寿。 也想顺便去西藏和九寨沟玩玩，但女的高血压，担心去不了。 刚开始上车时，大家还很生分，甚至有些戒备，但没过多久，大家就开始谈笑风生。 43个小时过后到达成都，大家已经不分彼此，亲如一家。 火车就是有这样的魔力。 火车23日中午12点5分提前10分钟到达成都，沈阳夫妇有车来接，白玉的尼姑自己走了。 因为成都站不让进站接送，而让自己的小红帽行李队垄断经营，所以我和佳木斯那位把老太太送到站口等她的亲人来接，然后我们俩打车去新南门长途汽车站。 到达新南门还不到一点，新南门去康定的长途车半小时一趟，下午2点是最后一趟。 有时旅客太多还会加发一到两趟。 我们到车站时，一点的车还没有发，我去买票，售票员卖给我的却是一点半的车票，我也没计较。 可是，到了一点半，车却不发，原来车站看人太少，把一点半和两点的车合并了。 这样我们一直等到两点才发车。 后来我后悔没坐一点的车走，因为我们的车到达泸定时天已经很黑，泸定桥都没看到，到康定已经9点多了。 这是后话。 也有让人高兴的事，这次我仍然很幸运，我买的票号是7号，一个临窗的位置，正好可以看风景。 记得2000年我第一次来成都，在坐旅游车经过城里的时候，导游对我们说，成都有几多。 忘记了当时她说的有那几多，印象深刻的就是：漂亮姑娘多，自行车多。 转眼7年过去了，现在的几多也在与时俱进，城里众多的自行车都变成了电动车。 在成都的大街小巷，路旁到处是一排排的电动自行车，成为蓉城一道亮丽的风景线。 车过雅安，这是茶马古道的起点，在城外，有一组茶马古道的群雕，可惜在车上，没拍下来。 上一张网上找来的。 出城以后，汽车停下来，等一个乘摩托车赶车的人上车，可那个赶车的人和摩托车手就车费发生了争执，吵了老半天，又耽误了好大一会儿工夫。 汽车过天全县，峡谷风光非常漂亮，路过一个叫紫石乡的古镇，古色古香，建筑都是老式的蜀地老建筑，非常有味道，我很喜欢这种古旧的风格。 很遗憾，在飞驰的长途车上，什么东西也拍不下来。 只能留在心里回味了。 在天全，汽车停下来吃午饭。 饭菜品种很多，价格比一般地方稍贵，不过还算公道。 我要了一盘梅菜扣肉，一碗米饭，吃得很饱。 过了二郎山隧道，来到泸定，天已经黑透，灯光下，走过了这个当年红军飞夺泸定桥的地方，泸定桥始建于清康熙44年，建成于康熙45年（1706年）,据说桥名“泸定桥”三字是康熙老爷子御笔亲提。 自清以来，此桥一直为四川入藏的重要通道和军事要津。 本来是想去看看的，可天黑，也没了兴致。 晚上9点多，汽车到达康定，哥哥早已经定好了旅馆，买好了第二天去巴塘的车票在等我。 虽然没吃晚饭，但不饿。 我就是这样，一出来旅行就缺乏食欲，但又不感觉饿，正好减肥。 和哥哥一起来到旅馆，谈唠一会儿，已经10点了，明天还要早起赶车，睡觉。 汽车过天全县，峡谷风光非常漂亮，路过一个叫紫石乡的古镇，古色古香，建筑都是老式的蜀地老建筑，非常有味道，我很喜欢这种古旧的风格。 很遗憾，在飞驰的长途车上，什么东西也拍不下来。 只能留在心里回味了。 在天全，汽车停下来吃午饭。 饭菜品种很多，价格比一般地方稍贵，不过还算公道。 我要了一盘梅菜扣肉，一碗米饭，吃得很饱。 过了二郎山隧道，来到泸定，天已经黑透，灯光下，走过了这个当年红军飞夺泸定桥的地方，泸定桥始建于清康熙44年，建成于康熙45年（1706年）,据说桥名“泸定桥”三字是康熙老爷子御笔亲提。 自清以来，此桥一直为四川入藏的重要通道和军事要津。 本来是想去看看的，可天黑，也没了兴致。 晚上9点多，汽车到达康定，哥哥早已经定好了旅馆，买好了第二天去巴塘的车票在等我。 虽然没吃晚饭，但不饿。 我就是这样，一出来旅行就缺乏食欲，但又不感觉饿，正好减肥。 和哥哥一起来到旅馆，谈唠一会儿，已经10点了，明天还要早起赶车，睡觉。 9月24日：康定-巴塘-芒康 宿：芒康 昨天住的旅店就在车站对过。 早上起来，坐6点半由康定至巴塘的车，这段路约450公里，票价141元。 汽车出站，转过一个山坳，山坳里正在建设一座新城。 哥哥告诉我，这里是康定新城，不久以后，康定就要迁居这里，而把老城变成一座完全的旅游城市。 康定古城自古就是藏汉分界线、翻过海拔4298米的塞外屏障折多山后，就进入了真正意义上的藏区。 汽车一出康定就开始爬折多山，山上都是雪，风光不错。 到了山上，汽车开始在高处行进。 不久，看到前面一辆红色小轿车，四轮朝天，像王八翻盖一样躺在路边。 这地方并不险峻，也没有急弯和陡坡，不知道司机怎么把车开成这个样子。 又过新都桥，进入镇子之前，首先映入眼帘的是一片藏居，驴友们熟悉的第一藏寨也在其中。 回想2004年我去稻城，中途在新都桥住了一晚上。 因为我那次是从丹巴和八美过来，没经过这里。 那次还想来这里看看，可走了很远也没看到，后来听人说，这里离镇子有几公里，方才作罢。 今天路过这里，果然与镇里有一段距离。 被誉为“摄影天堂”的新都桥是川藏南北线的分路口。 北线就是从这里向北，经过道孚、炉霍、甘孜经德格进入西藏。 我们走的是南线，将经过雅江，高尔寺山，剪子弯山，毛垭大草原和理塘、巴塘，从芒康进入西藏。 过新都桥后，我们继续西行。 我们的右侧是一条小河，这条河是雅砻江的一条上游支流，河水清澈碧绿，这是我出来以后看到的第一条绿色的江河。 以后会看到越来越多。 河边的道路好多处都在施工。 在这些地方，汽车只能单向通行。 就在我们通过一段施工路段时，从对面开过来长长的一列军车车队，估计有上百辆。 这也是我第一次看到这样壮观的军车队伍，后来的行程中我们还将多次看到。 我们的车，还有其他许多西行的车统统都停了下来，给军车让路。 等军车过后，大家才继续前进。 当一大片白色的楼房出现在对面高高的山坡上的时候，我知道，雅江县城到了。 三年没来，小城面貌似乎变化不大。 可进入城中，你会体会到许多细微的变化。 最大的变化是当年我来到这里时，孩子们看到过路车和外地人就会敬礼，那种纯朴、那种真挚，那动人的一幕曾经深深感动过无数外来者，如今再也看不到敬礼的孩子了。 大街上仍是一如既往地繁华热闹，许多身穿具有鲜明地域特色藏服的藏民和更多已经汉化、穿着普通汉人服装的藏民在狭窄的街道上穿梭来往和驻足停留，路边雕梁画栋的商店体现着当地藏居的华丽风格和审美情趣，摩托车，大汽车把狭窄的街道挤的仿佛是水泄不通，但依仗丰富的经验和相互的谦让，司机们竟然都能灵活地开出一条道路，继续前行。 在县城旁边就是著名的雅砻江，它是从这里才开始叫做雅砻江，它的上面称作鲜水河--就像大小金川在到达丹巴县城开始叫大渡河一样。 不过，与三年前一样，雅砻江的江水还是那么浑浊，甚至好像更浑浊。 江上面，我上次来时正在施工的水泥桥早已经竣工，凌空飞架在雅砻江上。 不过由于桥梁过高，跨度过大，小小的水泥桥体显得那么单细轻盈，仿佛一阵风就会把它吹走。 与上次一样，客车仍是停在车站，让旅客们在这里吃午饭，饭店漂亮的藏族服务员热情迎客，那边的藏族老太太则恪尽职守地看着那收费厕所。 出来后，哥哥尽量遵从我的生活习惯，不要太奢华。 因为哥哥包里有很多干粮，所以我们俩只要了一小盆汤菜，然后，哥哥拿出从深圳带来的煎饼（这是家在吉林的嫂子家里从吉林给他们捎去的，在深圳的哥哥一家总是非常喜欢这些家乡的东西，妹妹说，他们曾经从铁岭为哥哥一家用快件邮寄豆包，每个豆包光邮寄费就花了3元多，正所谓情义无价），还有月饼等，我拿出我的绿豆糕，我们吃得很饱。 后来我知道，虽然我出发前提醒哥哥尽量少带东西，可哥哥这次出来，还是带来了太多的月饼、巧克力、煎饼等等，其中月饼大多是那种又贵又难吃的莲蓉双黄之类的月饼，后来那些月饼和巧克力大多送给了沿途的孩子和司机，而他带来的煎饼，我则是20多天后，在回家的前两天才最后吃完。 在雅江的一个大院里，正在举办一场藏民的婚礼，许多当地藏人身着色彩鲜艳的民族服装，挤满了院子，正在等待新人的到来。 如果不是在已经发动正在行驶的车上，我真的好想去参加这个婚礼，我相信，他们一定和我们汉人的婚礼有许许多多的不同之处，一定会给我们许多新鲜而美好的印象。 今天是9月24日，星期一，不知道藏历是个什么日子，不过我觉得也许是藏人的一个好日子。 因为汽车出了雅江县城不远，我们又看到一份藏人的婚礼。 一群身着漂亮藏服的康巴汉子开着摩托车威风凛凛地在前面开路，后面是三辆披红挂彩的小轿车，估计里面坐着新人。 他们开到前面不远处的一个村庄口的院子里。 那里也是一院子的喜气洋洋的人们。 由于我们的汽车渐行渐远，后面的故事已经看不到，只能去想象了。 我们一路行进，新都桥到理塘的路04年我去稻城的时候走过，那是一段风光秀美的路程，现在虽然旧地重游，但仍有许多新鲜感。 出雅江到巴塘之间要连续爬过5座海拔超过4000米的大山。 一出雅江，首先经过川藏南线上第一座4000米以上的山口卡子拉山，山口海拔4450米。 此山是名副其实的崇山峻岭，路过山口，前面一片空旷，远处连绵起伏的群山、蓝的幽深的天空与翻飞的五彩经幡相互辉映，给人以强烈的震撼。 在只有一层简单植被的山坡上，牛羊啃着低矮的牧草。 由于距离较远，大山上的牦牛缩成一个个小黑点，仿佛是虱子一样的小动物在一件破衣服上。 连续的翻越几座高山后，来到离理塘最近的一个山口。 就在眼前，一大片辽阔的谷地牧场让你的心豁然开朗。 这就是著名的毛垭大草原。 在这里鸟瞰世界高城理塘，它在壮阔的毛垭草原中央，显得那样的遗世独立。 远处山峦迤俪、草原辽阔、雪峰点点、天高云悠，展现一种无限空明，无限旷达的意境。 3年前第一次经过这里，我就为这里的辽阔和壮美所震撼。 正像一位驴友所说的那样：看着周围一座座相连的雪山，看着如此雄劲苍茫的大地，才懂得什么是高原的美，它是坦白、直露和浓烈的，它帅性的呈露在你的面前，赤裸裸的向你阐述着什么是色彩，什么是博大，什么是坦荡，什么是空旷，什么是浩瀚，什么是空寂，什么是刺激。 即使是最麻木的人，在如此的壮丽面前也有被震撼的涤荡！ 确实，西藏的美在这里体现得极为典型。 这是一种粗犷雄浑的美，和江南田园的那种秀气精致完全不同，这种粗犷雄浑赤裸裸的毫不遮掩，没有一丝一毫的修饰和做作。 这是一种原始的粗犷，一种自然的雄浑，一种返朴归真，大气磅礴的壮美。 汽车开进理塘车站稍作停留，然后继续前行。 理塘很漂亮，可以看得出来，这里的生活慵懒而富足。 到处可以看到人们坐在路边在享受午后的阳光。 大街上，到处都是喇嘛和摇着转经筒的藏民。 街旁的白塔非常漂亮，不知道是什么所在。 难道是著名的长青春科尔寺？？(后来我弄明白了，这里不是长青春科尔寺，而是理塘的白塔公园，这个高大的白塔就是公园的主塔）离开理塘县城，继续往巴塘方向行进，仍然要走毛垭大草原，但这时经过的毛垭大草原已经不是昨日那一片，而是山的那边。 草原上，有更多的牦牛和更好的草场。 转过一片低矮的山丘后（说低矮，只是相对高度，因为理塘海拔4014米，所以这些山丘的海拔肯定在4200米以上），一片更大，更美丽的草原展现在眼前。 牧场辽阔，畜群密布，弯弯曲曲的草原河逶迤而来，草原中央，有一座美丽的白塔亭亭玉立，在白塔的后面，远远地地平线上——山峰连绵，雪峰晶莹，护佑着这一片丰美的牧场。 这一切，在蓝天白云的衬托下，形成一幅绝美的田园诗画。 理塘到海子山是川藏线上高原风光的经典。 金黄色的毛垭草原广袤无垠，草原上蓝色的河水泛着银光，畜群在悠闲地吃草，天边雪峰闪烁着圣洁的光辉，头顶上蓝空高悬，云朵翻滚出清晰的层次。 一路行走宛若行于画中。 走过这片草原，就是荒凉如天外星球般的海子山。 这边的海子山远没有去稻城那边的海子山那样海子众多，风景迷人。 但荒漠草原上不时出现的一两个天蓝色的海子还是让你忍不住感受到阵阵惊喜。 尤其是当我们的车转过一个山包后，突然，闻名已久的眼镜海突兀地出现在我们的眼前，我连忙拿出相机拍照。 匆忙中不知道什么东西掉到了脚上，我顾不上低头捡拾，只是忙着开机拍照，可拨动几次相机开关，相机就是打不开，低头一看，原来是相机的电池掉出去了，刚才掉我脚上的就是那块电池，我连忙在地上找到电池安上，还好，眼镜海仍在眼前，我急忙按动快门，拍下了这著名海子的倩影。 不过我们的车已经从山的高处下来太多，从这个角度看眼镜海已经远远没有在山顶观景台上出现时漂亮。 不过美丽的眼镜海衬托远处的雪山仍然能给人一种美的震撼。 过了海子山以后，汽车又一次走进了大山，山上的树丛色彩鲜艳，山脚下新植种的人工林正在茁壮成长。 人工林中众多的高高的木桩显现出这里原来应当是一片茂密的森林。 在高原上，路边的草地不知道为什么呈现红黄相间的色彩，在蓝天白云下景色非常独特。 原来康定到巴塘要两天，中间要在理塘住一晚上。 现在因为理塘到巴塘的路已经重新修过，路非常之好，在通往巴塘的大山中，又新打开了四五个长长的隧道，我们通过的时候，我发现有的隧道还没有建设完，地面没整平，灯也还没安好，就已经开始放行。 正因为路又好，又近，所以长途车现在当天就可以从康定开到巴塘。 晚上6点左右，我们的车到达巴塘，下车出站，许多司机围上来问旅客去不去芒康。 巴塘到芒康105公里，因为天已经黑了，去芒康还要过金沙江，那是一段道路惊险而风景美妙的历程。 是否今天就去芒康，我有些犹豫。 可哥哥和在来巴塘车上认识的男孩则想走。 我来之前在网上看到，巴塘去芒康通常每人车费40-45元，可现在已经涨到了50元。 因为现在这里的司机抱成一团，搞垄断经营，对单个想要低价的司机进行威胁，所以没人敢开低价。 通常是他们一起上来揽活，当有生意时，由他们抽签定下的司机来接这单生意。 我们这次是一个藏族小伙子开个类似长安之星的微型面包车——上海大众出的小五菱送我们。 他拉上我们，还有他的一个亲属，但并不马上走，而是在大街上转来转去，说要给人带一些货物去芒康，眼看天越来越黑，给他送货的人却迟迟不到，这让我们很生气。 几次交涉，最后他带我们到了一个加油站继续等，后来终于来了一个车带来一堆货物，司机把它们全部放到车顶上捆好，然后我们才出了城，这时候已经7点半左右，天完全黑了。 出巴塘后，有32公里是在四川境内，这一段是水泥路面，还不错。 可过了这一段就到了金沙江边，过江以后，进入了西藏，路变得破烂不堪，而且非常险，全是沙石路面，车开在上面直打滑。 小小的面包车头上的货物太多太重，头重脚轻，根本跑不起来，就这样，还老是向江边侧滑，小司机根本把不住方向盘，汽车几次冲到江边，险些掉到江里，急得我们几个大呼小叫。 我们几次要他把好方向盘，贴着山的一侧而不是江的一侧开，不知道怎么回事，他老是把车滑向左侧的江边。 弄得我们提心吊胆，心都悬到了嗓子眼上。 其实这一段路相当险，只是天黑，我们看不到罢了。 这时我才后悔，本来应当坚持在巴塘住一晚，这样不但可以免去黑夜走险路的风险，还可以在白天经过著名的金沙江，体验初次踏上西藏土地的兴奋和经历翻山过江的快乐。 可现在，一切都来不及了，只有祈祷司机稳当地开车，把我们平安送到芒康。 又走了一段路，小司机也感觉到问题实在严重，我们几个彪形大汉（光我和哥哥的体重加起来就近200公斤），加上车顶上200多斤货物，车辆早已经超重，在沙石路面上蹒跚行进，随时可能出事。 正好这时对面来了一辆轿车打听前面有没有一辆大货车过去，我们说没看到，于是他们就掉头准备回芒康，小司机连忙拦住他们，让他们把他的亲属带上，然后下车重新捆绑了货物，因为天已经很黑了，小司机也很着急，车开的很快，三个小时后，10点多钟，我们终于有惊无险地到达了进入西藏的第一个县城——芒康。 下车时，小司机问我们要不要第二天包他的车去然乌，我们再也不想坐他的车冒险，于是给了他车费，赶快打发他走了。 天已经很晚了，虽然没吃晚饭，我也不饿，赶快找地方睡觉。 安排住下后，哥哥出去吃饭，我则躺下睡觉。 今天一天坐了15个小时的车，奔波了550公里，实在是太乏了。 9月25日：芒康-八宿—邦达 宿：邦达 早六点一觉醒来，没什么异常感觉。 看来从康定的海拔2700米到芒康的海拔3850米，我已经一步步开始适应。 哥哥还在睡觉，我走出大门，外面天还没亮。 我去车站看看，大门紧锁。 看来这里不会开门这么早。 又回屋里呆了一会儿，重新出门，这次天开始蒙蒙亮。 昨天天晚，没顾上仔细看。 早上起来，转了一圈才发现，芒康虽然是一个县城，但规模仅仅和内地的一个小村子差不多，几十栋房子全部集中在一个长度加起来不到200米的“Y”字型街道两旁。 房屋色彩艳丽，藏味浓郁。 在街中心有IC卡电话，我出来时带了两张IC卡 ，其中一个9月30日到期，还有9元多钱，我希望到期前把它消费掉。 看到IC卡电话，我就去打电话，打了几个电话，一看余额，还有8元7角钱。 原来西部的IC卡电话长途话费一分钟只收一角钱，比打市话还便宜。 回头来到芒康车站，车站大门洞开，院里停着两辆大客车，一个是芒康——昌都的，一个是芒康至拉萨的。 候车室的门也开着，但候车室里不但空无一人，也空无一物，连把椅子都没有。 从墙上的白板上看到，芒康只有发往拉萨和昌都的车； 不一会儿，一个汉子进来，走进了候车室里面的售票室。 我连忙过去，打听情况。 本来要去然乌，坐芒康到拉萨的车最方便，可以直接把我们送到然乌，可它要明天才发车，而且当晚要住在八宿，这样后天才能到达然乌，所以，我们还是今天出发，先去邦达。 我买了芒康到昌都那趟车到邦达的票。 270公里，车票每人92元。 芒康的车票很有意思，是手开的普通发票，一大特色。 在院里等车的时候，我看到一个藏族帅哥，像西部牛仔一样，忍不住把他拍了下来。 后来他也和我们上了同一辆车。 不知道他和司机什么关系。 本来看他的衣着打扮，像个游客，还带着一个十分小巧的数码相机到处拍照。 可一路上，他总是帮司机和助手干这干那。 不是给汽车上水，就是给汽车换轮胎。 所以他和司机的关系到最后我也没搞清楚。 9月25日：芒康-八宿—邦达 宿：邦达 早六点一觉醒来，没什么异常感觉。 看来从康定的海拔2700米到芒康的海拔3850米，我已经一步步开始适应。 哥哥还在睡觉，我走出大门，外面天还没亮。 我去车站看看，大门紧锁。 看来这里不会开门这么早。 又回屋里呆了一会儿，重新出门，这次天开始蒙蒙亮。 昨天天晚，没顾上仔细看。 早上起来，转了一圈才发现，芒康虽然是一个县城，但规模仅仅和内地的一个小村子差不多，几十栋房子全部集中在一个长度加起来不到200米的“Y”字型街道两旁。 房屋色彩艳丽，藏味浓郁。 在街中心有IC卡电话，我出来时带了两张IC卡 ，其中一个9月30日到期，还有9元多钱，我希望到期前把它消费掉。 看到IC卡电话，我就去打电话，打了几个电话，一看余额，还有8元7角钱。 原来西部的IC卡电话长途话费一分钟只收一角钱，比打市话还便宜。 回头来到芒康车站，车站大门洞开，院里停着两辆大客车，一个是芒康——昌都的，一个是芒康至拉萨的。 候车室的门也开着，但候车室里不但空无一人，也空无一物，连把椅子都没有。 从墙上的白板上看到，芒康只有发往拉萨和昌都的车； 不一会儿，一个汉子进来，走进了候车室里面的售票室。 我连忙过去，打听情况。 本来要去然乌，坐芒康到拉萨的车最方便，可以直接把我们送到然乌，可它要明天才发车，而且当晚要住在八宿，这样后天才能到达然乌，所以，我们还是今天出发，先去邦达。 我买了芒康到昌都那趟车到邦达的票。 270公里，车票每人92元。 芒康的车票很有意思，是手开的普通发票，一大特色。 在院里等车的时候，我看到一个藏族帅哥，像西部牛仔一样，忍不住把他拍了下来。 后来他也和我们上了同一辆车。 不知道他和司机什么关系。 本来看他的衣着打扮，像个游客，还带着一个十分小巧的数码相机到处拍照。 可一路上，他总是帮司机和助手干这干那。 不是给汽车上水，就是给汽车换轮胎。 所以他和司机的关系到最后我也没搞清楚。 在车站买完票，我问什么时候发车，卖票那人说8点半。 这时候刚刚8点。 哥哥恰好刚刚吃完早饭走过来，我们把包放进车后面的行李厢，就在下面闲逛。 结果不一会儿，还没到8点15，司机就招呼大家上车，大家上车刚刚坐稳，司机一踩油门，我们的车已经开出了车站。 出了芒康，我看到，这里和云南那边的澜沧江沿岸一样都是红色的土壤。 红色的土地上，青稞还没收割。 我们在山路上盘旋，山坳里，一块块田畴给大山增加了秀色。 天上还是阴云密布，但偶尔也有某些地方被太阳照亮，仿佛是天上开了天窗。 道路还算好走，都是沙石路面，不过当汽车在山道和峡谷中走过时，路边斧劈刀削般的沙土崖壁上遍布从皮球大到篮球大甚至更大的卵石，仿佛一震动就会掉下来砸到车上把车砸漏，或滚到车下，把车垫起来，让车跑偏掉到旁边深达百米的澜沧江中，看到这些，你就知道这表面的平静其实暗藏着多么大的危险。 汽车从芒康出来先爬山，走过12公里山路，海拔从3850米上升至4380米，越过拉乌山口，然后一路下行，走过33公里的盘山道，下到海拔只有2650米的竹卡，在这里过澜沧江大桥。 过江后一路上行，62公里后到达川藏线上的第一座5000米以上的垭口——海拔5008米的东达拉山口，然后再一路下行到32公里到达海拔只有3780米的左贡。 这一段150公里的路段上，汽车在弯急坡陡的山路上，悬崖旁翻山越岭，上天入地，一会儿高高飞驰在云巅，脚下的大江仿佛深不可测；一会儿深深下降到谷底，头顶上的悬崖仿佛悬悬欲倾，其惊险刺激程度非亲身经历不能体会。 当汽车行驶在高处，看到雄峻的大山和深深的峡谷以及峡谷中千回百折一路向前汹涌奔波的河流，再看看脚下的公路在悬崖峭壁上划出的优美曲线和山坳里美丽的村庄，你一方面会震撼于大自然的鬼斧神工，另一方面更为人类巨大的创造力和生存能力而深深惊叹。 经常外出的驴友们都知道，旅行中的风景大多数在路上，当你心情放松的时候，看一眼湛蓝的天空、碧绿的草地和旁边巍峨的雪山，你的感觉会非常的惬意。 虽然长途乘车旅行又累又乏，但如果你把注意力集中到车外的风景，那些山野、村庄、牧场、牛羊，还有其他种种千姿百态的的风景，会大大减缓你旅行的疲劳，使枯燥艰苦的旅程变得生动丰满而富有诗意。 在越过拉乌山口时，我们经过了一个个小小的村寨，当下到澜沧江河谷时，我们更经过了一个叫“如美”的美丽小镇。 在这里，因为一个人要上去取东西，我们的车在这里等待，大家也顺便下车休息放松。 印象中，如美小镇和刚刚经过的几个小村落一样，都具有一种很原始，很淳朴的原生态的美。 土屋、木栅栏、青稞架、待收获的青稞和蔬菜……等等，一如大山里的姑娘，清水出芙蓉，天然去雕饰。 大家纷纷下车拍照。 可是很奇怪，回来后，我竟然没有找到在这里拍的照片。 莫不是我被这里的美景所吸引，呆呆的竟然忘了拍照？？过了如美不远就是竹卡，汽车要在这里过澜沧江。 江壁如切如削。 澜沧江是著名的国际河流，东南亚第一巨川，亚洲第六大河，源于青海，经西藏、云南出国境，出境后称湄公河，南流经柬埔寨，于越南的南部注入南海北部湾海域。 这是我们过江的澜沧江大桥。 过江之后，汽车开始重新攀爬相对高度达上千米的大山。 汽车先是贴着澜沧江岸，沿着15度仰角的道路一路上行，费力地爬上山腰，在一个转弯处开以看到我们刚刚走过的一路上行的道路。 在一个进入澜沧江的河流入口处我们与澜沧江告别，然后向西，继续攀爬。 就在汽车走过一大段盘旋公路，到达一个相对平坦的山顶时，我们的汽车一歪，后胎爆了。 此主题相关图片如下： 下车一看，大家都惊出一身冷汗，这些个体司机，为了省钱，汽车轮胎的花纹都磨平了也不换新胎。 在这样的险峻的山路上，这爆的是后胎，如果是前胎，如果恰巧在江边，汽车极有可能头一歪，一下子就从山路上扎下数百米深处的澜沧江中，那么这一车人都极难生还。 这件事想起来就叫人后怕。 好在老天照应，有惊无险。 此主题相关图片如下： 我看了看里程碑，这里是318国道的3499公里处。 司机和他的助手朋友都在忙着换轮胎，我们大家下车看风景。 这里大山傲耸，相对海拔都在数百上千米以上，很有气势。 远山顶上云遮雾障，看不出高度。 对面公路上，长长的一列军车正向这边驶来。 给寂寞的大山增添了一道流动的风景。 （很遗憾，我竟然没把它们拍下来 ）换好轮胎，我们上车，继续攀爬垭口海拔5008米的东达拉山。 终于到达了东达拉山垭口，山顶的积雪实在是太少了，在网上，以前过往的驴友们都提到，海拔5000多米的东达拉山口从来一年四季都是白雪皑皑的。 我不知道今年的雪为什么这样少。 后来我发现，318线上的雪山，今年山上的积雪都是出奇的少，这使我向往已久的沿路雪山风光大打折扣。 这是后话。 过垭口后，汽车在一个山坳里加水，哥哥向当地人买了几斤梨，可又硬又涩，一点也不好吃。 中午时分，汽车到达左贡，我们在这里吃午饭。 在路边，我向这几个藏区姑娘请教：“能否让我住在你家？”用藏语怎么说，因为我想，我们徒步行走有可能会住宿藏家，如果他们不懂汉话，我必须要能够和他们沟通。 这句话很长，很不好学，于是，我用录音笔录下这句话，打算必要时放给藏民听。 吃完饭，汽车开出左贡县城，沿着美丽的玉曲河溯江而上，刚出左贡，河水还稍显浑浊，但走过一段路程之后，玉曲就变得清澈透明，碧绿如玉，真正成了一条玉曲（藏语中，曲就是河的意思）。 在河边，一群施工队伍在这里搭起蓝色的帐篷，正在这里修路。 他们把公路左侧的大山削去一块，要把原来狭窄的道路拓宽。 因为道路狭窄，汽车只能单向通行。 这时候对面又开过来一队军车。 我们只好停下来等待军车通过。 军车过后，我们继续前进，可前行不过200多米，就是一段大约200米左右的施工路段，养路工人正在拓宽道路。 施工机械占了道路的大半，左面是山，右面是江，路上坑坑洼洼，十分难走。 就在这时，我们看到一对老外男女，骑着一辆双人自行车，车上满是大包小包，正停在那里，为如何通过前面的坑坑洼洼，灰土暴扬的路段而犯愁。 他们灰头脏脸，看来这段路让他们吃尽了苦头。 不过我还是很羡慕他们，在异国他乡，与恋人一起，骑着自行车，慢慢地悠闲地欣赏着美丽的风景，这是多么浪漫，多么富有诗意，多么令人向往的生活啊！！ 虽然一路可能并不容易，但所有甘苦，都会化成最美丽最值得留恋的回忆。 我相信，他们会不虚此行。 从左贡到邦达，玉曲一直伴随我们左右，晚上5点左右汽车到达邦达。 把我们俩扔下，汽车穿过邦达，向北面的昌都开去。 邦达小镇不大，和芒康一样就一个“Y”字型街，不过比芒康还小得多，只有芒康的四分之一左右。 十几所房子在路边排开。 几乎都是饭店和旅馆。 安排住下后，我和哥哥几分钟就把小小的邦达逛了个遍。 不过，邦达虽小，但却五脏俱全。 这里有邮政所，医疗诊所，旅馆、饭店、藏茶馆、派出所和兵站。 这里很重视太阳能的利用，很多家都有太阳灶。 还有一个小小的太阳能发电站。 大街上有几部IC卡电话。 在这里，我和哥哥继续打电话，今天是中秋节，我们俩在海拔4400米的邦达小镇给家里所有的亲朋好友祝贺节日，同时消费我那张似乎总也消费不完的IC卡。 说来惭愧，近几年来，因为我要利用十一黄金周和干部年假连起来出外旅游，所以好几年的中秋节都没有在家里和家人团圆。 尤其父亲前年去世之后，妈妈一个人在铁岭家中，虽然有在铁岭的妹妹妹夫照顾，可他们工作更忙，假期不是不休息，就是和我一样利用仅有的闲暇出外旅游，也常常不在母亲身边。 对此，妈妈倒是十分的理解和支持。 她知道，每年一次的出外旅游对我们来说是多么的重要。 每次她都积极支持我们出来。 其实我也知道，在这个阖家团圆的日子，妈妈多么希望孩子们都在身边，可今天我和哥哥竟然都出门在外，爱人和孩子也都忙于工作，没时间回家。 中秋之夜，只有妹妹妹夫陪妈妈度过。 我们只能在7000里之外通过电话向老母亲致以深深的歉意和美好的祝福。 打完电话，哥哥要和我过中秋。 在饭店要了几样菜，又要了一瓶啤酒。 我本来并不饿，而且上高原我最忌讳喝酒，因为它会加剧高原反应。 上次在稻城我喝了一听啤酒，结果折腾到后半夜才睡。 更何况我们今天恰好在海拔4400米的邦达，这是我们从来没有住宿过的海拔高度。 但今天是中秋，实在不忍心违扭哥哥的一片好意，让他失望。 所以勉强喝了一点，吃了一些。 中秋的月亮早早就出来上班，它从对面山上探出头来，在大山的映衬下，显得非常漂亮。 我拍了几张照片，回来发现远远比不上我当时看到的月亮。 吃过晚饭，外面大街上一阵喧哗，出来一看，好像藏民在干仗，两个人在跑，更多的人在追，追上去便开打。 后面有一个人手拿手枪——后来知道他是派出所长——冲天开了一枪，也没镇住。 全镇所有的人都跑出来看热闹。 后来，他们不打了，人们就散了。 西部晚上8点，天还太早，我和哥哥呆着没事，又一次把全镇视察了一遍。 来到镇东头，这里有一个邦达镇最大的单位，就是著名的邦达兵站。 过去邦达不能接待住宿，骑自行车旅行的车友到了这里就在兵站住宿。 现在这里已经不接待游客。 但规模却比过去扩大了很多。 我们看到，今天这里好像有上百辆军车在这里停泊。 小小的邦达很快又走了一遍，已经没有新鲜东西，夕阳西下，我和哥哥回去睡觉。 9月26日：邦达―然乌 宿：然乌 邦达海拔4400米，这是我和哥哥第一次在这样的海拔高度住宿。 早上起来，没有什么特别异常的感觉。 只是夜里睡得不太踏实，半夜1点就醒了，然后半睡半醒磨蹭到天亮。 早起，头稍稍有点疼，不过过一会儿就好了。 肚子也有点不适，不过问题不大。 看来我已经完全适应了高原。 问哥哥，他也很正常，没有任何高原反应，证明我和哥哥体质都不错。 起床后，哥哥和我走出旅店，一起去镇外遛跶。 旅店外，一个哥们一身厚厚的装束，正准备登上他那辆驮满了大包小包的摩托车。 看他的装束，不像是骑摩托车旅行的车友，估计是这里的山民。 来到镇外，路边是一片水草丰美的草泽。 我和哥哥说，红军走过的草地就是这个样子。 上面一个个草墩，下面却是泥浆和沼泽。 一不小心就会深陷里面难以自拔。 电影《红河谷》中英国士兵被藏族小男孩领进了这样的沼泽，最后送掉了性命。 那组镜头估计给许多人都留下了深刻的印象。 其实，在松潘草地，有更多的红军战士就在这样的草泽中送掉了性命。 不过今天，它们已经成为地球上最重要的湿地和藏区最肥美的牧场。 这时，哥哥对草地没有多少关注，却对路旁的一个个小房子产生了兴趣，这些房子大门虚掩，似乎不是住人的地方。 一条水沟从一个个房子旁边经过，又被小小的水渠将水引到房子中然后流出来。 难道这是水动转经房？ 过去，我曾经几次在藏区看到水力推动的转经筒，上面都有一个小小的房子。 相比起来，这里的房子有些过大，而且通常一个地方水动转经房只有一个，这里的房子又太多了。 就在这时，一个女人推着一车粮食过来，车上还有一个小女孩。 因为是上坡，她推的有些吃力。 我们连忙上去帮忙。 来到路边，我们帮她把粮食分袋，然后背进路边的小房子，原来这是她家的磨房。 一个水磨在不停地转动，上面的袋子自动把炒好的青稞一点点下到磨眼里，下面磨出的青稞粉被自动收集到一起，进入下面的口袋。 在流水动力的驱动下，一切都在自动化进行。 哥哥看后，大为惊奇，为藏区人的聪明才智所折服。 回到镇里，大街上冷冷清清，几乎空无一人，只有两个孩子在一家小店前玩耍。 整个小镇似乎还在沉睡中。 大街上，根本看不到人们匆匆忙忙的身影，一切都在随意中慢慢地流淌着，连狗看食物的眼神都是慵懒的。 我们在大街上等了半天，没有一辆客车从邦达经过。 只有偶尔有一辆轿车驶过短短的街道。 昨天来镇里的几辆自驾车早已经出发。 街中心只有一辆大货车在那里发动，我过去问等一会儿他是否要去八宿和波密方向，司机说不，他去昌都。 在邦达，人少车稀，整整一个上午没有一辆去西部的客车路过。 哥哥有些沉不住气，他说早知道这样，我们不如包车走了。 其实他没明白，人生中，有些时间就是用来浪费和挥霍的，这也是旅游生活的一部分，在西藏尤其如此。 虽然拉萨是我们此行的最终目标，但对于自助游的人来说，目标其实并不那么重要，而过程才是重要的。 消磨时间，等待机会，慢慢享受这种在路上的感觉，也是藏区旅游生活的重要内容。 中午12点以后开始陆续有车开来。 先是一辆昌都到拉萨的车，满员。 司机告诉我后面还有昌都到波密的车，很空，一会儿就到。 我们继续等待，百无聊赖之中，哥哥去和旁边诊所的年轻医生聊天。 原来，他也是从内地过来的。 在这个四不管的地方开了个诊所，又带了一个漂亮女孩子作助手兼情人。 其乐陶陶。 一直到下午1点才等到昌都到波密的车。 不过车也都坐满了。 、 客车停下来吃午饭。 我过去问司机能否带上我们，司机答应了，不过车上只剩一个座位，司机不敢超载，他让我坐车上等待，让哥哥先出城，去路上等候。 吃过饭，开车上路。 镇口，有这样一块牌子： 镇外，哥哥已经走出2-3公里。 汽车开到他的身边，开门让哥哥上了车。 然后，汽车开始沿山路盘旋而上。 从山顶上看，远处小小的邦达镇在大山坳里一览无余，有限的几所房子像一个企业院落，而不像一个村镇。 从邦达一上来，旁边山顶上，巨石上一个远远的大洞仿佛圆圆的月亮，形成一个独特的景观。 汽车进一步升高，翻越海拔4700米的业拉山。 我们的车又行驶在天路之上。 高山峻岭，层峦叠嶂，我们已经爬到了岩石风化区，山上已经没有植被。 翻过业拉山垭口，好路结束了。 汽车开始盘旋下山。 在大山的一面山坡上，汽车要从海拔4700米的地方一直下到2700米左右。 急弯一个接一个，路面全是碎石——这就是惊险异常、令司机们提起来就胆战心惊、让游客们感到惊险刺激的著名的怒江72道拐。 尽管道路艰险，可是有经验丰富的公交车司机驾驶，我一点都不担心。 忙里偷闲，我还拍下了美丽的弯道和山坳里的村落。 再没什么可拍的了，我又顺便拍下了旁边座位上藏族青年镶嵌有宝石的藏银大戒指和前面女人的漂亮发卡。 这时候，汽车终于下到怒江谷底，汽车开始沿怒江向前行进，路面状况还是一样的糟糕，灰尘很大。 在怒江上，我看到一座漂亮的吊桥，就不失时机地将它拍下。 但那栋写满进藏车友墨宝的空房子在我们身边一闪而过，我没来得及将它拍下来。 怒江桥到了，这个地方不允许拍照，我只好远远地拍一张。 怒江桥架桥的地方很奇特，这面仅挨路面，那面却是一座小山，人们在小山中间打了一个隧道，过桥直接穿过隧道，然后才转弯而去。 旁边的山崖上，仍是那种疏松的仿佛一震动就会掉落的浮石和沙砾。 不过路面开始变得好起来，我知道，八宿快要到了。 （后来看驴友的游记我才知道，过怒江桥后，有20公里的滚石路段，今年5月份一辆车遇到了滚石下落，有6个人命丧黄泉。 所以川藏线的危险是实实在在的危险。 ）八宿县城在一个峡谷里，是一排长长的沿路而修的房子，漂亮而现代化。 来不及仔细欣赏，汽车在八宿县城穿街而过，没有任何停留。 过了八宿后，从八宿至然乌的80公里是新铺好的柏油路。 路边风景绝佳。 一条淡蓝色的美丽河流与我们相伴相随。 过八宿60公里后，我们到达海拔4460米的安久拉山口，翻越山口后，沿途的雪山、原始森林和田园风光交相辉映，景色出奇的美丽。 沿着高山草甸前行，远眺雪山、冰川，仿佛进了世外仙境。 但车速太快，峡谷中美丽的风景一闪而过，根本拍不下来。 这真是令人遗憾。 当快接近然乌的时候，一座雪山出现在峡谷尽头，清澈碧蓝的河水在峡谷中歌唱，峡谷中植被茂密。 正是深秋十分，红色、黄色、绿色各种不同的颜色将大峡谷渲染得色彩缤纷，在蓝天白云和雪山的映衬下格外美丽。 虽然风光秀丽，但这段路却是险象环生。 因为山体不稳，常有直径从几厘米到几米的石头从天而降，给过往的车辆和行人造成很大威胁。 所以道路管理部门用结实的钢网罩住山体，更在落石最频繁的2公里长路段建起了长长的水泥长廊。 出了峡谷，眼前豁然开朗，一大片牧场出现在眼前，远山脚下，湛蓝色的然乌湖若隐若现，给苍茫的天地增添了一抹秀色。 不到5点，我们的车开过然乌桥，徐徐开进然乌小镇。 下车时，司机要了我们两人160元钱，我记得攻略上说，邦达到然乌车票70元，也无所谓了。 不过上车前还是应当先问好票价，甚至先交钱，避免后来的变化，这个亏我在新疆布尔津就吃过一次。 下车后，第一要事是安排住宿。 也许正是旅游旺季，然乌的住宿很紧张，走了好几家，不是条件不好，就是价格太贵。 就这样，还是有游客络绎不绝地进来找住处，老板们看到床位紧张，马上见机涨价。 我和哥哥连忙回到原来看过的感觉还不错的一家——旅行者之家，定下了一个房间，只有两张床，15元一位。 放下行囊，我们马上来到然乌湖边，看然乌湖的落日。 然乌海拔3920米，被称之为东方瑞士。 这里的湖光山色名扬海内外，是无数摄影爱好者理想中的摄影天堂。 很多没来过的人可能不知道，通常所说的然乌湖其实是三个湖：南北走向的是然乌湖，东西走向的是安目错（藏语中“错”就是湖的意思，然乌湖不叫然乌错，是因为当地人叫它“阿木错”），在然乌湖的南端，还有一个小湖叫“安贡错”，不过更不引人注意。 然乌的几个湖都不是我们通常所见的近似椭圆形状的湖。 它们非常狭长，长度加起来有20多公里，宽度则只有1—5公里不等，在枯水季节，有些地方湖面甚至不到1公里。 然乌的三段湖之间有大片的农田和村庄。 虽然然乌湖又窄又长，而且分段，但它仍然是一个完整的湖泊，各湖之间由窄窄的小河相连。 资料介绍：然乌湖是一个由于山体崩塌而形成的堰塞湖。 这里原来是雅鲁藏布江的主要支流——帕隆藏布(“藏布”为藏语“江”的意思)的河道，大约200年前，河边的一座大山轰然崩塌一角，难以计数的巨石碎岩一下子堵塞了河道。 河道被堵，水不能顺利向下游流走，在原来的河谷里迅速聚积，原来河岸边风景优美的小片树林很快被水淹没。 水位在岩石堆积成天然堤坝后不断上升，直到有一天，水突然破岩石阻隔，冲出一条水道，继续流进帕隆藏布，直到汇入雅鲁藏布江咆哮翻涌的洪流之中，进而流入印度洋。 我的攻略告诉我，来到然乌，最好的看风景的地点是镇中的一座白塔。 我们来到这里，小塔果然如攻略上所说，是个看风景的好地方，当然，塔本身没什么好看，不过，从塔所在的高坡往下看，近处是一大片碧草如茵的草甸，远处又有一片村庄。 四周，雪山，房舍，树木，草地，篱笆，牛羊构成了无数个点，线，面。 处处皆景，面面入画。 仿佛置身在世外仙境。 网上说：第一次到然乌湖的人都会有这种感觉，它仿佛是瑞士阿尔卑斯山的雪峰、冰川和九寨沟的溪水的结合。 这里风景之美就连蹋足地球三极的科学家也终生难忘，中科院地理所的张青松教授曾在考察日记中写道：“1975年，我第一次赴西藏考察，从成都乘汽车沿川藏公路到拉萨。 在穿越了横断山脉和金沙江、澜沧江、怒江三条深切河谷之后，宿于然乌兵站。 然乌湖畔如诗如画的景色令我一下子忘记了旅途的劳累。 那陡立的高山、雪白的冰川、碧蓝的湖水、绿茵的草场、飘曳的白云、葱郁的森林，无不展现出纯天然的美。 ” 亲临其境，觉得此说并不过分。 此时，正是太阳落山的时候，远山近水一片迷离，更显现出景色如诗如画，美不胜收。 东方瑞士的名号果然是名不虚传。 我接连拍下了许多照片，也拍下了哥哥专注摄像的背影。 这时候，在塔边，一个女孩抱着一个小孩上来玩，我们开始以为她是村里的村民，后来一唠嗑才知道，原来她是村里小学的老师，去年刚刚从昌都师专毕业，分到这里教书。 这里的小学是广东援建的，还在建设，很漂亮。 她告诉我们，她的班上有17个学生，国家三包（包吃包住，包学习费用）。 他们的工资因为有高原补贴，每个月可以拿到2400元。 真不错。 拍完照片，我们回到镇里，看到一伙朝圣者在宿营。 这是我们看到的第一批朝圣者。 哥哥过去和他们攀谈，我则好奇地看他们的后备车——一台拖拉机里拉的东西。 这是他们的补给车，车上装的主要是粮食，还有铺盖、绳子、打气筒，以及防止雨淋的塑料布等等。 听说，朝圣者朝圣一出来就是一年甚至更长时间，所以他们往往提前好几年就开始为远征储备粮食和其他物品，最重要的是做好车辆的准备。 朝圣的一路上他们主要是靠吃糌粑，喝酥油茶。 有条件的时候也埋锅做饭。 比如今天就看到他们在炒土豆丝，用高压锅做大米饭。 据说他们还往往要带上少量的干牛羊腿，因为光吃糌粑体力上难以支撑，需要用肉类来补充些营养。 至于饮水，他们都喝沿途的泉水。 他们对生活的要求很低，从不住店，一般在马路边或山崖下宿营，只要能避风躲雨，不受自然灾害侵袭即可，可以说他们一直过着一种风餐露宿的生活。 今天他们能在镇里的朝圣者营地宿营已经是非常好的条件了。 告别了朝圣者，我们回到旅馆。 我们的旅馆兼营饭店。 回到店里，哥哥让老板娘炒了两个菜，我们要了两碗大米饭。 这顿饭吃得真香。 五、第二阶段：9月27日-10月3日 东方瑞士之旅(上) 然乌—康沙—米堆冰川—玉普—波密—岗村保护区—古乡9月27日：徒步：然乌—康萨—然乌 宿：然乌 来西藏之前，研究攻略的时候，好几位驴友的游记都提到，来到然乌，不要急于沿318国道西去波密，而应当沿着然察（然乌—察隅）公里向南走一段，从然乌南下10公里的路段上，风景如画，非常值得游览。 还特别提出，早上和晚上日出和日落时分的景色最美，而白天就大打折扣。 所以来然乌后我第一天的计划就是空身徒步去距然乌桥11公里的康沙村，然后返回。 一来欣赏美景，二来也是为以后的负重徒步热身。 27日早上，6点钟我和哥哥就起了床，收拾一番以后，不到七点我们就出了旅馆，踏上了徒步去康萨的路程。 西部天亮的很晚，外面还是皓月当空，繁星点点。 出了然乌镇，过了然乌桥，我看到山坳上的月亮十分漂亮，可光线太暗，拍下来的的第一张背景漆黑一片。 我提升了曝光补偿，光线又有些亮。 效果都不是很好，也许应当用三脚架拍摄，可我没带。 我们一口气走出了3、4公里，来到网友们推荐的然乌湖的一个景色优美的地方，现在正是光线最好的时候。 蓝天、白云、湖泊、雪山，湖光山色，确实很漂亮。 惟一的遗憾就是雪山上的雪太少了。 只微微显漏出一点点日照金山的效果。 走在然乌湖畔，两岸坡度很陡的山岭雄伟挺拔，将狭长的然乌湖夹在中间。 大气磅礴，犹如美丽的山水画卷。 早起的鸟儿有食吃，感谢提醒我们早起的网友，让我们及时看到了然乌湖最美丽的时刻。 网友们曾反复告诫，看然乌湖的水边风光一定得在早晚太阳初升和日落时分，其它时间不行。 看来确实有道理。 返程时我们发现，白天起了微风，早上美丽的然乌湖已经是面目全非，然乌湖一片浑浊，再也没有早上平滑如镜，倒影生辉的美丽景象。 此时，正式太阳初上的时刻，雪山顶上看不出有日照金山的景象，可雪山的湖中倒影告诉我们，此时，正是日照金山。 然乌两字为藏语的译音，据说是“尸体堆积在一起”的意思。 相传湖水里住着一头水牛，湖岸上生活着一头黄牛，两头牛互不相让，时常互相顶着较量，结果两败俱伤。 两头牛死去之后，尸体化为湖岸两边的大山，然乌湖就夹在两山之间。 民间传说虽是神话，但也不是全然没有道理，地理学家告诉我们，然乌湖是3头“牛”顶撞角力的结果。 这3头“牛”就是喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山脉。 打开一张西藏的地形图不难发现，然乌正好位于印度板块与亚欧板块冲撞的地方——喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山脉这三条巨大山脉的交汇处，受到各方力量的挤压，这里的地层断裂而下陷，因为水往低处流，上游大冰川的融水就沿着峡谷裂缝流到了这里，于是就形成了然乌河谷。 然乌湖畔雪山环伺，西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，西北有来古冰川，东北方向有伯舒拉岭，四周雪山的冰雪融水构成了然乌湖主要的补给水源，并使湖水向西倾泻形成西藏著名河流雅鲁藏布江重要支流帕隆藏布的上源之一。 通常，然乌湖旁的山岭上都覆盖着一层青绿色的植被，而山峰上都盖着白白的一层雪，犹如白色的冠冕，绿白相衬，倒映到蓝色的然乌湖中十分美丽。 湖水映雪山，是然乌湖最美丽的景色，也是她所以被称之为“东方瑞士”的重要原因。 我们现在来的不是时候，经过春夏秋三季，多数山头上的雪已经基本化光。 使山水风光减色不少。 不然然乌湖风光会更加美丽。 不过，虽然雪山上没有多少雪，湖光山色仍然是非常美丽。 雄浑的大山和柔美的湖水，刚柔相济，从山峰的垭口间流下一条条棉絮般的雪水或风化石的河流，使这里别有一番情愫和风韵。 沿湖边向上游进发，时断时续的然乌湖每一段湖面都呈现出不同的蓝色，红色的大山，多样化的植被，在太阳的映照下竟然呈现出如此多样化的色彩。 如果不是亲眼所见，你很难相信。 这张照片，大山雄浑展现出父亲般的阳刚之气，湖水阴柔展现出慈母般的柔弱情怀，在他们的怀抱中，山脚下人类居住的小小村落犹如父母怀抱中细心地呵护着的小小婴儿。 好一幅人与自然关系的美丽图画 圣人说：“仁者乐山，智者乐水”，无论仁者和智者，在这里都能受到智慧的启迪，体会到美感的快乐。 午时分，我们来到了山水怀抱中的小小的康沙村。 康沙村离然乌桥11公里，离然乌镇大约12公里左右。 与我们后来在一路在西藏所遇到的藏寨不同，康沙村看来是较为贫困。 村里全部是干打垒的土房子。 只有一所砖砌的房子，红红的屋顶鹤立鸡群般矗立在村子的中央。 村里，我们遇到了四个游客，两个外国人——不知道是日本人还是韩国人。 还有一对年轻的中国情侣。 村里有一个院子国旗飘扬，我估计那时一个学校。 走过去，果然是康沙村初级小学。 小学校里只有一对男女教师，还有十几个学生。 正是下课休息的时候，孩子们和老师都在院子里享受灿烂的阳光。 我们走进院子，孩子们高兴地围了上来。 这些孩子们身上穿的衣服估计是外面捐助的，因为几乎没有一个孩子的衣服是可身的。 虽然衣服有些脏，但孩子们的快乐和活泼却与其他地方的同龄孩子毫无二致。 我走进教室，教室很宽敞，条件还说得过去。 我把教室内的情形拍照下来。 孩子们看我拍照，就高兴地挤过来让我给他们照相。 照完后，就挤在一起看数码相机荧光屏上显示的影像。 看到孩子们那样欢乐，我也非常高兴。 走出学校，哥哥想去看村里那所最漂亮的藏居。 因为他从来没有进过藏民家。 我们来到藏居院子的大门前，院子里，只有两个5-6岁大的孩子在外面玩，和他们说话他们也听不懂，于是我说：“阿妈啦？”这下子那个男孩儿明白了，他回头冲屋里喊了起来。 不一会儿，一个女人走出来。 她也听不懂汉话。 不过我们通过手势表示希望进去看看。 她似乎明白了我的意思。 打开大门把我们放了进去。 这是一座典型的现代藏居。 与我在其他地方看到的新型藏居一样，里面雕梁画栋，色彩夸张。 主厅的藏柜里，各种铜制的或银制的器具擦拭得铮光瓦亮，纤尘不染。 看来女主人是个非常能干也非常干净的的人。 这与许多贫困地方的大多数藏家妇女截然不同。 在藏区，在我走过看过的许多地方，由于妇女担负了过分繁重的家务，加上生活条件的限制和传统的习俗，所以许多藏居卫生条件都不尽人意。 女人自己身上手上也比较脏。 可这户人家却完全不同。 看来，存在决定意识和习惯，随着生活条件的改善，藏人的卫生习惯也在逐渐改变。 我和哥哥拿出随身带的月饼和糖果给两个孩子。 一面参观屋里一面和女主人做着简单的交流。 正在这时，小学校的那位女教师带着一个大包走了进来，原来她以为我们是开车过来的，想搭我们的车去然乌。 听我们说是徒步走过来的，她有些失望地走了。 女教师走后，我们也向女主人告别，离开了她的家。 刚要出村，看到一个牌子，说附近好像有个什么寺庙，我和哥哥正在研究寺庙会在哪里，过来两个背孩子的女藏民，热情地指着南面，说是在那边山上。 我和哥哥倒没打算去藏庙，但村民们的这种热情纯朴还是令我们深深地感动。 我知道，那座山的那边就是著名的来古冰川，可我们此来没有去来古冰川的计划，我们此次要去同是岗日嘎布山脉的另一个冰川——距离这里40公里左右的米堆冰川。 告别了热情的村民，我和哥哥踏上了回然乌的路途。 临走前，再给康沙的小学校拍个全景照。 在路边的草地上，我看到一个完整的牦牛头骨。 我对哥哥说，把它拿到路边，20元钱卖给来这里旅游的人，肯定有人要。 回去的路上，然乌湖水已经起了微波，不再像早晨那样泛着蓝光，而是浑浊发白，没有一点美感。 看来要看水景确实必须得在早晚时光。 虽然水不再好看，但远处的雪山在阳光下却是熠熠生辉，十分靓丽。 雄鹰在蓝天上展翅翱翔，白云在蓝天上飘荡，虽然湖里不再有雪山倒影，但湖光山色，仍然美丽异常。 在距离然乌3公里的地方有一个小水电站，两条白练般的瀑布从大山的腰眼处凌空而降，涛声白浪，很有气势。 我和哥哥走进水电站，里面，一个藏族工人正在吃饭。 哥哥和他唠嗑。 从他的谈话中我们知道，他是这里的临时工，家住在八宿。 他14岁就出去当兵，20岁复员后就被安排到八宿的一个大水电站当临时工，这一干就是25年。 去年电站为了安排职工的子弟，要辞退他们。 他们不满，到上面去告，电站管理部门就把他发配到了这个小水电站，工资也从400元降到了300元。 真是欺负人。 这里离八宿80多公里，一两个月也回不了一次家。 他说，他不想干了。 家里顾不上，这里收入又很少。 过一段他就回家。 因为一直是临时工，所以一旦回家，他什么待遇也没有了。 说起这些，他感到气愤又无奈。 他还给我们讲了这样一件事。 去年八宿段的318国道重修，车辆只能从牧场上新开的临时路上通过，结果压坏了大片牧民的草场。 为了弥补牧民的损失，上面拨下了80万元的补偿款。 可经过层层截留，最后发到牧民手里只有10万元。 牧民们了解了事情真相，都不干了，到上面去闹，结果当地政府以闹事为由，把带头闹的人都抓了起来，为了安抚其余的人，又发了10万元补偿款。 虽然80万的补偿大家只拿到20万，但现在谁也不敢再闹了。 他对我们说，其实老百姓都知道，现在上面的政策确实很好，可中间层层截留，层层变通，上边的好政策到下面全变了味。 哥哥问他，然乌湖里为什么没有人捕鱼钓鱼？也没有一条船？因为这么大的湖，里面一定有很多鱼。 他告诉哥哥，这里保护生态，严禁捕鱼。 谁要使胆敢在湖里捕鱼，如果有人举报，抓住捕鱼者就奖励举报者1000元钱，对捕鱼者的处罚更是相当的严重。 所以，没人敢冒险。 晚上5点左右我们回到了然乌镇。 在街上，我们看到了又一批朝圣者，这是一批喇嘛。 走了一天，大约25公里，感觉还可以，不是很累，当然，今天是空身徒步，和以后的负重不是一回事。 然乌的里程碑是3880，明天开始我们将从这里起步，开始我们的徒步行程。 9月28日：徒步：然乌—瓦村—米堆入口 搭车：米堆入口—米美 宿：米美 网上资料告诉我:然乌湖周围的山叫岗日嘎布。 在青藏高原数不清的名峰、神山之中，海拔只有4000多米的岗日嘎布山实在不够突出，但在地理学上，它却很不一般，用地理学专业的话来说，它是“青藏高原南部边缘受西南季风影响最强的一条山脉”。 在然乌湖边乃至林芝一线，若没有这来自印度洋温暖潮湿的“西南季风”，就没有这么茂密的森林、这么美丽的青山碧水了。 在这股强大的“西南季风的影响”下，从然乌以西，整个林芝地区有全中国保存最完好的原始森林，从寒带的针叶林到亚热带的长绿阔叶林盖满藏东南的高山峡谷。 这里降水多、湿度大，气候宜人，与普通人心目中苍凉的雪域高原有天壤之别。 造成这里与青藏腹地气候截然不同的是这样几条水汽通道——雅鲁藏布江、丹龙曲和察隅河以及3条朝向南方的谷地河流，它们为印度洋的暖湿气流打开了一条通道。 暖湿气流绕过喜马拉雅山后到达岗日嘎布山却遇到了高山的阻隔，难以再前进，于是滞留在岗日嘎布山的南坡，使这里成为整个青藏高原最温暖最湿润的地方。 正是丰沛的雨雪使这里森林密布、植物繁茂，冰川蓬勃生长。 这里最有名的冰川就是阿扎冰川和来古冰川。 阿扎冰川的冰舌最低向下伸到海拔2400米处，是中国下伸位置最低的冰川(冰舌末端到达海拔2400米)，与来古冰川共同构成了然乌湖的源头。 由于这种特殊的气候条件，使得从然乌到林芝成为318国道上最美的一段路，也是我此次川藏之行要仔细欣赏游玩的一段路。 来之前看网友们的图片，这段路沿途林木葱郁，流水潺潺，雄鹰盘旋，雪山、湖泊、冰川、农田、牧场、村寨……到处是绝色美景，到处是壮丽画图，令人眼花缭乱，应接不暇，无限陶醉。 今天，我们就要开始踏上这寻美的路程。 早上6点多起床，6点半出发，今天是我和哥哥开始负重行走的第一天。 早上起来后，洗漱完毕，我就着急出发。 因为我希望赶在太阳出来前后能看到更多的湖畔美景。 本来哥哥想先到门口的小饭店吃点早饭，我说，等会儿我们到瓦村再吃吧。 于是哥哥就背上背包和我一起上路了。 （后来，等我们赶到瓦村才发现，没在然乌吃早饭是一个失策。 因为瓦村虽然有几家旅游接待点，但却没有饭店。 接待点早上只有酥油茶和糌粑，而哥哥不喜欢这些东西，于是我们只好吃一点随身带来的月饼和煎饼等干粮了事。 ） 从然乌出来，路不错，一路是下坡的柏油路。 上路后没走多远，哥哥就说背包太沉，于是，我把随身携带的小行李车拿出来，把我包中的几样东西也放到他的包中，然后把他的大包捆到行李车上，让他拉着走。 这下子，他感觉好多了。 刚出发时太阳没出来，等太阳快出来时，安目错的景色和昨天的然乌湖一样美丽。 只是还是没有期望中的雪山。 出发后不久，我突然发现，腕上的手表没了，想到早上下楼洗脸时我曾经摘下手表好像顺手放到了旁边的饭桌上，可能洗完脸忘记收起来了，一块电子表倒没什么，就是以后的路程可能不大方便，但也没办法。 也不值得回去取。 两个小时后，我们走到了瓦村。 瓦村离然乌7公里左右，我们的速度还可以。 但因为太阳已高，可以看出来，安目错的湖水并不那么清澈。 但湖水呈现微微泛绿的乳白色，犹如某种白翡翠的颜色，也是很漂亮。 后来我在波密和一个北京驴友讨论然乌的湖水不清澈的问题，他说我们来的时间不对，只有在11月以后，湖水才能变得通体清澈，碧蓝如洗。 那时周围的雪山也会白雪覆盖，也许那时候能看到更美丽的风光。 此外，如果6月份前后来，我想这里的风光一定会更美，下面绿草如茵，鲜花盛开，山顶白雪覆盖，湖中映现出雪山倒影，湖光山色，会真正显现出像阿尔卑斯山区一样的美丽风光。 当然，因为雪山少，又是阴天，所以风光没有想象的阿尔卑斯山的瑞士风光那样美，但这已经不错了。 特别是天亮前后那段时光，湖光山色，的确很漂亮。 哥哥一直遗憾没人捕鱼，使他买不到鱼来野炊。 所以，在这里他拣一个破篓子自己捞起来，忙活半天一无所获。 一路下坡，沿途风光也很美，一直到安目错尾段，风光都很好。 从然乌出来，走了12公里左右，在318线3892公里处，到达安目错的尾端，在这里，湖水从乱石堆中奔腾而出，平静的安目错收缩成一条汹涌澎湃的河流——帕隆藏布。 就在这个地方，江对面的青山树林后面，露出了一座雪山，这是真正的布满积雪的雪山，它的出现，终于减轻了我们在然乌湖附近看到的雪山无雪的遗憾。 美丽的雪山，奔腾的河流，青翠的山林，湛蓝的天空，组合在一起别有情调。 风光如此之好，在这样的地方徒步犹如行走在风景画中，走路根本就不感到累。 虽然风光旖旎，走路不累，可西藏洁净的空气却使得阳光显得格外强烈。 我带了凉帽还没感觉，哥哥却有些受不了，于是，他在路边捡了一顶破草帽扣到了头上。 就这样，我们兄弟偕行，自由自在地行走在风景如画的川藏线上，渴了，喝一口清洌甘甜的山泉；累了，坐在路边的防护墩上休息一会儿，眼中，欣赏美丽的风景，鼻中，呼吸着清洁的空气，口中，品尝着树上的野果。 没有需要惦记的事情，没有等待处理的文件，没有疲于奔命的劳作，没有尔虞我诈的竞争，只是在大自然的怀抱里恣意地享受自然美景的馈赠和归于自然的快乐，人生若此，夫复何求？ 其实，人的一生真正需求的东西并不很多，在藏区，如果你看到那些带着简单的行囊的朝圣者脸上那种幸福而满足的笑容时，你就明白，在有了最基本的生活保障之后，幸福其实与物质的多寡无关。 我非常欣赏一本中年养生书上的四句话，那上面说：“少年要狂，青年要闯，中年要养，老年要放。 ”作者用最简洁的语言说出了人生发展的四个阶段的最重要的生活方式。 少年要狂——就是要敢想敢为，敢于异想天开，敢于“粪土当年万户侯”，没有这种狂劲，少年老成，老气横秋，不可能有什么作为。 青年要闯——就是要大胆尝试，不要怕摔跟头，不要怕犯错误。 列宁说：“年轻人犯错误，上帝都会原谅。 ”年轻人就是碰个头破血流，睡一宿觉，休养两天，就会完全恢复。 只有大胆去闯，才能积累经验和经历，才能闯出一条自己发展的道路。 中年要养——就是要保养自己，要向洪昭光先生说的那样：“少吃多餐，适量运动，戒烟少酒，心态平衡。 ”要知足常乐，谨慎求安。 要学会享受生活，享受人生。 要做自己的主人，而不要再做名利和金钱的奴隶。 老年要放——就是凡事都要放得下。 不要功名利禄，儿女子孙，样样操心，样样放不下。 “儿孙自有儿孙福，枉为儿孙做马牛。 ”“功名利禄，身外之物，生不带来，死不带去。 ”根本没什么放不下的。 有一个好身体，有一个好心情，才是最重要的。 所以我主张，人到了中年以后，就要保养自己，快乐生活。 只要有了好身体，少得一场大病，多少钱都省下了。 否则，人一生病，花钱如流水，但还未必救的了命。 哈尔滨的那位，几个当大老板的子女花了500多万不也是没救了他的命吗？其实，就是能救过来，躺在病床上，没有了生活质量，也没有什么意思。 反之，如果心情好，常运动，那就会幸福常在。 就是老了，得个什么病，也不会病病歪歪，在床上一躺几年，而是——或者寿限未到，迅速康复，或者油尽灯枯，一命呜呼。 这叫做“活得愉快，死的痛快。 ”不用遭罪，活得有质量。 今年年初，我给我的一批和我一样年届五十的朋友写贺卡时，就写了这样一首诗： 人过中年当从容，知天达命悟苍穹。 万物兴衰堪佐酒，四时风情可入茗。 功名利禄抛身后，沧海桑田笑谈中。 富贵不淫贫贱乐，男儿到此是豪雄。 扯远了，继续我们的行程。 当我们走出八宿县境，进入到波密县境地的时候，我们看到了第一家正在磕等身长头去拉萨朝拜的人们。 此时，他们正在休息，这一家10个人，有7个人磕头朝拜，一个人开着拖拉机拉着粮食和简单的蔬菜等作保障和后勤，还有两个人，一个懂汉话的小伙子和一个大他一点的喇嘛在走路。 小伙子说他的头磕破了，这几天不能磕长头了。 这是三代同堂的一大家人，三代人一起上路朝圣，其中最小的女孩只有8岁。 小伙子告诉我们，他们从四川德格过来，已经走了四个月。 到拉萨还得三、四个月左右。 藏民们这种虔诚的信仰实在让人无言以对。 休息一会儿后，我们和他们一起上路。 上路后，两个不磕头的小伙子非要帮我背包，帮我哥哥拉行李车，我们拒绝了几次，最后还是被他们抢了过去。 开始我以为，他们这一段没磕头，觉得功德不圆满，要做一些善事来弥补一下，就没介意。 等后来分手时，他们伸手要我们给一些钱，我才恍然大悟。 说实在的，刚开始看到他们时，我是觉得应当给他们一些钱的，可总觉得给少了解决不了多大问题，给多了又不是那么回事。 因为我和哥哥对藏民的这种愚昧的虔诚始终有一种矛盾心理，一方面从情感上，我们很为他们一心向佛、苦身修行的虔诚而感动；另一方面从理智上，我十分不赞同他们不享受现世，却去修来生的愚昧做法。 所以我们不愿意赞助这种愚蠢的行为。 但既然他们开了口，不能不答对，我和哥哥拿出钱包，有几十元零钱，都给了他们。 离开了朝圣的一家，我和哥哥继续往前走。 在路边悬崖下的一个大石头上，有一个不知道什么动物，露出个小脑袋看着我们。 因为离我们太高，看不清楚。 就在这最需要的时刻，我竟然忘了拿出我出发前曾经特意购买了一个小型的袖珍望远镜。 忘了望远镜，我只好把相机调焦到最近，拍了两张照片，但相机调焦后特别不容易对焦，所以照的不很清楚，到底没弄明白是什么动物。 就在这里，在路边休息的时候，我无意中一摸裤兜，竟然发现我的手表在裤兜里，原来早上我摘下手表顺手放进了裤兜，这真是意外之喜。 从然乌出发，走过17公里的柏油路后，就进入沙土路段。 这段路共有30公里，一直持续到中坝。 沙土路不像柏油路，路不好走，又不能拉行李车，大包只好背起来。 而且，一过车满天风尘，让人讨厌。 哥哥非常恼火。 318线上有句话：“天不怕，地不怕，就怕然乌到中坝。 ”说的就是这一段30公里的沙土碎石搓板路路面。 因为这一段公路是下坡路段，搓板路上还有浮沙，所以看似平整的路面，其实暗藏着杀机。 车一上到这路面，一方面会产生高频的震动，颠得人头晕眼花；另一方面会扭秧歌，需要极力控制才不能翻车。 据说骑摩托车经过这里的车友几乎个个都在这里摔过跤。 在这段路上，我们亲眼看到一个吉普车刹车失灵，在路上晃来晃去扭秧歌，险些滑道江里。 相信当时司机肯定是惊出了一身冷汗。 这段路是司机们的恶梦路段，每年都会有几次大的车祸，车在这里不是滑到江里就是撞上大山。 就在318国道的3907公里的地方，我们看到一个吊车和一个平板车，正要把一辆出了事的小轿车吊上平板车运走。 原来这是一个广东小伙子带着爱人自驾车来西藏旅游，可在这里碰到对面来车，刹车时，汽车扭起了秧歌，一头撞上了路边的护坡石墙，汽车的前脸撞的面目全非。 好在是双气囊，两个人都没事。 昨天，他们截车去了波密，联系了吊车和平板车，要把轿车拉走修理。 看得出来，小伙子很沮丧。 的确，高高兴兴出来玩，遇到这样的事情，谁的情绪也好不了。 我安慰他，出了事是倒霉，不过人没出事就是万幸，要知道，你这是滑到了右面，如果滑到左面，就不是撞墙了，而是直接掉进了帕隆藏布江，那时候什么气囊也没用了，命都保不住。 所以要多想一想这好的一面，调整心情。 小伙子听了我的话，脸色才好了一点。 按我的计划，第一天不想走得太累，在距离然乌20公里左右一个河口处有一个叫“莫格”的地方，第一天准备在那里投宿。 可是，当我们走到那里，我们发现那里并没有村落，只是在山坳里有一大片绿树和青草。 在那里我发现有两个人，正在水边洗脚和烧水。 和他们交流，他们都不会汉话。 比划半天，我才大致明白，这里原来是一个放牧点，能看到山坡的高处隐隐约约有简陋的牛棚。 不过现在过了季节，估计牛棚里已经没人了。 如果不是和哥哥一起来这里，或许我可以在上面的牛棚住一宿，因为我带了睡袋，铺上雨衣就可以睡觉。 现在天并不冷，在驴途上，能够找到可以遮风避雨的牛棚里住宿，这对驴友们其实是很幸运的事情。 但现在不行，因为哥哥没有睡袋，我估计他也不会习惯住在连木板都没有的地上。 我们只好继续往前走。 后来，我才意识到，其实从牧场那里进入河口，上面不到一公里就还有一个叫“札拉勒”的村子，我们应当在那里住宿。 可当时我没有想到这一点。 走了一段路，我拦住一辆从对面过来的轿车，问司机在到达米堆之前是否还有村落，也不知道他是没听懂，还是误会了我的意思，他告诉我，在米堆前5公里处有一个村子，这让我很兴奋。 米堆离然乌是32公里，离米堆5公里，那就是27公里处，我们已经走了24公里左右，那应当不远了。 于是我们继续开路，可我们一路走来，一直走到米堆入口，根本没有看到什么村落。 这时我才醒悟过来，在我那么详细的地图上都没有的村落，怎么会出现在现实中呢？我真是昏了头了。 当我们疲惫地在美丽如画的峡谷中赶路的时候，哥哥的一句话让我意识到：人们感受到的风光的好坏，其实不完全取决于自然风景，很大程度上与看景者的精神状态有关。 所以古人才有“感时花溅泪，恨别鸟惊心”一说。 哥哥说：“这里的山川峡谷，雪山大河，你可以说它是美丽的风景，换个角度，也可以说是穷山恶水。 ”是的，这里走也走不完的盘山沙土路，又没有什么出产。 对当地的牧民和疲惫的旅人，可不就是穷山恶水。 这使我想起了当年在桂林郊区游玩，当我忘情于美丽的桂林山水风光时，却发现当地的老百姓非常贫困，虽然守着秀山丽水，但中看不中用。 吃不能吃，卖不能卖。 山上也没什么出产，所以美丽风光对当地的老百姓没多大意义。 虽然现在大力发展旅游经济，但受惠的只是少部分人，大多数山民还是没得到实惠，反而要面对旅游发展起来后的高物价，这种情况我在张家界郊区也曾经发现。 在离张家界风景区几公里的一个小村子，一间民房的月租金只有50元钱，但还租不出去，由此即可见一斑。 当晚上6点半的时候，我们终于到达了离然乌32公里外的米堆冰川入口。 可是，我们却面临新的问题。 因为现在天快黑了，如果走进沟口，第一个村落有7公里，而且是一路上坡，路非常难走，可是一来天黑后路没法走，二来我们也已经走不动了。 可不进去，沟口根本没有人家，前面最近的米美村离这里也还有7-8公里。 米堆景区的入口处只有一栋二层小楼。 这是景区的售票处。 这时候，我希望看大门的人能让我们在售票处住一晚上，但他们不同意，说没有地方。 的确，我上楼看了看，这里确实没有地方，楼上两个房间，一个房间借给了一批研究冰川的人，这些人也在水泥地上睡睡袋。 整个房间只剩下门口大约两平米的空地。 另一间房间是售票人的住处，几张床把屋里占的满满的，他们自己住的也很挤。 这如果是我自己，可以用睡袋和那伙研究冰川的人挤一晚上。 可哥哥没有睡袋，这里条件他也吃不消。 所以只有另想办法。 正在我一愁莫展之时，有一个看守景区大门的小伙子问我，你们想不想去米美村，我可以帮你们拦一辆车。 这太好了，真是天无绝人之路，我这个人从来都是福大命大造化大，每到困难的时候，总是有神人相助，关键时刻老天又一次帮助了我。 这时候一辆空厢大货车从山里开出来，小伙子帮我拦住，我请司机把我们带到米美村，司机爽快地答应了。 我连忙喊在那边研究米堆游览图的哥哥过来上车。 大货车轰隆隆把我们拉到米美，中途看到一个美丽的瀑布。 我连忙叫哥哥把他拍下来。 在米美村，一个藏民过来和司机说话，我们下了车，司机问我们住在哪里，我说找一家看看谁能接待。 司机指着那个人说，你们就去他家吧，他是村长，完事你们给点住宿费就可以了。 我说，那是应当的。 没想到找住宿这么顺利。 我们跟着村长去他家，走起来才发现米美村原来很大，村长家住在离公路很远的地方。 米美村村长家 到村长家，村长把我们让进客厅。 这里没有电，屋里很黑。 只有一个蓄电池点亮的小节能灯。 村长老婆拿青稞饼和酥油茶给我们吃。 我则拿出小汽车和蝴蝶发卡、还有糖果给村长的四个孩子。 村长很热心，知道我们第二天要去米堆冰川，就给我们联系定面包车，原来村里有一个人开微型面包，每天在米堆冰川入口处和景区之间拉客人。 电话里，对方要150元，早上送进去，晚上再接回来。 这段路往返35公里左右，我觉得有点贵，不过哥哥觉得还可以，就一口答应下来。 晚上，村长老婆又做了米饭，炒了土豆丝给我们吃，可我刚才吃了半个青稞饼，现在已经吃不下去了。 晚上村长在外间给我们安排了床铺，被褥很干净，很厚实，我们睡得很香。 不过第二天早上摸黑收拾东西时，我把老婆给我买的旅游帽落到了村长家。 米美村帕隆藏布上的吊桥，可以过拖拉机和小型卡车9月29日：游玩米堆冰川，然后乘车去玉普乡 宿：玉普 昨天和司机约好7点半来接我们，司机很准时，7点25就到了村长家。 不过，当早上7点多我们从村长家出来等车的时候，我就后悔没约司机七点就到，因为这里日出是7点20左右，我们7点半出发，估计是看不到日照金山了。 果然，当我们的车到达米堆入口时，远远就看到冰川在阳光的照耀之下闪着夺目的寒光，雪山已经发白，最美丽的日照金山的景观刚刚过去，真是令人遗憾。 网上介绍：米堆冰川位于藏东南的念青唐古拉山与伯舒拉岭的接合部，这里是我国最大季风海洋性冰川的分布区。 念青唐古拉山与伯舒拉岭是一系列东南走向的高山，从印度洋吹来的西南季风，能够沿雅鲁藏布江和察隅河谷北上，深入到这一系列高山之中，并带来了大量的降水，于是在一个叫米堆的藏族村庄后的一座海拨6385米的雪峰周围，诞生了壮美的米堆冰川。 从路口到米堆村大约有10公里左右，前往米堆村的路一直沿着米堆冰川融化形成的河流溯流而上，河水湍急汹涌，路的两面均是悬崖绝壁，进山的路虽然简单修过，还是十分不好走，许多地方有流水流过路面，而且一路上坡，看来乘车进来是对的，如果昨天我们摸黑进来那就惨了。 刚进去时，冰川被山崖挡住，看不到了。 走过几公里后，突然出现了一大片宽阔的谷地，远处高大的雪山豁然入目，在早晨灿烂的阳光下，熠熠生辉，泛着耀眼的银色光芒。 一条巨大壮观的冰瀑布挂在雪峰与森林之间，犹如一道由天而下的巨大银幕，等待上演精彩的故事…… 冰川脚下的米堆村周围，除了肥沃的耕地就是茂密的森林。 村里的房子都是用原木搭建的，房子旁边的青稞架上搭满了收获的小麦和青稞。 我们的汽车来到了停车场，我和哥哥下车准备上山。 匆忙间，竟然把登山杖落到了车上。 走进村里，我们向一位藏族女人询问上山的道路，她指着身后的道路告诉我们，从这里沿路走上去就是了。 于是，我和哥哥走出村子，走进森林，踏上了去往冰川的道路。 我们是第一个上山的人。 米堆冰川就在眼前，上山的道路十分清晰，由于来之前做足了功课，我觉得没必要请向导。 实践证明，请向导虽然不必要，但搞清楚上山的路径还是必要的。 去米堆冰川，要先过一片树林，这段路很清晰，没什么问题。 但出了林子，走过一段冰川石垄，就必须下到冰湖那里，然后再翻过几道冰碛垄才能到达冰川。 翻冰碛垄时，因为看不到雪山，必须把握正确的路径，向左走会像我们一样离冰川越来越远，向右，则可能被深深的冰河挡住去路，无功而返。 最保险的办法是等后面的游人上来，跟着大批游客一起上山，就不会迷路了。 我和哥哥没等有人上来，也没带向导，就第一个走上了去冰川的路。 出了村子，先路过一个玛尼堆。 然后是一个小树林，林子里树很茂密，林中景色不错。 有许多野果子。 雪山下来的雪水波涛汹涌，跌宕而下。 在身边哗哗作响。 林中景色十分美丽，因为冰川的不断运动，冰川石垄已经深入到小树林中。 我们是8点从米堆村出发的，一个半小时后，已经穿过树林，来到了冰川脚下。 巨大的雪山和冰川就在眼前，仿佛伸手可及。 亲近冰川，最近距离地接触冰川，脚踏冰川，这是我此行的目的之一。 我和哥哥说，这次，我一定要到冰川那里，脚踏冰川，因为这是我最好也是最后的一个机会，我想此后，我不会再攀爬这么高来接触冰川了。 如果不是米堆冰川的冰舌海拔低，我可能也不会有机会真正接触冰川。 所以这次，我一定要到冰川上面去。 天空晴朗，阳光下，雪山美丽的令人目眩。 米堆雪山像一座天神座下的冰雕玉琢的巨大坐椅在灿烂的阳光下熠熠生辉，景象奇特，气势宏伟。 巨大的冰瀑布上有一大块光滑的冰壁，淡蓝色的千年玄冰也清晰可见。 这种奇观实属世间少见，让人不能不由衷地赞叹着大自然的造化！ 据说，米堆冰川上这个规模巨大美丽的弧拱构造和近千米高的冰瀑布，在其他冰川上是没有的，这是特殊气候条件下频繁的雪崩造就的，是米堆冰川所特有的自然奇观。 资料介绍：米堆冰川主峰海拔6800米，雪线海拔只有4600米，冰舌末端的海拔只有2400米。 冰川下段已穿行于针阔叶混交林带，是西藏最主要的海洋型冰川之一，也是世界上海拔最低的冰川。 该冰川常年雪光闪耀，景色神奇迷人。 米堆冰川被地理学家们称作“世界级冰川奇观”，它美丽的弧拱构造下面的冰瀑布足有七八百米之高，这种冰瀑奇观只有在补充丰富、消融速度快而适当的冰川上才会出现，如消融得快而补给不足，冰瀑就会中断，形成“悬冰川”；而补充过快而消融不及，冰雪就会把悬崖埋没。 所以说，米堆冰川是一条补充和消融都很“均衡”的，具有灵性的冰川。 在森林边缘远远观望米堆雪山，晚秋的灿烂阳光下，冰瀑布一片宁静安详，但专家告诉我们。 千万不要被它表面的安静所欺骗，只要稍稍等待片刻，你就会看到冰雪塌方的壮丽奇观，听到雪崩的轰鸣。 资料告诉我，冰瀑布所以能够形成，是由于不断从更高处补充而下的冰体，在堆叠挤压中使瀑布一次次产生塌方。 频繁的雪崩是冰川发育的主要补给方式。 冰盆中冰雪积聚多了，就会自已流出来，它以巨大的冰瀑布形式跌落入米堆河源头冰盆地中。 据说，在冰川最活跃的夏季，冰塌方的次数一天可达上千次。 最大的冰塌方，一次会垮塌上百万立方米的冰体。 专门观察研究冰川的地质学家曾经看到过这样规模的壮丽景象，那样的冰塌方发生时，群山都会震颤，冰体间剧烈的撞击与磨擦会产生放电现象，一时间峡谷轰鸣，天昏地暗，千千万万的冰体滑落、飞溅，漫天雪雾中闪烁 蓝色的电光。 那样的景象，应当是相当的壮观剧烈，令人恐怖和震撼。 除了巨大的雪崩奇观之外，米堆冰川还是一条会“突然跃动”的冰川，这在全世界的冰川中都是非常罕见的。 据说在我国境内的46298条冰川中，只有两条冰川会做这种“特技动作”，一条是米堆冰川。 另一条是相距它200公里左右的雅鲁藏布江大拐弯旁的“神山”南迦巴瓦峰下的则隆弄冰川。 据记载，1988年7月15日深夜，米堆冰川突然跃动，断裂下来的巨大冰川末端冲入冰湖中，使冰湖里与断裂冰川同样大小体积的湖水狂涌而出，冲溃湖坝，几千万立方米的湖水在几分钟内夹杂着泥石流翻滚而下，冲毁了川藏公路上大小桥梁18座及42公里的路基，使这条藏东南唯一的“生命线”中断达半年之久。 我们走出树林后，眼前的路显然已经不那么好走，巨大的冰川石垄高低起伏，没有一处平地，我们只能在巨石上跳来跳去。 这里海拔并不高，但走起来还是上喘。 此时，冰川离我们还有大约2-3公里，这是十分艰难的2-3公里。 到处是冰川石和冰碛垅，高低起伏不平，难以下脚。 我和哥哥各找了一根木棒作拐杖。 我们在高高的冰川石垄上走了一段，石垄右侧几十米深的垄脚下出现了美丽的冰湖，当我们看到冰湖的时候，真有一种下去看看的欲望。 但从上面下到冰湖相对高度太高了，而且，从冰湖继续前行还要重新攀上一个高高的大坡。 所以，我决定先不下去，回来时，再去看冰湖。 就在这里，我们犯下了一个关键性的错误，导致了后来一系列的问题出现。 本来，过了小树林后，此时正确的道路应当是先下到冰湖，再上山，可我为了少费些力气，竟然和哥哥继续沿着左面的冰川石垄继续上行，结果越爬越高，离雪山右侧的L型冰川越来越远。 更要命的是，我和哥哥越走越分散，哥哥是沿着冰川石垄一直向前，我则在走过一段以后下了冰川石垄，向右横切到沙石组成的冰碛垄上，离哥哥越来越远。 此时，我们并没意识到这样分离带给我们的问题。 由于相隔渐远，在空旷的原野里，相互呼唤有时都听不到。 哥哥已经走到了冰川石垄的尽头，开始向右面的冰舌靠近，我则直接向右，翻过一个个冰碛垄，下到了一个冰碛坑下面，去拍坑壁上露出的巨大玄冰。 这时候是中午12点，太阳照射下，冰碛坑的冰壁在一点点融化，随着冰壁的溶解，不时有上面的沙石滑落下来。 我在坑底，听到哥哥在招唤我，我回应他的招唤，告诉他，我在坑里，他看不到我。 在崎岖不平的冰川脚下翻过一个个冰碛垄实在是太耗费力气，我不得不一次次停下来休息。 在一次休息时，不小心把衣服坐到了屁股底下，衣兜里出发前刚刚买的小数码相机的屏幕被硌了一下，于是相机屏幕再也不能显示图像了。 这让我有一点小小的沮丧。 在我们通过的一个个冰碛垄下面，其实都是厚度达几米乃至十几米巨大的冰坂，里面布满了冰窟、冰洞和暗河。 当我继续前行的时候，在一个冰碛坑里，看似平实的地面，竟然隐藏着陷阱，在一个碎石堆满的低洼处，我用拐棍一捅，碎石哗哗下落，竟然露出一个直径近二三十厘米的冰洞。 我知道，冰洞下面，就是深不可测的暗河。 这时候，我突然意识到了在这些冰碛下面隐藏着的巨大危险。 因为如果有一个稍大一点的冰洞，一不小心滑落下去，那就再也出不来了。 即使足够幸运，下面的冰洞不深（这种可能性极小）或冰洞口不大卡在冰洞上，如果没人在旁边救援，时间长了也会冻死在里面。 这时，我似乎隐约记起，网上有过一群大学生去贡嘎冰川玩时，有人掉到冰洞里未能生还的报道。 而且，危险不止这一种，当我沿冰碛垄向上攀爬，踩踏许多多年没人踩动的石头时，我发现它们并不稳当，有时候一脚下去，石头就会滚下来，而上面的石头会跟着下来，弄不好会把脚卡住，甚至发生更大的危险。 想到这里，我感到有些毛骨悚然。 马上爬出冰碛坑，到一个冰碛垄的高处，寻找哥哥。 可是四野茫茫，根本看不到哥哥的身影。 我大声呼喊，从周围岩壁传来阵阵回声，可哥哥还是一点动静都没有。 “哥哥在哪里？”“他难道遇到了危险？掉进了冰洞？” 一种不详之感迅速向我袭来。 这时我的头脑还算清醒，我知道，出来玩尽管存在一些危险，但那都是些小几率事件。 我们所能依赖的其实也是这种小几率，不然的话，那些稍稍有些危险的地方根本就不能去了。 这次出来，从巴塘到芒康在金沙江那一次是一次真正的危险。 但我们躲过了。 我不相信，这次会这么巧我们会摊上这个“万一”。 我想，从几率上说，也不会这么倒霉。 可是我这样大声地呼喊，哥哥却没有回应，不知道哥哥究竟在哪里，这让我心里很不安。 这时候，我已经在没有心情去脚踏什么冰川，我只希望尽快找到哥哥，确定他没有问题。 我在心里暗暗祈祷：哥哥，你千万千万千万不要出事。 一时间，我有些后悔答应带哥哥来西藏。 因为，我突然发现，我可以对自己的安危和生命承担责任，却无法对哥哥的生命承担责任。 我一向是个唯物主义者，从不相信什么鬼怪神灵，但我此时宁愿相信有奇迹发生。 因为我一向是个有福之人，生命中常常收到命运的眷顾，我希望也相信，此次，幸运之星仍然会眷顾我，照耀我。 我回到来时走过的高高的冰川石垄上，在最高处拿出我的小望远镜四处搜寻，还是看不到哥哥的影子。 我分析了一下形势，如果哥哥没有危险，那他迟早会出现，并回到停车场。 如果他确实掉到了冰窟里面，我也跟本没机会去救援他。 在大约十几平方公里的大片冰原上，要从上千个冰碛坑里找到他掉下去的那个坑几乎没有可能，因为下滑的冰碛沙石会抹去一切痕迹。 我想，如果发生了这种事，找人救援都没办法操作。 这时候我想起了就在踏上冰碛垄之前，我曾经有意无意地和哥哥探讨起的两个话题： 第一个话题是：人的生命有时候很坚韧，有时候又很脆弱，似乎一个小小的疏忽一下子就没了。 第二个话题是：我告诉他，出来之前，我曾经在家里留下了一份遗嘱，因为要去一个有些风险的地方，我们必须防止出现那个“万一”。 不出现这个“万一”，留不留遗嘱都不重要，一旦出现“万一”，我希望亲人知道我对于生死的态度和我对身后事情的处理意见。 我曾经不止一次地和亲人说过，我希望我活着的时候好好活着，死了，遗体能够捐献的东西统统可以捐献出去。 其他不能捐献的就火化后就近撒入江河湖海。 人过五十，不算早夭。 如果在旅途中发生意外丧生，虽然很不幸，但能在自己喜欢的旅游途中告别人生，也是一种幸运。 如果发生车祸，掉入江河，没有生还希望，就不要寻找，不要打捞。 因为没有什么价值和意义。 生于自然，归于自然，这是人生最好的归宿。 而现在，我倒是安然无恙，难道哥哥会出问题？我这时想了很多，我想，如果真的发生了“万一”，我应该怎么办？我该如何向嫂子和老母亲交代。 当然，那都是回去后的事情，而眼下，如果哥哥失踪，我是应当留在这里继续寻找还是包个车下山打电话找波密旅游局和警察报警求援。 如果我现在去找，有点不太现实，茫茫一大片冰碛垄起伏的冰原上，上千个冰窟冰洞，我根本找不过来，也走不动。 而且，换一个角度想，如果哥哥没出事，找就没有必要，而如果哥哥出了事，找也没用，因为根本找不到。 我知道哥哥带着手机，可因为这里没有信号，所以我的手机根本就没带进来，我无法通过手机和他取得联系。 当然，如果有信号，我可以借别人的手机联系他，我已经想到了这一点，问题是我在回来的路上问了几个游客，他们都说这里没有信号，所以借手机也没用。 我在石垄高处坐了很久，不知道何去何从。 看到一批批后来的游人下到冰湖然后，又爬上高高的冰碛垄向冰舌挺进。 我曾有过一丝念头闪过：也许哥哥不会出事，也许我也应当去冰舌那里。 因为，如果这次离开，此生我大概再不会和冰川如此亲密接触了。 可看到前面几公里高低起伏的冰碛垄，想到里面潜伏的巨大危险，想到哥哥尚不知道怎样。 我很快打消了这个念头。 这时候，去冰川的人们已经一批批下来了，许多人在大声谈论他们在冰川走散联系不上的经历。 原来走散的不只是我们。 这时我心里涌起了更多的希望。 就在我在草地上胡思乱想时，四点多钟，哥哥终于出现了。 尽管此前我们俩的心里都经历了近乎生离死别的挣扎，可做为两个年过50的人，我们表现的都还平静。 没有喜极而泣，没有劫后重逢的拥抱。 静水流深，我和哥哥都知道，尽管我们表面平静，可这几个小时里，我们的内心经过怎样波涛汹涌的风暴，经历过怎样生离死别一样的震撼！ 我们只是交换了这四个小时的焦虑和担心，哥哥和我一样，一方面担心我遇到了不测，一方面觉得不会那么容易出事 。 他也想了许多如果我和他自己万一出事如何报警救援和向家人交待的事，甚至在手机里存储了某些信息，以便自己万一出事能给别人留下一些线索。 的确，冰川之旅其实是一种潜在在许多危险的旅程，只是许多来这里旅游的人未必意识到这一点。 不过总算都过去了，总算都平安无事。 这件事也给了我们一个教训，一个是两个人出行确实有些耽误事，互相牵挂也互相牵绊；二是既然一起出来了，根本就不应当分开行动，应当时时在一起。 还有一点，就是古人说的：“可以欺山，不可以欺水”。 因为山是定型的，危险基本可以预测；而水是流动的，安静表面下面的危险几乎无处不在。 当你站在冰川前面，看着似乎在头顶上的巨大冰山仿佛随时可能压下来，当你听到因冰雪融化不时产生的雪崩的巨大轰鸣，当你看到脚下看似坚固的砂碛，其实下面原来是极易融化的冰层，当你看到不经意捅出的冰窟窿下面是深不可测的暗河，当你听到冰层下的暗河在你的脚下哗哗流动……不由你不会毛骨悚然，感觉自己处在一种极度的危险之中。 这时候，你再看看那些在冰川上忘情地欢笑玩耍的年轻人，你会感到，他们似乎在拿自己年轻的生命在冒险，至少，你相信，他们并没有充分意识到可能发生的危险。 尤其这个米堆冰川，是一个最典型的低海拔海洋性冰川，资料告诉我们，海洋性冰川活动性非常强，是随时可能产生滑动和跳跃的冰川。 而一旦它产生跳跃，如果正是白天，那冰川上面几十上百的旅游者将会面临灭顶之灾。 就是没有这种情况，像在贡嘎冰川那样旅游者不慎滑进冰洞和暗河的悲剧也随时有可能发生。 一旦出现这种情况，后果不堪设想。 尽管迄今为止，米堆冰川还没有发生任何事故，但这仅仅是因为它刚刚开始开放，我真担心，如果不加以重视和改进，悲剧很快会发生。 因此，我在这里发出呼吁： 希望每一个想去米堆冰川或其他冰川旅游的朋友，一定要注意这种潜在的危险，一定一定要注意自己的生命安全！ 我想，当地的旅游开发者过多地关注了一个旅游景点的开发可以为当地带来多么巨大的经济效益，而对这种潜在的危险和可能性知之甚少并根本未加考虑，因为在旅游点我没有看到任何危险警告的提示标志。 经过了这样一场经历，我暗下决心，今后一定尽量不要轻涉险地。 后来在波密的青年旅馆，我看到一个刚刚走过墨脱、走过雅鲁藏布大峡谷、以前也走过许多徒步的顶级线路的北京驴友，他在讲了自己的种种探险经历后，若有所思地和我说了一句话：“其实无论多么美丽的风景，都不值得拿生命去冒险，因为风景很多，而生命只有一次。 ”我想，他也一定刚刚经历了某种危及生命的历险，这一定是他历险之后的最深切感悟，这和我的感觉是一样的。 我和他可以说心有戚戚焉。 当然，自助游总是伴随着某种风险，因为美丽的风光总是不肯轻易示人，毛主席他老人家说过：无限风光在险峰。 不去冒险，就很难看到更美丽的景色，这也是自然的辩证法。 但我还是要提醒自己，必要的风险不能不冒，但尽量少涉险地，尽量有充分的准备，尽量不去冒无谓的风险，这应当是一个出行的原则。 回过头总结起来，我觉得到冰川游玩——尤其是到米堆冰川这样的海洋性冰川游玩，有这样三种潜在的巨大的危险： 第一，可能不小心滑入冰洞和暗河；特别是有些沙石掩饰的洞口最为危险； 第二，在踩踏冰川石垄的冰砺石时，如果这石头下面不稳，可能下落，这时上面的石头顺势下滑，可能夹住甚至夹伤你的脚； 第三，最危险和最令人猝不及防的是——雪崩 与这几种可能危及生命的危险相比，最经常发生的在林中迷路等远远算不上什么。 许多朋友对雪崩潜在的巨大危险的认识远远不足。 1998年4月1日，一位新华社记者在波密县的嘎隆湖附近的318国道上见识了一场特大雪崩（这里距离米堆冰川只有100公里，发生雪崩的雪山是从然乌到林芝沿途几十座海洋性雪山冰川中的一个，相比而言，2007年五一黄金周期间在梅里雪山脚下雨崩神瀑夺走旅客性命的雪崩仅仅是小菜一碟），下面是他关于这次雪崩的描述： “吓人得很哟！”队里的一位台湾队员面对雪崩现场惊叫着。 这场特大雪崩的确惊心动魄，大量的积雪顺着略为弯曲的沟坡泻下，形成一条1500多米长、100多米宽的雪崩带，而这1500多米长还是我们能看见的，因为雪崩滑道有一个弯，弯上的雪崩带还有多长，我就不得而知了。 只见带内的森林、灌木丛，被崩雪扫得精光，整个场面形同刚刚修整过的高山滑雪场。 我以前到过黑龙江省的亚布力高山滑雪场，我觉得我的这个比喻是贴切的。 还有，我们的车轮本来就要碾过的坚实的砂石道路，连同路基都被崩雪“清扫”得无影无踪，被“轧断”的两端路头遥遥相对。 对雪崩吞没一切的威力我早有耳闻。 1990年1月3日，中日联合登山队赴云南，准备登梅里雪峰时，由于随队的一位日本气象学博士缺乏实际经验，造成预报错误，结果使视17位中日两国队员葬身于冰雪之中。 直到1998年7月18日，云南省德钦县村民才在明永冰川海拔约4000米处，发现部分登山队员的遗体。 我初次见到这特大雪崩，很是胆寒。 尤其让我吃惊和畏惧的是，雪崩带两侧边缘部分产存的林木与灌木丛被暴风雪催倒折断后，皮又被剥得光光的，只剩下树干的白条条。 若非亲眼所见，我真的有点难以相信，也绝对想象不到。 我分析，灌木丛被撸成白条条，很可能是巨大的是雪崩体从高山飞速滚落时，产生的强烈冲击波所致，枝条的完整性表明这一点。 试想，如果是人处在雪崩带的边缘，那该是怎样一副惨象呢？很可能是人被气浪猛地推到一棵倒地的树杈处，然后，强大的冲击波将人的皮肉、脏器一扫而光，吹向谷底，仅有几根枯骨卡在树杈是。 研究已人员就曾对雪崩风产生的冲击力过计算，认为每平方米可达50吨。 以这样大的力量，坚固的桥，重重的车，均可被摧毁和掀翻。 这样一想，让我心里更是震颤不已。 我们的车回到米美村还不到5点，哥哥和司机说好给他加50元钱继续包车去距此大约40公里的玉普，本来我们说加30元，他说啥不干。 司机送我们回到村长家，取出行李，哥哥给了村长50元钱作为头天晚上的餐费和宿费。 然后我们就上车赶路。 开面包的小司机经验很丰富，尽管这一段路的前半部分有15公里是和我们头一天看到的一样的沙土搓板路，我们的小面包重量轻，抓地性能又不好，可小司机慢慢地开，稳稳当当的一直安全地把我们送到玉普。 5点半我们到达玉普。 哥哥找到镇政府，想住镇政府的招待所。 镇政府是个新建的院落，里面的房子全都刚刚盖好不久。 因为是下班后的时间，政府院内只有一个年轻的女同志在加班。 她带我们来到旁边也是新修的招待所，说只有一个房间，进屋一看，屋里倒是很宽敞，可除了两张床什么也没有，每个床位却要25元。 我们安排这里先住下，然后上街吃饭。 可发现街上的饭馆因为生意不好，都停业了。 只有一家藏餐馆还在营业。 可哥哥吃不惯藏餐。 于是，我们在小商店买了方便面、红烧肉罐头和鱼罐头，对付了一顿。 吃完饭，回到招待所，发现屋里的灯泡坏了。 小姑娘说没的换。 于是我们决定不在这里住了。 改住开藏餐馆的藏家，这里倒是便宜，每个人只要10元钱。 就住在餐馆的大厅，把几个藏椅拼接起来就是床。 不平整，也不舒服。 这还不要紧，晚上藏家的孩子大人不回自己的房间，一直在我们的房间唠嗑玩闹，很晚很晚才会去睡觉。 他们走后，我们才开始休息。 这一晚，睡得不太好。 9月30日：乘车：玉普—波密 波密休整 宿：波密 今天，我们准备乘车去波密。 本来我原来的计划是尽量在然乌至林芝一段徒步，一边仔细欣赏沿途的风光。 可前天的徒步实践使我感觉到，这个计划执行起来有一定困难。 首先在砂石路段，风沙大又不好走，吃灰太厉害。 而这一段有许多沙石路段；其次徒步中途住宿也是个问题，哥哥不大习惯住藏民家，特别是如果藏民家没有被褥，他又没带睡袋根本就没法住了。 第三点考虑到路途上大部分是峡谷风光，一路走来我们已经见过多次，已经开始产生审美疲劳，没有了当初的新鲜和刺激。 所以综合考虑，我决定改变计划，除了几个点，多数地方乘坐长途车。 尽管我非常希望多走一些路。 可跟哥哥出来，我不得不调整计划。 早八点，有拉客的小面包车来接我们去波密，从玉普到波密90公里，每人15元。 一个非常公道的价格。 原来当地的藏民彼此互相帮助，有什么信息都互相通告，头一天镇政府的人和我们住的藏家知道我们今天要去波密，好几个人通知了小面包车司机。 这司机家住玉普乡，他每天都要开车去波密县跑运输。 有人去县城就顺便拉上。 路况很好，全是良好的柏油路面，一路上风光很不错，如果不是阴天，路边会看到不少雪山，可现在是阴天，雪山顶部都看不大清楚。 中途经过松宗，山坡上的松宗美丽的犹如童话世界。 云雾缭绕的大山下，路边整齐的房舍红瓦白墙，雕梁画栋，美若幻境。 越近波密，风景越美，漂亮的林荫大道和一个个美丽的村庄在身边如电影镜头一样一个个闪过，看到这种情况，我真后悔，没有坚持原来的计划，在这段路上徒步。 9点左右我们就到达了波密，在车站附近找一个旅店住下，是一个湖北佬开的。 哥哥抱怨头一天住宿条件太差了，所以这次奢侈一些，定了个80元的标准间，结果还是上当，厕所是坏的，喷头没有水洗澡，灯也有问题。 我们准备在这里休整一天。 哥哥要睡一会儿，我就一个人出去转。 波密，人称东方瑞士，美丽的雪山、湖泊、森林，适宜的气候都使它成为人间圣地。 波密的海拔只有2700米左右，在县城四望，可看到一座座大山连绵起伏，苍翠欲滴；山峰高耸入云，直指蓝天。 因为山顶上阴云密布，所以看不到雪线以上的皑皑白雪，但见雪线以下，草丰林茂，郁郁葱葱。 波密县城就在这众多大山的环伺之中，去年山上曾经发生森林大火，现在四周的山上云雾缭绕，仿佛是大火仍然在燃烧。 与西藏大多数土地荒凉，植被稀少的地方截然不同，藏东南是个山清水秀，景色宜人的地方，而波密风光更是景中之景，奇中之奇，许多来过这里的境外人士都赞叹说，这里比阿尔卑斯山还美。 波密县城叫扎木镇。 县城很美丽，很繁华，建筑也很现代。 这里也是广东对口援助的，城里建筑去藏族化已经十分厉害。 现代化的建筑和繁华的商业显现出这里相当的富裕。 在这里，我发现我的军胶鞋底纹都磨平了。 于是又买了一双深纹防滑军胶鞋，这里多数卖的是矮腰鞋，不能保护踝骨，而我们需要的是高腰鞋，走了几家店才找到。 在县城里转了一圈，我发现这里温度很高，走得有些热。 来到扎木桥，隔着帕龙藏布江，我发现江南岸的景色很不错，明天我们就要徒步游历这个地方。 回来路过波密的长途客运站，客运站不大，发车线路有昌都、成都、八一三个地方。 其中，去成都500元，去昌都160元，不是每天都有车，不定时，先预约。 去八一的车较多，车价也因为车型不同而不同，有80、90、100三种。 在扎木桥边的一个小商店，我向老板娘打听进岗乡包车的行情，她说只有大车和摩托车能进去，别的车进不去。 摩托车带人进去，200元。 在波密的青年旅馆，看到一个北京的驴友，唠了一会儿，他似乎走过了不少地方，他和他的伙伴刚刚徒步走过雅鲁藏布大峡谷，还去直白看了南迦巴瓦，然后从墨脱出来。 他的伙伴还在后面。 他跟我说，大峡谷的路比墨脱难走多了。 墨脱的路上如今旱蚂蟥似乎都不多了。 我问他去没去岗乡，他说，去大峡谷前走过，路不难走也不难找，这使我更增添了明天徒步的信心。 本来还想多和他唠唠，但这时候，他的伙伴们到了，他要去接他们，我们就分手了。 波密街道上总有喇嘛在哪里念经，讨要布施回旅店的路上，我在一个商亭后面发现了这个，原来，25日波密刚刚举办了一年一度的跑马节，这是藏民们的盛大节日，期间大家都穿上最华丽的衣服，载歌载舞，表演藏戏、骑马射箭等，庆祝节日。 这是我们最想看到的节目，可是很遗憾，我们来晚了。 什么也没看到。 我想起28日在米美村长家里，当时他家墙上挂着演藏戏的服装，哥哥问他，他说村里人刚刚去参加跑马节回来，当时我没在意。 原来是这么回事。 中午哥哥要出去吃饭，我虽然从早上起来就没吃东西，可一点也不觉得饿。 于是就让哥哥一个人出去吃了。 我这个人就是这样，一出来玩就食欲大减，但也不感到饿。 所以正好减肥。 我的体重是95公斤，相对我1.76的个头实在是太重了一点，我希望这次出来能减掉10公斤，和哥哥的体重相当（他是85公斤），估计减不掉那么多，但减掉3-5公斤还是有把握的。 出来以后，我每天基本上就吃一顿饭，哥哥开始不理解这一点，一到饭时就拉我去吃饭，我吃不下，也不爱去，后来他也习惯了，经常是自己出去吃饭。 下午，我继续出去转街，在一家小店，看到藏式帽子很不错，想到哥哥一路挨晒，就给哥哥买了一顶。 晚上，和哥哥出去吃晚饭，哥哥问我想吃什么，我说看到街上有一家河南饺子馆，也许不错，我们去那里吧。 到了饺子馆，店主人一家正在吃饭，桌上放着几样炒菜。 哥哥也想要炒菜，可他们说，他们那里只有饺子，他们的炒菜也是从对门要的。 哥哥就和他们定了一斤饺子，让他们等会儿送到对门那个久久餐馆。 然后，我俩来到对门，要了几样菜和一瓶啤酒，开始我们的晚餐。 我平时很少喝酒，在高原上更是滴酒不沾，今天下到2000多米的波密，明天又是国庆，就喝一点。 虽然一天只是吃这一顿饭，而且并没有多吃，可我还是觉得吃得太饱了，有些漾食。 吃完饭，哥哥的肚子有些不舒服，他回旅馆了。 我继续在街上遛跶。 波密的街道是东西走向，在主街的南侧，帕龙藏布江岸上还有一条副街，这里的自然风景更美。 转到这里我才发现，在波密周围布满森林的大山后面，有许多雪山，七八座，应当很漂亮，可云遮雾掩，都躲起来不肯见我。 我希望今天在这里能看到日照金山的景观，可是很遗憾，太阳落山的时候，山顶云遮雾掩，还是没能看到。 不过周围的风景还真是不错。 从然乌的安目错下来的帕龙藏步江，也许是一路融入了太多的新水，河水似乎也开始变得清澈，水的颜色开始变绿。 虽然看不到太阳，但蓝天白云下，漂亮的房子，宽敞的街道，碧绿的青山，汩汩流淌的江水。 所有这一切还是构成了一幅幅自然和谐、浓墨重彩的风景画，人在其中，犹如置身于图画之中，四面皆景，四面皆画。 令人大饱眼福，流连忘返。 在饭店和大街上，两次有驴友知道我们刚从米堆冰川出来，向我们打听米堆冰川的情况，我们都尽可能详细地向他们作了介绍，尤其认真强调了可能存在的危险。 我们希望尽可能多地给更多的驴友以切实有效的帮助，毕竟，天下驴友是一家，我为人人，人人为我，这是我们驴友的光荣传统。 明天就是国庆节了，今天晚上西藏的藏语电视台正在播送一台国庆晚会，有点意思，都是些原生态的东西，虽然听不懂，但旋律和藏民们的舞蹈都是我和哥哥喜欢的，我们从8点一直看到10点完事。 10月1日：徒步：波密—24K—岗乡 宿岗乡 在西藏的318沿线旅游，除了冰川雪山，这里的森林也是有别于其它地方的一大特色，而岗乡自然保护区，也许是最能体现西藏森林特点的地方了。 岗乡徒步，就是我们此次旅游的最重要的项目之一。 今天我和哥哥就要徒步去岗乡。 岗乡，确切的名字是岗，或岗美、岗巴。 西藏许多村镇的名字都只有一个字。 如“派”、“邓”、“岗”、“水”、“古”等等。 汉人们不习惯，所以在后面加上一个“乡”字或“村”字，例如“古”叫古乡，“派”叫派乡，“岗”叫岗乡。 但其实岗不是个乡，只是个村，所以叫岗村更合适。 不过可能“岗村”与“冈村”同音，像日本人的名字，大家不喜欢叫。 岗距离波密县城札木镇24公里。 早上7点多我就和哥哥走出了旅馆，哥哥去买了两个大饼和几个馒头做干粮。 我告诉哥哥，札木镇后面帕隆藏布岸上的风光很美。 于是他和我来到江畔公路上。 从这里看，东面的一座雪山漂浮在云中，恍若仙境。 走过札木桥，桥南面路边一棵树上结满了红艳可爱的果子，但吃进嘴里却生涩得很。 后来在岗村藏民告诉我们那果子得在冬天才能成熟。 走过2公里左右来到巴琼乡，这是个十分富裕的乡镇，村里的房子一个比一个漂亮。 犹如一个个乡间别墅。 比我们沈阳乡间万科卖的一万多元钱一平米的别墅漂亮的多，周边的绿地更是大很多很多倍。 我一直觉得，这样有大片绿地的房子才是真正的乡间别墅，沈阳万科的别墅花园不过是密集排列在一起的别墅样的房子而已。 巴琼村的房子，家家如此。 不知道朋友们看后对西藏落后的印像是否有所改变？在巴琼乡的边上，有一个天麻养殖基地，里面却是盛开的油菜花，很漂亮。 在进入巴琼乡之前，过往的车很多，但一过了巴琼，就没车了。 偶尔有一辆越野车或拖拉机通过。 山路崎岖，路边的风光却越来越好。 森林，竹林，江水，山花，蓝天，白云，雪山，村舍……处处色彩缤纷，风景如画。 在这样美丽的高原上徒步，真是人生的一大享受。 如果不赶时间，完全可以慢慢享受大自然的美好，人生百年，这样的机会其实不多，应当及时把握，享受生活的乐趣。 一路上，有很多家长开拖拉机或摩托车送孩子去扎木镇上学，开始我奇怪，不是国庆长假吗，怎么还去上学？后来才想明白，前几天波密搞跑马节，节日假已经提前休了，所以黄金周要照常上课。 路上有许多野草莓，还有这种长有红色果实的植物。 我不知道它的名字，因为它长得像人参，我叫它“人参果”。 这种东西我在梅里雪山脚下也看到很多，在雨崩，客栈老板阿那主告诉我，这东西可以吃，但不能吃多，吃多了会拉稀。 路上，还看到许多大松塔，不过里面都没有松籽。 去岗村的道路是顺着帕隆藏布的南岸西行。 河对岸就是318国道。 这里的气候和植被和江南十分相似。 植被茂密，有许多竹林和森林。 我用我的锯刀锯下了一根竹子给哥哥做拐杖。 但也有许多只有高原才有的特种植物。 其果实千姿百态，十分美丽。 路边到处是砍伐后丢弃的树木。 哥哥看了十分心疼。 更让哥哥心疼的是树林里，不时冒出一根根约一人高的大木桩。 这是因为伐木者在伐木时，不是屈身从树的根部入手，而是人有多高，就从多高的地方砍。 他们的目的是为了省劲，实则反映了他们毫不珍惜木材。 更有甚者，有些树被砍了十几厘米深的口子，树没砍倒，人却走了。 这真是一种败家子的行为，看到珍贵的森林资源被如此浪费，哥哥和我都感到十分心疼和无奈。 路上的景色却真的是很美丽。 这里空气清新，鸟语花香，没有都市里的人声鼎沸，只有河水欢快在歌唱和小鸟的嘤鸣。 偶尔会有一只松鼠蹿过或一只不知名的大鸟飞过。 远处雪山也探出头来，窥视着人间美丽的风景。 山上的泉水也怕打扰这方寂静，只是淅淅沥沥地、缓缓地流淌下来。 偶尔会有一辆越野车经过，告诉我们，对这里感兴趣的不仅仅是我们这些徒步驴友，还有这些现代的机械怪物。 这也预示着这里很快会变得喧闹。 远山含黛，松树高耸，不知道这份安宁还会保持多久。 小河和河边树枝上的小鸟 我们且走且玩。 速度很慢。 经过了苹果园（广果），丹卡，路刚刚走一半，已经到了下午1点多，我以为已经过了米充，后来才发现实际上刚刚走过丹卡。 在接近米充的时候，有一条小河，在河边，我们看到了带孩子玩的旺堆。 原来他就是岗的村民，这里是他家的牧场，他的岳父母在这里住。 我们停下来休息，一面和旺堆唠嗑。 哥哥向他询问当地藏民的收入情况，旺堆告诉我们，这里的牧民收入很高。 现在实行生态保护工程，森林严禁采伐。 这里的村民都成了护林员，政府一年给每家补贴4000元。 除此之外，他家一年卖牦牛奶等收入4000多，挖天麻、虫草等要收入一到两万原甚至更多，还有其他各种收入——每年有四万左右的收入。 现在这里也开始搞起了旅游接待，随着游客越来越多，他们的收入也会像芝麻开花——节节高。 告别了旺堆，我们继续前进。 临走时，他对我们说，他家是进村后坡下面的第一座新房子，如果晚上没有地方住，可以去他家住。 我们走过了米充，又走了很久，还是没看到岗巴村。 这时我和哥哥都感到有些累，休息的间隔越来越短，休息的时间却越来越长。 就在我们疲惫地向前走时，从后面上来一个拖拉机，一个十几岁的孩子开着。 我连忙喊住他，向他打听岗巴还有多远，他说还有一段路程，前面上坡，不好走，他热情地让我们上车，要带我们过去。 我和哥哥一听，真是高兴，马上把大包扔到车厢里，然后翻身上车。 孩子的背上有“吉崩岗小学”的字样，我搞不清他是那里的老师还是学生。 如果是老师，他的年龄偏小，如果是学生，他的年龄又稍大。 拖拉机“突突突突”带着我们一路上坡，走了好远才到岗巴，小伙子把我们送到村里，说，他还有事，就跳下拖拉机走了。 我们来到旺堆家，发现他家好大的院子，仓库，畜舍，车库，新房，处处显示出日子过的生机勃勃的景象。 因为旺堆没回来，我们找到另一家可以接待游人的藏家——巴桑家。 他家也是漂亮的新房子。 女主人是这里的老住户，已经有五六代生活在这里，男主人巴桑家住波密，是来到这里倒插门的女婿。 村子里盖起了许多新房子，都非常漂亮，许多人家正在大兴土木，还有些人家已经准备好材料，准备盖房。 来这里的旅游者并不少见，还有一些外国人，特别是日本人。 据说这里在日本的名气很大，许多日本人都慕名而来。 其实，这里除了交通稍有不便之外，其他一切都非常好，电是从波密拉来的，冬天电力不足时，各家可以用小水力发电机自己发电，电视用卫星天线自己接收，可以收50多个频道，而且十分清晰，我们晚上就是在巴桑家看青海台的一个艺术节的开幕式晚会，藏风浓郁，效果相当好。 我们在岗巴时，这里正在搞自来水家家通工程，把高山上无污染的自来水通过管道送到各家，避免中间污染。 这里海拔低，植被和物产丰富，森林密布，冬天不冷，夏天不热，气候宜人，真是个休养生息的好地方。 晚上，巴桑老婆给我们做了米饭、土豆丝，有一点辣椒，很好吃，很开胃。 我原以为岗巴村相对偏僻，懂汉话的人不会多，没想到，村里人多数都能用汉语交流。 后来吃完晚饭，我从村子继续西行，到岗巴二村，发现那里相对闭塞，那里懂汉话的人不多。 在岗村，村子里家家都有果树，巴桑家就有几棵苹果树，上面结满了红红的苹果。 村民对这些果树全部实行自然化管理——就是不管理，不施肥，不剪枝，不打药。 倒是无污染，晚饭后，巴桑摘下一筐苹果让我们吃，吃了两个，味道一般。 10月2日：徒步：岗乡—14—八哈—3—古乡湖 宿古乡 昨天晚上睡觉前天就开始上云，但夜里没下雨。 到早上6点左右，天开始下雨，但不很大，沥沥拉拉，下不大，可一时也不像要停的样子。 我和哥哥原想等雨停一停再走，可等到早上八点半还没有雨停的意思，所以快九点时我们决定冒雨出发。 我们披上雨衣，告别了巴桑和他的老婆，冒着小雨走出了巴桑家。 走出岗巴村，绕过一个小山，不远处就来到了岗巴二村。 昨天晚上我曾经来过岗巴二村，原以为保护区边界的那块著名的水泥碑就在二村另一面的村口，可没想到出了二村，走了很远，还是没看到那块水泥碑。 不过出村后的风光倒还不错，远山含黛，云遮雾绕，恍若仙境。 走不多远，迎面就是一大片原始森林。 这里的大树都是高达20-30米的高大杉树，密密麻麻，遮天蔽日。 林间的小路也是非常漂亮，间或有小桥流水欢快地淌过。 大树下，枯叶中，时时有新鲜蘑菇探出头来。 林中无人喧闹，只有不知名的鸟儿时不时发出清脆的叫声。 林中因为充满了负氧离子，所以空气特别的清新。 走在这样的环境里，你不能不感到心旷神怡，精神焕发。 只想大声地呼喊和歌唱。 9点45分，我们终于到达了保护区的边界——水泥碑所在地，确实如网上所说，到了这里，机耕道就终止了，前面就是进入林区的小路。 这里右侧是一片耕地，一户村民正开着拖拉机在这里平整土地和洒化肥。 碑后面就是密密麻麻的原始森林。 碑旁边有一棵高高的直立挺拔的大松树，直径能有一米多，高能有30多米，真漂亮，而且不止一棵。 如果不是在这样的林区，根本看不到这样秀丽挺拔的高大松树，可惜我的小相机拍不下来。 按照攻略上的介绍，从这里走不多远就可以过桥，然后进入原始森林，过一个小木屋后，然后在森林和山道上再走半个小时左右就能看到那片美丽的牧场。 据说当地人从这里2个小时就能走到八哈。 这也许差不多。 因为这里到八哈也就10公里左右，当地人一小时走5公里山路是极有可能的。 离开水泥碑6分钟后，我们果然到达了木桥。 半小时后，我们看到了一个木屋，过了小木屋，我们进入了更茂密的原始森林。 在人们的印象中，中国森林面积最大的省份是黑龙江，这话不假。 但是，很少有人知道，林木蓄积量最大的地方却不在黑龙江省，而是在西藏，在以波密为中心的林芝地区。 资料上说：在素有“西藏的江南”之称的林芝地区，集中了全西藏80％的森林，是我国最大的一片过熟林区。 全区活立木蓄积量达264.4万公顷，森林覆盖率为46.1％，木材蓄积量达8.84亿立方米，居全国首位，年平均伐原木16万立方米左右。 而岗乡云杉林保护区，就是其中最典型的代表。 在保护区里行走，随处可见一些粗壮的原木倒下，因为多年无人理睬，变为朽木，或横七竖八地倒在石崖上，或顺直在路边。 过去，我在大兴安岭、长白山、张家界和梅里雪山脚下看过很多林区，有行距整齐的人工林，有小面积着意保护的原始森林，更多的则是次生林。 它们与岗乡保护区的大片成熟的原始森林相比，给人完全两样的感觉。 在这里，森林的更迭完全处于自然状态，没有任何人工的痕迹。 再往林子里走去，那绿色葱茏、密密匝匝的林木更能体现原始森林之繁茂。 各种树木参差杂生，各适其所。 上面，高大的杉树和松树，树冠像把巨伞遮天蔽日，严严实实地把地面遮盖起来。 树冠之下，是极矮丛生的灌木，灌木之下还有近贴地面的植物。 越往里边，林子会越密，我们没敢踏入密林深处，因为其中根本无路可循。 网上介绍说，波密岗乡自然保护区是中国最美的原始森林之一。 在《中国国家地理》十大最美的森林评比中排名第5。 这个保护区建于1985年，东西宽约12公里，南北长约24公里，总面积46平方公里，海拔高度大多在2600～5000米，区内山林茂密，古树参天，以云杉和华山松为主。 许多树龄都高达300～400年，有些云杉树干直径达1.5～2.5米，最大一棵大树高达80米以上。 这片云杉林的生产量是相当高的，每公顷蓄积量超过2400立方米，是我国东北林区的4～5倍，是西欧、北美针叶林的3～4倍，为至今所知世界上生产量最高的暗针叶林。 老科学家徐凤翔女士评价说：“如此壮美的高原山地温带暗针叶林，恐怕在我国乃至全球，均属罕见” 1979年，正是徐凤翔带领几名学生到岗乡搞森林调查，发现了这片云杉林。 为揭示这片林子的结构、生长与生态环境的状况，她在岗乡进行了七八年的林分定位工作，作了10余株大径级的解析木，进行根系和根量的调查。 正是她的忘我工作与呼吁，岗乡云杉林才被人们所重视，岗乡自然保护区也才得以建立。 1982年，著名作家黄宗英写了一篇反映徐凤翔的这段考察生活的的报告文学：《小木屋》，发表后引起极大反响。 我也正是从那个时候起，就知道了徐凤翔和这片著名的云杉林。 走过森林，我们来到攻略上提到的巨石前，这里旌幡密布，对面应当是一座雪山，可惜天阴，什么也看不到。 巨石下有一个大石屋，有100平米左右。 我和哥哥在这里休息和吃干粮。 这时候，雨已经停了。 休息一会儿后，我们开始沿着巨石右侧的小路向上攀爬，其实在这条小路的旁边还有一条小路一直向前，在哥哥休息的时候，我曾经沿着那条路走了一段。 我相信，那是一条更好走但稍稍有些绕远的路，最后应当和我们正在攀爬的这条路汇合一起。 爬上陡坡后，沿着小路走过一个山岗，然后就是下陡坡，在密密的树林中走过一段路以后（大约15、6分钟），在右侧就出现了攻略上提到的那片著名的草地牧场。 牧场不大，大约半公里宽，1.5公里长，上面流淌着几条河流，几匹马和牦牛在牧场上悠闲地吃着草。 因为我们前面没有明显的下到牧场的道路，天又是阴天，弄不准方向，所以看到牧场后，我们还是凭着直觉一直朝前走，一直走过了牧场，重新进入到森林。 当我在前面一直朝前走时，哥哥几次提出方向可能不对，我都没以为然。 直到后来，太阳出来的时候，我也发现了问题，因为我们应当大致往西，现在则是向南偏东方向。 我看了一下山脚下的河水，发现我们正溯流而上，这显然不对，因为正确的方向应当是沿着帕龙藏布江顺流而下，所以我们马上折了回来，找一个地方下到牧场。 在网上看到许多网友对这片草地推崇备至，有人甚至希望老死在这里。 我曾经看到一个网友这样描述这里： 太漂亮了！都不知道用什么言语来形容它了！碧蓝碧蓝的天空，是纯净透亮的美；蓝天烘托下的巍峨雪山，是雄伟冷竣的美；雪山下无际郁葱的森林，是原始粗犷的美；天鹅绒般直铺到地平线的草地，却又是质感细柔的美。 秋天的画笔漫不经心但却妙到毫颠地在这块草地上抹上了一层淡淡的金黄，神奇地让整幅画面温暖起来；帕隆藏布过来的清澈江水，倒影着蓝天绿树，仿如一片片晶莹的玉片，莫名地让这画儿生动起来。 看远处，三五成群的马儿悠闲地在高大的树林下休憩，一种恬静怡然的气氛油然而生.... 网友们说，这里童话般的小木屋、草坪、森林、江河、还有远处的雪山和高照的艳阳，组成了一幅幅完美和谐的画图。 可今天，我们却未能看到这样美丽的景色。 因为浓云密布，太阳和雪山都隐藏在云雾之中，不肯露面，因为没有太阳的照耀，没有雪山的映衬，光线和背景的缺乏使这幅画面减色不少。 他们这样说一定有他们的道理。 当然牧场的景色很美，可我觉得尚不足以如此令我感动。 不过我知道，同一处风景在不同的季节，不同的天气，不同的光线下看来风景也大不相同。 而且人们眼中看到的景色，不仅仅取决于景色本身，还与当时人们看风景的心情密切相关。 也许我们来这里的时机不对，我觉得：这里的风景固然不错，不过比之来时我们在理塘看到的毛垭大草原和后来我们在鲁朗、在尼洋河口等地看到的牧场风光，简直不可同日而语。 如果说后者展现的是大气磅礴的自然风光，这里更像一个小小的盆景。 虽然这里有后者中的几乎所有元素。 在牧场玩了一会儿以后，当我们想要离开的时候，我发现，我们又一次找不到出路了。 攻略上说出牧场要先在牧场绕大半周，然后从大石头那里进入森林。 我找到了大石头，可有三条河水阻隔，我不知道如何过去。 在牧场上绕来绕去，始终找不到最后一条河的过河之处。 平时这里应当不断有旅游的队伍出没，可因为今天早上下雨，可能路不好走，没有一队驴友出现，牧场里虽然有一个小木屋，那里却空无一人，没法问路。 我东走西走，希望探出一条路出来。 哥哥则一个劲儿拨打110，想让他们和岗巴村的村委会联络，让他们派个向导过来。 我极不赞成哥哥的做法，可是又不能阻止他。 我认为哥哥那样做不但无济于事，还徒增麻烦。 因为不要说在西藏不会有人这么认真地给他提供如此具体周到的服务，就是真的联系了向导，他能不能来，什么时候来都是个问题。 如果在向导来之前我们找到了道路，我们是走还是不走？走，相当于胡悠人——这不是我们处事的风格；不走，不知道有没有人来，像傻老婆等苶汉子——干等不来，天太晚困到这里也很麻烦。 好在他的110始终联系不上，这时候我经过来回探索，已经判断出必须从牧场的西南方向过河，我们重新从西北侧回到东南方向。 本来刚才在在这里我已经大致探出一条道路，只差最后一条河流，但我在一个大独木桥上走过第二条河流后，寻找第三条河的过河桥时，发现对面没有明显的路径，而是满地落叶，前面是一片密密的杨树林，我向前走了一段，没找到前面的路径就放弃了。 结果耽误了好长时间。 现在回到西南，在几根细细的独木桥上重新度过一片小沼泽，然后在我刚才走过的的第二条河的那个大独木桥的下游20米左右的地方，哥哥发现了一条小独木桥，过了桥，对面的道路清晰可见。 我们判断，这就是正确的道路。 果然，前面十几米处，几根粗大的木头支在第三条河上，这正在我努力寻找的过河桥梁。 当我和哥哥踏上了这座桥，直奔前面的小路时，从对面山上下来了一队北京的驴友，他们由一个向导带领着从八哈穿越而来。 他们身后，就是上山的道路。 向导告诉我们，可以从这条路直接上山，我问大石头那条路是怎么回事，他说那条路也能走通。 后来上山后我知道，大石头的那条路最后在山上和这条路汇合在一起。 不过我想，那条路可能更好走一些，不至于这么陡。 在牧场找到了正确的道路后，我和哥哥很快顺着陡峭的山路爬到了山上，这段路又高又陡，我们俩累得够呛。 因为在草坪上逗留了太长的时间，而且因为不断找路，来回奔波，基本没有休息，又刚刚爬上一个陡坡，所以我的腿酸疼的厉害。 不得不停下来休息。 爬到山顶后，走了一会儿，我和哥哥又为前进的方向发生了争执。 哥哥说应当向左走，我却觉得应当向右。 因为阴天，我们又没带指南针，没法确定方向，过一会儿，太阳出来了，我根据太阳判断，发现哥哥是对的——果然是做过侦察兵的人，在阴天条件下没有来过的森林中也能如此清晰地辨明正确方向。 后来我想，向右的哪条路一定是从大石头那里上来的路。 我们向左侧走了不远，就出现了一个村落，一问，原来是八卡村。 我和哥哥到村口的水槽那里接从山上淌下来的山泉水，这时候，开过来一台拖拉机，一群孩子从拖拉机上下来，看到我们两个外乡人，孩子们非常好奇，在这些孩子的脸上，我看到了最美丽最纯朴的笑容。 我一边给他们发糖果，一边给他们拍照。 我发现这里虽然是藏区，但这里的孩子一点也不像其他藏区孩子的模样，倒像江南的孩子一样清瘦秀丽。 虽然这里是西藏的江南，但难道真的和江南一样有一样的水土，养育一样的人吗？ 我苦思未得其解。 当然，我也想到，既然这里的气候和江南一样，这里的植物种群——像竹子一类也和江南的一样，那人长的和江南的一样又有什么好奇怪的呢？不过我还是对大自然这种奇妙的造化感到惊奇不已。 过了八卡村，前面又是森林和竹林。 走过一个山脚，不久，美丽的帕龙藏布江又一次出现在我们面前。 脚下的帕龙藏布江离开了峡谷的束缚，已经拓展成辫状水系，恣意舒展其久受束缚的身躯。 在前方，帕龙藏布的拐角处，露出了几所漂亮的房子，那应当是八哈村的一角。 距离大约有2-3公里。 八哈村一带除了树木，还有许多竹林，这里的树木十分高大，粗壮，越接近八哈村，树木越高大和粗壮。 在这里，也许我和网友们走过的路不一样，我没有看到他们通过的栅栏，也没有看到放倒的直径两米的巨木。 但这里直径一米以上的高达四五十米的树木比比皆是，所以直径2米的巨木一定存在。 沿着江边走了很长时间，我们才来到了八哈村。 这是沥沥拉拉的一长串村落，延长一公里多都有房子，不知道就是一个八哈村还是几个村落。 这里的房子都建的非常漂亮，可见这里是相当的富裕。 在一些村舍过后，我们看到了一所简陋的工棚，一个女人正在忙里忙外，看到我们走过来，她热情地招呼我们过去，并问我们要不要开水灌水壶。 这种对陌生人的热情和主动相助的现象很令我感动。 这是只有在这偏远的藏区才可能遇到的事情，在现代化的都市和乡村，人和人之间早已经披上了层层铠甲，见生人避之惟恐不及，往往将生人拒之于千里之外，至少不会主动搭理。 这是一个重庆人打石头的工棚。 女人是他们的后勤。 他们来这里到山上采石头，打成石方，然后卖给当地人建房子。 我们和女人唠了一会儿，然后和她告别，重新上路。 走过了村落，我们看到一个小小的马帮走过来，几个孩子赶着马，马背上驮着东西。 让过马帮，又转过一个山脚，我们终于看到了八哈吊桥。 不过去年驴友们走过的那座破败的旧吊桥已经拆掉，在它的下游50米处，刚刚新建了一座吊桥，桥上还有一个收费站，尚未启用。 在桥的南面，吊桥对面的山上，有一个大寺庙。 时间很紧，我也没和哥哥上去拜访。 在吊桥旁边，去年之前就早已打下的水泥桩上还是空空如也，那座水泥桥面仍然不知在何处。 吊桥下面，帕龙藏布江水呈现出美丽的乳绿色，仿佛是牛奶和菜汁的混合体，江面波澜壮阔，江水汹涌澎湃，蔚为壮观。 我和哥哥在这里逗留了一会儿，拍了些录像和照片，就过桥了。 一过八哈吊桥，就看到古乡青年旅行者之家的广告，说到达古乡只有2公里，这让我干劲倍增。 因为我原来做功课时以为要大约4公里左右。 过了桥，就是318国道，这是标准的二级柏油路面，我重新把大包捆在小行李车上，哥哥拉着小行李车，我背起背包，我们高高兴兴地向古乡进发。 果然，又行进2公里左右，就到达了古乡，这时，还不到下午5点。 古乡很漂亮，房子建设的十分美丽，既有藏区风格，又有现代风韵。 哥哥去古乡青年旅馆询价，对方要价太高，一楼三人间一个床位50元，二楼多人间一个床位40元，而且爱住不住。 对于旅行者之家，这个价格高的有些离谱。 当然这个可能是黄金周的价格。 我问从乡政府出来的几个人，哪里还能接待住宿，他们说，他们那里就可以，原来他们是来这里帮助建水电站的工人，在街里有一个简单的水电工人宿舍，其中一个备用房间平时没用就用来接待过往客人。 我问多少钱一个床位，工人说10元一位。 可当我们到了工棚，那里的老板娘也想借黄金周涨价，要20元一位，最后讨价还价，15元拿下。 这里也可以为客人办理伙食，我和哥哥各要了一碗混汤面。 6元钱一大碗，有肉和西红柿作辅料，非常实惠。 哥哥又要了一小瓶白酒和一盘蛋炒西红柿，做得味道相当不错，我和哥哥吃得是酒足饭饱。 一共只花了26元钱。 第二张是古乡青年旅馆，最下面的那张就是我们住的电厂工人的工棚。 六、第三阶段：10月4日-10月7日 东方瑞士之旅（下） 古乡—鲁朗—林芝镇—尼洋河入江口—八一镇—拉萨10月3日：游览古乡湖 搭车：古乡—通麦—排龙—鲁朗 宿：鲁朗 一大早起来，我和哥哥先去看古乡湖。 我们来到公路南侧临街房子后面的湖区，只见湿云低垂，紧压湖面。 目力所及，湖中和湖岸上，到处是树皮剥尽、只剩下支离破碎的下半截白花花树干的半截树桩。 这些树桩，是54年前爆发的那场特大泥石流的遗迹，那场泥石流一次就造成了140多人死亡。 如今，这些大树筋折骨断、皮开肉绽的尸骨在湖水中倔犟地挺立那不朽的身躯，悲壮地向人们述说着往昔发生的故事。 看着让人是如此的触目惊心，为空旷的湖面陡添一份凄凉。 我在走川藏之前曾经详细了解过古乡湖形成的过程。 那是1953年的夏天，古乡地域降雨量大而集中，由于持续高温，造成距古乡西北仅十公里“雄陆给尼”雪山冰雪过度消融与洪水增大，在洪水的冲刷下，冰川下面作为冰湖围堰的堆石坝体和库区内的饱和泥沙石块突然涌动，一场特大型冰川泥石流发生了。 龙头高达几十米的泥石流似一条黑色的泥龙，裹挟着沿河扫荡下来的树木，奔腾下泄，不可阻挡，无情地吞噬了来不及躲开的当地140余位居民的生命，冲埋了8户民房及大片耕地。 直径三四十厘米的巨石夹杂在汹涌的泥石流里，就似漂浮在水面上的木块。 科学估算表明，古乡沟这次泥石流冲出的泥沙石块达1100万立方米，其中最大石块重达200～1000吨。 泥石流冲出山口后，淤埋了川藏公路和紧挨公路的帕隆藏布江河道，从而形成了古乡堰塞湖。 如今，54年过去了，除了湖中的树木遗骸外，古乡湖四周重新恢复了生机。 今天的古乡湖，湖面开阔，四周群山环抱，景色秀丽。 湖面上有成群的水鸟，河滩上植被茂密，湖的南北两岸都是郁郁葱葱的森林和高耸入云的雪山。 遗憾的是，由于是阴天，远处的雪山一直深藏在厚厚的云雾之中，从它下面露出的巨大冰川看，那应当是一座很有规模的雪山。 可惜云层密布，几乎把天遮的严严实实，雪山的真面目也难得一见，更不要说看到日照金山了。 只是偶尔，太阳会从密云的某个缝隙中露出一点点面容，照亮地面的某个地方。 看完了古乡湖，我们回到了镇上，古乡的房屋和我们看到的波密其他地方一样漂亮，房前屋后到处都是鲜花，让人感觉这里的人们生活的幸福而富有情趣。 回到我们住的地方，在路上，我们看到有一批驴友，他们是从拉萨那边过来，住在对面的青年旅馆。 他们要去八哈吊桥那边徒步，听说我们刚从那里出来，就详细了解那里的景色和路线。 我向他们介绍了那里的情况。 不过，因为他们是跟一个好像是成都人自驾车出来的，只安排了上午的半天时间去八哈，所以估计不可能深入太远。 （成都有很多人做这种生意，自己有一两辆车，设计好一套线路，然后在网上征集驴友，组团前往，属于无照经营旅游业务的性质，但他们走的都是旅游团走不到而驴友们最感兴趣的线路，更像自驾游，所以也很受欢迎。 ） 后来，我们快10点离开古乡时，发现他们还没有出发，真是能磨蹭。 看完了古乡湖，我和哥哥决定今天乘车去鲁朗。 鲁朗距离古乡大约120公里左右，要去鲁朗，只能等过路车，长途客车通常都得下午才能经过，所以我就准备拦货车或轿车，看能否搭上我们。 在街头拦车的时候，我看到镇东头有一台拉木头的大货车要去林芝，我就和司机商量要求搭车，司机同意让我们搭乘。 我问得多少钱，司机说，你看着给。 我说，100元行吗？司机不干，后来我说，120元，一公里一元钱，不少了。 司机同意了。 不过，他说他要等一会才能走，而且中途还要卸货，我说行，反正我们只要当天到达鲁朗就好。 我和哥哥上了车，等他开车。 这时候，从波密方向又过来一辆空箱大货车，哥哥觉得我们应当坐这台车，因为不用再等。 可我觉得已经和拉木头的车说好了，再变卦不好。 就在这时，木头车司机和那台车的司机嘀咕几句，竟建议我们跟那台车走，这件事让我看出藏区司机的淳朴之处，为了不耽误我们的时间，他到手的钱不挣，让别人去挣。 我们下车，来到那台车上。 藏区的大货车驾驶室很有特点，有两派座位，前排左侧是一个驾驶位，中间是换档操纵杆，右侧则是一个双人坐，可以坐2个人，而后排则十分狭小，只有中间对着操纵杆的空档处可以坐下一个人。 我们上车的时候，前排已经有一个老头，哥哥为了让我看风景，让我坐在前排，而他则坐在后排座上。 因为他身材高大，坐在那里十分憋屈，腿脚伸不开，头上还有一道小帘直挡眼睛。 我几次要和他换，他不同意，他希望让我看到最好的风景，这就是我的哥哥。 其实，坐在大货车前排看风景真的是很好。 宽敞明亮的货车前风档使我对沿途风光一览无余。 坐在车里，仿佛在欣赏一条120公里的风光旅游带，我觉得，这120元钱花的真值。 从古乡到鲁朗，要经过通麦、排龙、雅鲁藏布大峡谷入口、拉月大峡谷等，是一段风光最秀美，而道路也最惊险，泥石流爆发最频繁的地区。 这段路沿岸因为气候湿润，温度较高，而且公路两侧有大量的雪山和低海拔冰川，冰川融水常常裹携着大量泥沙和冰川砾石从公路两岸的高山沟壑中奔腾而下，扫荡村舍，淤埋道路。 造成严重的自然灾害。 网上介绍：川藏公路在西藏境内路段1490公里，经常受泥石流影响道路段约500公里，灾害性泥石流近200处，其中最严重的那部分泥石流的高发区就分布在从古乡到鲁朗这120公里的路段上。 让过往司机谈虎色变的死亡路段——通麦天险、东久河畔拉月大塌方区都在这段路上。 特别到了夏秋季节，泥石流更是活跃。 不时发生的泥石流经常使川藏公路交通受阻。 这也是在这段路上旅行的不确定因素之一。 关于这段路上的泥石流对交通的影响，我在网上发现了一组泥石流阻断交通时间的数据，虽然枯燥，却能直观地的说明问题： 1984年，阻车67天。 1985年，阻车270天。 而且6月24日爆发的泥石流还冲毁5座桥涵，埋没汽车80辆。 1986年，阻车175天。 1987年，阻车177天。 在川藏公路上阻车，可不像内地塞车那么简单，一是时间长；二是许多路段前不着村，后不着店，一些路面的过度窄小，往往不能掉头往回开，只能等待道班抢修后才能继续前行。 想想看，既不能前进，又不能后退，一堵就是一两个月甚至近半年，该是多么的熬人！而且更闹心的是，停车的地方往往就是险区，不定什么时候就有滚石和泥石流下来，85年80辆车被埋估计其中就有不少在等待中遭遇灾祸的车辆。 我们的大货车大约10点出了古乡，刚出镇不久，前面就有一处发生了泥石流，武警战士正在开着大铲车处理，一大串过往车辆都被堵在了路上。 司机告诉我，这里就是古乡沟的出口，当初就是在这里暴发了泥石流阻塞了帕隆藏布江，才憋出了古乡湖。 很快，道路基本可以通过了，但路面上全是水，只有底盘高的大车和越野车能够通过，小轿车还是无法通行。 在路的右侧，我看到泥石流下来的地方一大片碎石和沙砾。 继续前行，天下了一阵小雨，我们的车冒雨前行。 雨停了，汽车开始行驶在峡谷之中，美丽的风光开始显现。 开始一段路很不错，柏油路面。 车窗外面，不时闪过驴友们的自驾车和叩等身长头朝圣的人们。 很快，柏油路面变成了砂石路面。 路旁，开始越来越多地闪过护路武警支队树立的道路危险的警示标志和限速标志。 从古乡开出大约45公里，来到318国道4089公里处，这里是川藏线著名的102险区，一道道流水从高高的山上急冲而下，把路面都淹没了。 这里是泥石流的高发区，几乎每天都发生泥石流，过去一遇到大雨天气，大量的泥石流从山上下来，把整个道路都彻底淹没。 发生这种情况，常常一堵车就是几天甚至十天半个月，现在路边的山体上都打上了水泥护坡，情况好多了，但还是经常有小型的泥石流，每次堵上几小时也是常事。 不过今天我们还算顺利，虽然有些水，但却没有泥石流发生。 师傅说，我们今天遇到的是最好的情况。 路边山上有许多大石头摇摇欲坠，仿佛随时准备吞噬过往的车辆和行人。 人们不得不用高高的护坡挡住这些危险的灾星。 在我们走过102险段的时候，我看到一个地方路的左侧有一大片严重的泥石流的遗迹，似乎刚刚发生不久。 司机告诉我们，这里前不久有一天夜里发生了泥石流，结果两户居民被埋在泥石流下面，死了8个人。 近在眼前的活生生的事例使我们对泥石流的危害有了更深切而直观的认识。 附：在网上查到的关于此次泥石流的报道： 新华网拉萨９月５日电（徐勇、张涛）受持降暴雨、冰雪融化影响，川藏公路波密县比通村段５日突发大规模雪崩并引发泥石流，已造成当地村民７人失踪、１人死亡、９人重伤。 目前，担负川藏公路养护保通任务的武警交通第一总队四支队官兵正奋战在抢险一线。 ９月５日９时许，距波密县城５３公里处的比通村段爆发雪崩，随即引发特大泥石流，８５０多米的路基被彻底冲毁。 接到求援电话后，武警官兵紧急出动兵力和机械车辆，火速赶赴受灾路段参加抢通。 由于比通村段地质结构复杂，受连日暴雨袭击和冰雪消融的影响，抢险现场泥石流仍持续不断，加之雪水流量大且挟裹着乱石，给抢通工作带来了极大阻碍。 为确保把藏族群众生命财产损失减少到最低限度，尽快恢复川藏公路的早日畅通，武警官兵兵分两路，一路负责搜救、转移被困群众和车辆，一路负责清理泥石流、加固路基、修砌挡墙、抢修道路。 目前泥石流仍在肆虐，武警官兵仍奋战在抢通一线。 由于路面泥石流堆积物方量较大，抢通现场地势险要，预计９月７日可恢复正常通车。 过了102险段，前面出现了一个集镇——原来是通麦到了。 司机把车停在一家藏茶馆的门口，让我们下车休息。 小小的通麦沿街是一片整洁漂亮的镶有白瓷砖墙面的新型建筑，而不是我所想象的一排土坯房，这很出乎我的意料。 小镇虽然不大，却有好几处青年旅馆和背包客之家，可见这里的旅游经济意识很强。 后来我意识到，因为雅鲁藏布峡谷大拐弯的入口处就在前面不远的地方，近几年的大峡谷探险热早就催熟了这儿的旅游经济。 我们到通麦不一会儿，对面来了一辆拉萨至昌都的长途客车，也在这里停下来午餐。 从车上下来的人中，我发现一位河南女驴友，她一个人出来，和我们一样乘坐公共交通工具走川藏，已经玩完了拉萨和鲁朗，下一步准备去波密、岗乡、然乌、来古冰川和梅里雪山。 她告诉我，她这是第二次来拉萨，梅里雪山也去过两次，不过那里给她留下了太深太好的印象，所以这次她准备看完然乌湖和来古冰川后，从察隅那里再去云南看看梅里雪山。 休息过后，我们上车继续出发。 在路过村口的时候，我忽然发现右侧一座房子后面的山坡上有一个纪念碑。 这个纪念碑我早就在驴友们的游记照片中看到过，我知道，这就是那座著名的“十英雄纪念碑”。 它是为了纪念在泥石流中牺牲的十位战士而立的。 他们是：营副教导员李显文，连长杨星春，副连长陈洪光，副指导员陈德凤、谭仁贵，排长曲月伦，班长杨庆忠、李荣昌，战士陈昌元、李兴富。 出了通麦镇就是通麦大桥，这是一座很漂亮的悬索桥。 通麦至排龙14公里路段，就是人们闻之色变的 “通麦天险”，也叫“排龙天险”，这是川藏线上出名的“事故危险区”。 “通麦天险”对于驾车行驶的司机来说是绝对的生死极地，是拿生命来跟死神打交道的鬼门关。 这里的道路临江傍崖，坎坷不平，坑坑洼洼的比我们内地的那种机耕道还要难行，路面的宽度不到六米，狭窄处仅容一辆东风汽车经过。 盘山小径紧贴山崖边七弯八拐，忽上忽下，有些路面下边有的地方甚至是完全悬空，只用几排的木桩架起路面。 路面上，到处是塌方滑坡痕迹，到处是滑落的山石。 帕隆藏布到这里也变得急湍咆哮，急不可耐。 据说悬崖下布满了汽车的残骸：既有有数吨重的大货车、载客的大客车，也有灵活的越野车、小轿车，还有拖拉机等，都默无声息地葬身于谷底。 通麦纪念碑上的十位英雄就是牺牲在排龙附近的拉月大峡谷里。 那是1967年的8月29日，在排龙前面1公里的地方，狭窄的峡谷通道上，在头几天发生塌方的基础上，又一次突然发生了大面积的山体崩塌。 当时拉月河右岸山体突然崩倒下来，撞击到公路对面的山体，对面山体又反撞崩塌，从而造成了轰动全国的拉月大塌方。 当时，被前两天塌方和泥石流阻隔在路段两边的总后勤部某部十一连和十二连车队的几辆军车，在营副教导员李显文带领下正为执行战备运输任务在险区探路，打算强行从这里经过，山崩之下，飞鹰难逃。 10名解放军司机当场死亡，尸骨无存。 自此拉月地区山河面貌为之骤变，河水改道，道路无存，现只能看到一座已整体落架、仅剩下桥头石碑的桥址。 从现场估计，这次崩塌方量达2500万立方米。 他们的事迹被编绘成了连环画，在文化大革命的那个年代被广泛宣传。 这里的道路确实惊险，在这种路上开车，车子会大幅度地颠簸倾斜，因为到处是狭窄的弯道，根本看不到远处的情况。 路侧不见底的深渊和坠落其间的汽车遗骸又在时时刺激着你的神经，浊浪滔滔的帕隆藏布和拉月曲在一旁虎视眈眈，似乎随时在准备吞噬失足落水者。 行车时，必须紧贴山崖，慢慢行驶，又不能在此外久留，因为路旁的悬崖上面有许多根基不稳的山石，似乎说话张扬一点，声波强烈一些，就有可能从天而降，砸在车上，即使是横亘在路上，也会让你在狭窄弯曲的山路上进退两难。 在这种不知道什么时候会飞来横祸的地方，每一个司机都恨不能尽快地离开。 这一段路是我们进藏后走过的最坏的一段路，而就是这样一条道路也是在2001年重新修建的，以前的老国道，已伴随着六年前一场惊天动地的大劫难埋藏在山脚下。 维护川藏线的武警支队不得不于2001年，在山腰上悬崖绝壁处开凿出来一条勉强可以走汽车的新路，坐着车经过这样的路，怎能不令人提心吊胆，紧张万分，所以这一段路被人称之为死亡之路真是名至实归。 虽然道路奇险，可峡谷风光却是无限。 越是危险重重的地方，风景越是美丽，这是许多人走过了川藏线后得出来的结论。 这一段危险的道路上，沿途处处都可以见到原始森林，流泉飞瀑，奇花异草，还有一个个门巴人、珞巴人的村寨散落其间。 头上的悬崖危石，虽面目狰狞却能引发奇想，脚下的涛涛的江水，虽摄人心魄却让人心旌摇荡，沿路还有许多叫不出名的野花野果，红红黄黄，秀丽迷人，走在这里，除了司机紧张得手心冒汗，坐车的人眼里却只有气象万千，风光无限。 虽然此时已经是仲秋时节，但大峡谷中仍是翠绿一片，偶尔会有一两丛结满红色果实或已经叶子变红的乔木，使峡谷中出现万绿丛中一点红的美丽。 走在这里，虽不能让人心旷神怡，却仍然觉得美不胜收。 只是，因为在车上视线受阻，我却没能留下几张照片。 车过排龙，这是川藏线在西藏海拔最低的地方，可汽车一闪而过，我竟然没来得及拍下一张照片。 刚过排龙，有一座钢架桥，汽车过桥后向左侧拐了个硬弯。 桥头的指示牌表明，如果沿着右侧的道路向下，就可以到达易贡湖。 来之前看材料：易贡湖也是泥石流形成的堰塞湖。 那里原来是一块肥沃美丽的盆地。 居住着数十户藏族同胞。 易贡河自西北向东南流经这里。 110年前，也就是1897年的一个夜晚，一次大型的冰川泥石泥爆发，堵塞了河道，形成了这个长条形的湖泊。 那次泥石流淹没了整个村庄，在村里所有的人都死于这次泥石流，只有在山坡上露宿的三个放牛娃幸免于难。 后来，他们成为这次泥石流的见证人。 据说20世纪的易贡湖，曾经是相当的美丽，波光粼粼，烟波浩淼的湖水，倒映着湖后横空出世的高山，让人叹为仙境。 可前几年有人去后回来说，现在易贡湖已经全然没有了当年的气势，在枯水期，除了几洼积水之外，就是白白的细沙滩。 这让我完全失去了探访它的兴趣。 在易贡湖上方的密林深处，还有故事发生。 1993年9月份，当地打猎的山民曾经发现一架二战时期飞越驼峰航线失事的美国运输机残骸和三具飞行员尸体。 当年曾造成很大轰动。 离开易贡湖入口，前行不远，有一处经幡密布的地方，有一座小小的吊桥通向对岸峡谷，这里就是著名的雅鲁藏布大峡谷的入口。 许多人和车停在这里，或是拍照，或是准备进入。 这是个我和哥哥都十分感兴趣的地方所在。 1997年，经过科学家多方论证，证明雅鲁藏布大峡谷是世界第一大峡谷，许多指标远远超出原来被认为是世界第一的美国科罗拉多大峡谷。 在网上，我看到一篇关于大峡谷的详细介绍，转到这里，以飨驴友： 雅鲁藏布江大峡谷位于“世界屋脊”青藏高原之上，平均海拔3000米以上，险峻幽深，侵蚀下切达5382米，具有从高山冰雪带到低河谷热带季内雨林等九个垂直自然带，是世界山地垂直自然带最齐全、完整的地方，这里麇集了许多生物资源，包括青藏高原已知高等植物种类的2／3，已知哺乳动物的1／2，已知昆虫的4／5，以及中国已知大型真菌的3／5，堪称世界之最。 雅鲁藏布江大峡谷怀抱南迦巴瓦峰地区的高山峻岭，冰封雪冻，它劈开青藏高原与印度洋水汽交往的山地屏障，像一条长长的湿舌，向高原内部源源不断输送水汽，使青藏高原东南部由此成为一片绿色世界。 雅鲁藏布江大峡谷里最险峻、最核心的地段，是一段从白马狗熊（地名）往下长约近百公里的河段，峡谷幽深，激流咆哮，至今还无人能够通过，其艰难与危险，堪称“人类最后的秘境”。 由于雅鲁藏布江大峡谷环境恶劣、灾害频仍，构成人们很难跨越的屏障和鸿沟，其落后与闭塞，使墨脱成了高原上的“孤岛”、远离现代社会的“世外桃源”，至今少有人涉足。 1994年，我国科学家组成一科学考察队，对雅鲁藏布江大峡谷进行科学考察，才揭开了雅鲁藏布江大峡谷神秘面纱的一角。 雅鲁藏布江大峡谷的基本特点可以用十个字来概括：高、壮、深、润、幽、长、险、低、奇、秀。 高:雅鲁藏布江大峡谷两侧，壁立高耸的南迦巴瓦峰（海拔7782米）和加拉白峰（海拔7234米），其山峰皆为强烈上升断块，巍峨挺拔，直入云端。 峰岭上冰川悬垂，云雾缭绕，气象万千。 壮：从空中或从西兴拉等山口鸟瞰大峡谷，在东喜马拉雅山无数雪峰和碧绿的群山之中，雅鲁藏布江硬是切出一条笔陡的峡谷，穿越高山屏障，围绕南迦巴瓦峰作奇特的大拐弯，南泻注入印度洋，其壮丽奇特无与伦比。 深：在南迦巴瓦峰与加拉白垒峰间的雅鲁藏布江大峡谷最深处达5382米，围绕南迦巴瓦峰核心河段，平均深度也5000米左右，其深度远远超过深2133米的科罗拉多大峡谷，深3200米的科尔卡大峡谷和深4403米的喀利根德格大峡谷。 润：雅鲁藏布江大峡谷是青藏高原上最大的水汽通道，受印度洋暖湿气流的影响，大峡谷南段年降水量高达4000毫米，北段也在1500毫米～2000毫米之间，故整个大峡谷地区异常湿润，布满了郁密的森林，形成了世界上生物多样最丰富的峡谷。 它与发育着荒漠植被的干旱的科尔卡大峡谷、与发育着单一松林的比较干旱的科罗拉多大峡谷德格大峡谷。 幽:雅鲁藏布江大峡谷林木茂盛。 由于地势险峻、交通不便、人烟稀少，而且许多河段根本没有人烟，加上大峡谷云遮雾罩、神秘莫测，所以环境特别幽静。 这也是上述三个大峡谷所无法比拟的。 长:雅鲁藏布江大峡谷以连续的峡谷绕过南迦巴瓦峰，长达496。 3公里，比号称世界“最长”的大峡谷—科罗拉多大峡谷还长56公里。 险:雅鲁藏布江大峡谷中许多河段两岸岩石壁立，根本无法通行，所以至今还无人全程徒步穿越峡谷。 相比其他三条大峡谷，谷地中都有路相通；科罗拉多大峡谷，游人可乘牲畜在谷地中穿行游览；科尔卡大峡谷，游人可徙步沿谷地旅游；喀利根德格大峡谷，谷地中村庄星罗棋布，沿谷地的小路是当地发展徒步旅游的主要路线。 就水道而论，雅鲁藏布江大峡谷河段，河水平均流量达4425立方米秒，远远超过67立方米秒的科罗拉多河和另外两条河流，其河流流速高达16米秒，水流湍急，跌水相连，至今未有人能漂流进雅鲁藏布江大峡谷，其水流的险恶程度也远在诸峡谷之上。 低:系指雅鲁藏布江大峡谷最低处的巴昔卡，海拔仅有155米，远远低于上述三个峡谷的任何一个最低点。 奇:雅鲁藏布江大峡谷最为奇特的是它在东喜马拉雅山脉尾闾，由东西走向突然南折，沿东喜马拉雅山脉南斜面夺路而下，注入印度洋，形成世界上最为奇特的马蹄形的大拐弯。 它不仅在地貌景观上异常奇特，而且又成为世界上具有独特水汽通道作用的大峡谷，造就了青藏高原东南缘奇特的森林生态系统景观。 秀:整个大峡谷的自然景观可以用“雅鲁藏布江大峡谷秀甲天下”概括。 谓其秀甲天下，主要是指无论在秀的广度、深度和力度上都独领风骚。 就广度而论，大峡谷是山秀、水秀、树秀、草秀、云秀、雾秀、兽秀、鸟秀、蝶秀、鱼秀、人秀、村秀……不仅如此，大峡谷的秀还有其深远和雄伟的内涵。 例如大峡谷之水，从固态的万年冰雪到沸腾的温泉，从涓涓溪流、帘帘飞瀑直至滔滔江水，固态、液态、气态、雪花、溪流、大江、秀丽深入到水的各种形态、各种尺度规模。 而从力度来看，数百米的飞瀑，16米秒的流速，4425立方米秒的流量，其力度甚为壮观。 再如大峡谷之山，从遍布热带季风雨的低山一直到高入云天有皑皑雪山无一不秀；茫茫的林海及耸入云端的雪峰给人秀丽的感受更如神来之笔。 生于斯长于斯的众多的生灵，更以其独特的形体和生命的活力迸发出秀丽的光彩。 雅鲁藏布江大峡谷区几乎与世隔绝，是一外荒凉且充满危险的地区，早已被业内人士列为诸多探险者挑战的目标之一。 大峡谷标志点扎曲离可通车的最近点排龙乡30公里，当地门巴族人硬是走出了一条羊肠小道。 这是从公路到达雅鲁藏布大峡谷最近的一段路。 从大拐弯处的扎曲过新建的铁索桥（原为溜索）至达波，离开大峡谷横切过去，一路经原始森林和山梁，三天可到大峡谷拐弯下方的江边八玉村，然后经鲁古、甘代、加热萨到墨脱。 政府曾投资改善这条道路，从排龙到扎曲、门中修了五座钢丝索吊桥，但大部分小径仍是在悬崖峭壁间穿行，有些路段仅宽五六十厘米，上望不到顶，下是万丈崖壁，奔腾咆哮的江流变成一股细小的溪流，从脚下飘过。 进入大峡谷地区还要穿过湿热带特征的原始森林和丰厚的植被地带。 在大峡谷标志点扎曲村，可看到排龙藏布江流进雅鲁藏布江前形成的一个几乎与大峡谷一样的大拐弯。 这两个完全呈马蹄形的大拐弯如此靠近，也是绝无仅有的地理奇观。 海拔7782米的南迦巴瓦峰与海拔7234米的加拉白垒峰遥遥相对，中间夹着的就是雅鲁藏布江。 从扎曲村朝雅江上游徒步两天，可以到达藏布巴东瀑布群，那里至今鲜为人至，目前大多有关瀑布的图片资料皆为科考队提供，仍属于中国最神秘的瀑布之一。 这样的介绍，一看就让人血脉贲张，勾起强烈的探险欲望。 可惜对我等普通驴友，只能心向往之，不得轻易进入了。 因为，现在驴友进出墨脱，还只有从派乡多雄拉山口进入，从波密出去或是反向穿越。 而从排龙只能进入到雅鲁藏布大拐弯处，下面大峡谷的精华路段非科学探险人员恐怕绝难涉足。 不过这样的地方的确应当去看看，这次是不行了，希望此生能再来走一趟。 哥哥从中学时就喜欢唱一首歌：“雄伟的喜马拉雅山 奔腾的雅鲁藏布江，山高水长情谊深唉，毛主席恩情永不忘。 ” 所以他一直对喜马拉雅山和雅鲁藏布江情有独钟，一直希望能亲身去一瞻其风采。 此次虽然去不了喜马拉雅山，可是一看到雅鲁藏布江大峡谷就近在眼前，就恨不得马上下车进去看看。 我和他说，从这里进去并不是立刻就能看到雅鲁藏布江，进去后得走上两三天才能到达雅鲁藏布江边，一路上没有食宿的地方，得在外面露营。 你一没有帐篷，二没有睡袋，食品什么的都没准备，怎么进去？过了雅鲁藏布大峡谷的入口，我们继续在峡谷里行进。 随着路边的乔木越来越多，也越来越大。 车子左拐右拐，最后一个极其开阔的谷地跃然眼前。 鲁朗到了！这时候是下午3点。 鲁朗镇不大，但建筑很现代化。 也许是因为林芝地区是广东对口支援的缘故，这里几乎所有的村镇都越来越多打上了发达地区的印记。 而丝毫不考虑藏区特色。 我们在一家陕西馒头店安排住下。 这家店门面不大，里面的空间却很大，主人是个小伙子。 除了门面房做饭店外，后面还有好几个房间做旅馆。 可能是生意不大好的缘故，屋里点的都是小灯泡，到处是黑乎乎的。 好像今天只有我们两个住店客人。 这家店除了做馒头，还有饺子、馄饨、拉面等。 我看到他和面、压面条等都是机械化操作。 蒸馒头用的都是大型高压锅。 住宿安排好以后，哥哥听我说这里的石锅鸡非常有名，就执意请我吃石锅鸡。 因为正是十一黄金周，许多车从八一镇开过来吃石锅鸡，这使这里石锅鸡的价格越抬越高，一路攀升。 我在网上看到这里原来一只整鸡不过150元，现在一个大锅全鸡要200元，半只鸡的小锅也要120元，我们只有两个人，就要了半只鸡。 哥哥讲价讲到100元。 网上介绍说：正宗石锅鸡，炖鸡的石锅都是用墨脱的云母岩手工磨凿而成，由背夫从不通公路的墨脱背出来，所以价值不菲。 石锅鸡的主料是藏鸡，也就是藏族地区的野鸡，经训化而成的当地土鸡，这是雪域高原特有的鸡种，耐寒耐缺氧，生长缓慢；石锅鸡的调料有人参、党参、何首乌、当归、藏贝母、山药片、天麻、薏仁、百合、生姜、胡椒、红枣、枸杞、松茸等，还有林芝特产的手掌参，配以雪山上流下的清澈溪水，然后用炭火慢慢地炖制而成。 我不知道我们吃的石锅鸡是否真是如此加工出来的，反正锅端上来，里面除了手掌参别的还有些什么材料不得而知，哥哥吃了觉得不错，我吃完觉得就那么回事，除了和其他地方的鸡汤一样的鲜美可口之外，没有什么特别的感觉。 吃完饭，天还早。 因为这两天没有徒步，我早就知道鲁朗附近的景色不错，快到鲁朗的时候一看，果然如此。 所以吃完饭，我就和哥哥沿着来时的道路去散步。 出了鲁朗，景色真的是很美丽。 蓝天，白云，山峰，牧场，还有美丽的鲁朗镇，构成一幅幅天然画面。 特别是当我们转过一个小山坡以后，一大片更美丽的草原展现在眼前，近处是一片低洼处，中间有一条河流——鲁朗河，清澈碧蓝的河水欢快地向东流去。 稍远处是一个山坡，坡顶上有一个尖顶的美丽建筑，不知道是什么所在。 洼地和山坡上长满了青青的牧草。 再远处，是覆盖层层叠叠林海的大山，大山的背面，更远处是一排雪山，只是白云缭绕，看不到山顶。 整个画面层次分明，远近交错，犹如一首美丽宁静的田园诗。 在仲秋温婉的夕阳的濡染下，整个画面呈现一派温馨，让每一个刚刚从通麦天险的鬼门关中闯过来的人觉得仿佛回到了大地母亲的温暖怀抱——感到安静而适然。 路边有一些叶子宽大的绿色植物，穗状果实殷红可爱。 哥哥采摘了一只，说带回去种到妹妹的农场里，看能不能长出来。 路边草地上到处都是漂亮的蓝色小花。 一个女孩儿和他的父亲正在采摘，说是可做药材。 田野上，牦牛和马儿在从容地吃草，美丽的花朵在静静地开放，到处是一片安宁祥和、壮丽舒朗而又不失清新秀美的景象。 我们顺着鲁朗河走了2公里左右，来到了一个小水电站。 站在水电站的引水渠高处，脚下的小村庄和田畴历历在目。 我向东面望去，正东方有一排雪山，从方位上看，我以为是著名的南迦巴瓦，因为上面的云层很厚，它的顶峰一直没露出来，所以没法确定高度。 后来我才知道，那只是一个不知名的雪山，南迦巴瓦还在它的后面。 回到鲁朗镇，大街上有很多的流浪狗，这儿的狗很有意思，一个是这些狗都很干净，不像许多地方的流浪狗那样肮脏；二是这些狗对人都很亲近，不像许多地方的狗见到生人或者乱吠乱叫，或者夹着尾巴逃跑；第三是这些狗胆子都很大，又很懒，大白天就躺在大马路上睡大觉，根本不怕来往的车辆。 非常有意思。 还有一点，是看到游客吃东西，它们就跟在身边摇尾乞怜，希望能分给他们一点。 我和哥哥从镇外回来的时候，哥哥手里拿着一个装饼干的包装袋，里面是他采集的那穗红色的植物种子。 一条狗看到那花花绿绿的塑料袋，以为里面一定是什么好吃的东西，也许以前的游客总是拿着这样的塑料袋吃零食，看到旁边的狗狗很友好就拿零食喂它们，已经给他们养成了习惯，所以它就一直跟着哥哥走，走了很远很远，最后看我哥哥没东西给它，才失望地走开了。 晚上睡觉的时候，我发现这家店里不知道是有臭虫还是跳蚤。 反正第二天我觉得身上刺痒，这是我从农村下乡回来几十年来头一次招惹上这种小动物。 10月4日：乘车 鲁朗—54—林芝镇 尼洋河口游览 宿：林芝镇 早起，我去鲁朗后面的鲁朗河边玩。 这里，援建的广东人帮助镇政府修了一条岸边观赏路。 看着很漂亮，可是很遗憾，因为旁边到处是垃圾场和污水坑，所以没有人走，只有牛羊猪狗在观赏路上散步。 水泥路面上到处是猪屎和**。 不过在这里，我终于看到东面的远山露出了全貌。 中间的山顶冰雪覆盖，如果是晴天，肯定可以看到日照金山。 正在我为早晨的景色陶醉的时候，哥哥喊我，说找了一辆车，可以25元一位拉我们到林芝镇，于是，我连忙回去，拿包上车。 这是一辆小皮卡，前面的驾驶室有两排坐，可以坐5个人（连司机），我坐在副驾驶的位置上，7点半，汽车开出鲁朗。 一出鲁朗，过了一个小村子后，汽车就开始攀登海拔4700米的色季拉山口。 到达山顶，此处是观看南迦巴瓦峰最好的地方之一。 此时回头看可以看到远远天边的南迦巴瓦峰。 只是这时候，南峰的顶部还被浓浓的云雾笼罩着。 转过山顶垭口，林芝地区最著名的林区——鲁朗林海出现在眼前。 果然名不虚传，公路两旁的山上全都覆盖着茂密的森林，莽莽苍苍，郁郁葱葱，如同千军万马执戟列阵于大山上，让人振奋，让人震撼。 色季拉山以春夏时的杜鹃花海闻名天下，据说在春天万物复苏的时候，漫山遍野的杜鹃花，竞相开放，姹紫嫣红，光彩灿烂，到处是花的世界，花的海洋。 此时虽是秋天，没有满山杜鹃，但满山彩林色彩缤纷，一点也不逊色春天的花海。 古人有诗云：“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”。 正是此刻的写照。 遗憾的是我们不能“停车”，所以也没法拍下更多的“霜叶红于二月花”的美丽景象。 不过新的惊喜很快出现在我们的眼前，当我们过色季拉山口的时候，南迦巴瓦还是云遮雾绕。 可等我们攀过山口，过了欣赏鲁朗林海的第一个观景台，快到第二个观景台的时候，回头一看，原来遮掩南峰顶部的云层已经全部散去，美丽的南迦巴瓦完全露了出来，的确是非常的漂亮。 我连忙打开相机接连拍了几张南迦巴瓦的美丽倩影。 只是有些遗憾，当时正是逆光，南迦巴瓦和太阳在一个方向，所以虽然峰顶是冰雪覆盖，但看起来却是黑乎乎的。 缺少那种冰清玉洁，晶莹剔透的美丽壮观。 不过南迦巴瓦的确是非常漂亮的一座雪山，它的漂亮表现在它的横空出世的大气。 我后来分析原因，是因为南迦巴瓦不仅山形秀丽，而且它的海拔是7782米，比她周围的雪山都高出一个数量级，立在那里，如鹤立鸡群，具有王者之尊，有一种君临天下的气势和威严，其他雪山在它面前有一种俯首称臣的效果。 据说，由于它的脚下就是海拔不到2000米的雅鲁藏布江大峡谷，所以南迦巴瓦峰的相对高度超过了6000米，是世界上所有雪山中相对高度最高的一个。 行驶在色季拉山上，遥望著名的南迦巴瓦峰者，顿时觉得心旷神怡，不虚此行。 虽然只是远远地眺望一下美丽的南迦巴瓦，我们却已经心满意足。 因为我们知道，想看到并摄下神奇而美丽的南峰，非常的不容易。 网上有资料说，前几年，曾有少数外国探险家从印度来到南峰，想目睹它的雄姿，拍一两张珍稀的照片。 谁知天公不作美，南峰好像成心跟他们捉迷藏似的，等了整整一个多月，它依然云雾重重，千呼万唤始终未曾一展其容，他们只好望山兴叹，败兴而去。 我国有些考察队员为了拍到它的照片，也曾在此地坐镇等候，三四十天过去，他们也始终未能尽意，最后不得不沮丧的离开这块伤心地。 因此，南峰被认为是著名的“羞女峰”。 海拔7782米的南峰之所以备受人们瞩目，不仅在于它的雄伟壮丽和神秘莫测，更在于它独特的环境，丰富的资源。 它是喜马拉雅山东段最高峰，为世界第十五高峰。 它与围绕它的雅鲁藏布江大拐弯儿形成其奇特的天然巧合，雅鲁藏布江围绕它呈马蹄形大拐弯的形状。 南迦巴瓦峰和它对面的加拉白垒峰，两山之间的峡谷又恰是大峡谷的最深处，有5382米。 随着世界第一大峡谷的发现，宣传范围的进一步扩大，南迦巴瓦已经声名鹊起，并进一步名扬天下。 翻过色季拉山，汽车开始长长的下坡，在这里从下往上看，对面的大山上依次是阔叶林，针叶林，高寒草甸。 山脚下是金色的峡谷，天边仍是百看不厌的雪山。 我们一路经过30公里的大下坡从海拔4700的色季拉山口下降到尼洋河下游河谷中海拔只有3020米的原来的林芝县城——林芝镇。 我和哥哥在这里下了车，在街中心，哥哥看到这样一块牌子，又勾起了他探访雅鲁藏布江的兴趣。 我一看地图，果然，雅鲁藏布江离林芝非常之近，318线上，林芝镇是去雅鲁藏布江最近的一个点，只有19公里。 这19公里一直沿着尼洋河顺流而下，从工布江达发源的美丽的尼洋河一路东行，就在林芝镇这里转身南下，汇入了雅鲁藏布。 所以这段河畔风光肯定会非常美丽。 我奇怪，来只前为什么没有注意到尼洋河入江口的游览路线呢？后来我才明白，因为旅游团基本来不到这里，而绝大多数自驾游或骑车旅行的驴友往往被八一镇所吸引，在这里匆匆而过，竟然忽略了这么重要的地方，所以网上基本看不到有关这里风光的介绍，因此当我根据网上资料整理攻略的时候，也没有注意到这里有这样一个值得探访的地方。 看来功课做得还是不细致。 不过，好在，还有机会更正错误。 今天，既然我们来到了这里，如此美丽的风光自然不容错过。 所以，我和哥哥安排下住宿，就决定去尼洋河入河口游览一番。 去江口没有公交车，只有下午才有从八一开来的过路车路过江口去米瑞乡。 而因为我们想当天往返，所以只能乘车去江口，然后徒步走回来。 等过路车肯定来不及，而包车去江口，开价都是150-200元。 正在犹豫时，开过来一辆摩托车，开车的小伙子要带我们去江口，讲好价，单程50元，我和哥哥就上了摩托车。 出了林芝镇，去江口的路变成了土路，坑坑洼洼很不好走。 三个人骑一辆摩托车，非常的不舒服。 我和哥哥被颠的七荤八素，身上到处是土灰。 不过沿途我们看到风光果然十分美丽，特别是快到入江口的地方，一大片河滩牧场，美轮美奂，无以言喻。 摩托车一直把我们带到了入江口。 在这里，我们和开摩托车的小伙子告别，然后向上走了大约一里地到达一个“两江汇流处”的标志牌那里，然后回过头来沿着江边仔细欣赏沿途风光。 在江口处有一个很大的旅游接待中心，有近十辆旅游车和小轿车停在酒店前面的停车场上。 看来已经有相当一些旅行社开始把这里作为一个旅游点。 这个接待中心有全方位的旅游服务，从住宿、就餐、导游和乘船在江上游览等业务一应俱全，特别是提供雅鲁藏布大峡谷的探险导游服务。 因为从西线经派乡和多雄拉山口去墨脱，正是要从这里经过。 这里的餐饮有多种形式，从藏餐到江口特产的鱼宴等应有尽有。 在接待中心外面也有一些小饭店以雅鲁藏布江和尼洋河里的冷水细鳞鱼为特色招呼旅游者。 从林芝镇过来，路的左侧是一座连绵二十多公里的高山，这座山就是西藏苯教教派的神山——苯日神山（就是下面第一幅照片的那座山），在我们过来的一路上，看到来转山的苯教徒特别多。 一队队，一群群，估计有二三百人。 其中尤其以女人占绝大多数（没明白这是为什么）。 大多数人是徒步转山，但也有一些更虔诚的苯教徒叩着等身长头一步一叩，十分虔诚地转山。 由于从林芝镇过来一路都是土路，车多灰大，所以其转山的难度可想而知。 与藏传佛教的其他教派不同，苯教徒转山是逆时针进行。 尼洋河的入江口，两江交汇处的江面非常宽阔，水平如镜，蔚为奇观，呈现出令人难忘的独特景色。 如果是早晨，东方天晴，应当能看到“潮平两岸阔，日涌大江红”的壮丽景象。 清洁碧绿的尼洋河水流入浑浊的乳黄色雅鲁藏布，使河口的此岸处一片碧绿，而远岸那边则浑黄如故，泾渭分明。 在迴弯处，有许多漩涡，形成复杂的图样。 这里的景色很美，游人不少，都是坐旅游车来的。 最下面的照片上的那条路直通米瑞和派乡。 从派乡进而可以通过多雄拉山口徒步进墨脱。 在旅游接待中心那里有几只游艇，在“两江汇流处”的标志牌那里也有几只游艇，后面这几只游艇竟然是军队的财产，在码头对面就是一个部队大院。 原来利用得天独厚的条件，军队也搞起了第三产业。 江口处有一个小村落，村名很有意思，叫“立定”，村里路旁一面墙上伸出一个铁管，清澈的山泉水汩汩而出。 转山的人们都在这里接水解渴。 我和哥哥也去接水。 这时候有几位转山的女人过来喝水，她们却没有水杯，只能用手接着喝。 看到这种情况，哥哥就把自己的水杯递过去，让她们用。 这个小村子还有一处奇特的景观，就在路边大树下，地上就有一个泉眼，一股清泉从地下汩汩而出。 泉水旁边拉起了长长的经幡，此处被视为神泉。 出了村口，有一段引水渠很有意思，这里坡度起伏，由于视觉差的关系，你会看到水渠里的水仿佛是自动往上流动。 这和沈阳的怪坡是一个道理。 我把它指给哥哥看，他看后也啧啧称奇。 走过立定村，从山坡上看下面的河杈风光，每一个局部都十分漂亮。 我下到河谷里，近距离欣赏尼洋河风光。 尼洋河支叉的小河沟里有许多鱼在游动。 可惜哥哥没下来，不然找个东西，在这里倒可以捞到一些冷水鱼。 据说这些鱼因为生长缓慢，5年只能有半斤大小，十年才能长到一斤左右，所以味道相当鲜美。 在我们来时候路过的观景台那里，我爬上了山坡，回到了路上。 观景台旁边立着一块大木牌，上面大写着：尼洋风光。 从这里看尼洋河的风光，的确非同凡响，大江辽阔，清澈见底的尼洋河水泛着绿光，曲曲弯弯，逶迤而来。 这里有一大片美丽的河滩，水草肥美，树木蓊郁，视野辽阔，极富层次感，美丽的令人心醉。 河流、牧场、牲畜、树木、田畴、栅栏、房舍、经幡、远山、近水……色彩缤纷，这里河流舒展开一片辫状水系，恣意流淌在宽阔的河谷里，绿色的尼洋河水像翡翠，像碧玉，而且颜色多变，特别漂亮，美不胜收，令人无以言喻。 一切是那么美妙，那么和谐。 真是一处美丽的风景。 这是我所看到的最美丽的河口风光。 遗憾的是，没有广角镜头，没办法拍下河口的全景。 更遗憾的是，我看照片，无论如何没有现场的景色漂亮。 所以建议走川藏线的朋友，到了林芝镇，一定要停下来，到尼洋河入江口那里看一看，你会觉得真的不虚此行。 其实，每年有很多从派乡进墨脱的驴友和去直白看南迦巴瓦的驴友，他们都坐车从这里经过（这里是去派乡和直白的必经之路），我奇怪在网上为什么看不到关于这美丽的河口风光的描述。 后来我想明白了，他们大多匆匆坐车从路上走过，根本不会停下来到河边欣赏，所以都错过了这么美丽的景色。 由此我更进一步深切地感觉到，坐车旅游和骑自行车以及徒步会有多么大的不同。 河滩上，牛们，猪们，马们，安详地在河滩上吃草，享受着他们美好的时光。 观景台对面草地里有一家转山的人正在休息吃饭。 我和哥哥走过去和他们交谈。 离观景台不远处，公路那边苯日神山的山脚下有个大土堆，宛如一座小山，上面经幡飘扬。 据说，这是一个历史相当悠久的天葬台，据说，以前这个天葬台很靠近山脚，但不知什么原因，后来这个天葬台不断往河边移动，如今已靠路边很近，当地人认为，这是神的力量。 天葬台和神山之间是一处墓地，好像藏区有个传统，除了活佛、贵族实行塔葬和火葬之外，绝大多数藏人死后都要实行天葬，以便让灵魂升天。 只有那些灵魂不得超升的横死的人和坏人才进行土葬。 现在他们的亲人把他们埋在天葬台旁边，是否希望他们的灵魂能借机得以超升呢。 我和哥哥走上天葬台，天葬台上，遗弃着许多死者的遗物，尤其地上一件很精致的饰物引起了我的注意。 这是用珍珠和贝壳精心制作的饰品，不知道是戴在头上还是挂在腰上。 不过它肯定是一个爱美的女孩子生前的心爱之物，很遗憾它不能陪伴它的主人一起升天到天国。 美丽的尼洋河口，碧绿的河水流过树木蓊郁、牧草旺盛的草滩，在著名的苯教神山下面天葬台上经幡飘动。 身着鲜艳服装的男女苯教徒摇着转经筒，叩着等身头在虔诚地转山。 这一切，构成了一幅最美妙，最和谐的图画。 我想，如果没有我们这些外来人的打扰，这里会是多么宁静、多么和谐、多么美妙、多么安详的世界。 就在这个和谐的画面中也有某种不和谐的音符，就在曲曲弯弯、泛着绿莹莹的光辉的尼洋河旁，一个人骑着摩托车过来，和一个放牛的人嘀咕了一会儿，然后两个人走到河滩，放倒了一头牦牛，要把它宰杀掉。 看来他们要给碧绿的河水染上一层血腥。 返程在快到曲古村的时候，这里山上山下到处都是巨石。 河边一大块巨石突兀地立在江岸上，成为一个天然的观景台。 坐在上面，看绿色的尼洋河打着漩涡在脚下流过，别有一番情趣。 在路旁的神山上，也有一大片巨石，下面的山脚处有许多经幡。 这是苯教的一个神迹——报恩石。 大石崇拜也是苯教的一个特点。 曲古村的藏民居。 门楼很有特色。 继续前行，一群绵羊挡住了我们的去路。 可以看到前方不远就是帮纳村。 在帮纳村口，有个破败的帮纳民俗村，我和哥哥没进去。 回来上网才发现，这个旅游景点是广东省第三批援藏项目之一。 据说民俗村内有一棵千年古桑树，树干粗壮，枝繁叶茂，树高7.04米，胸径13米有余，七、八个大人合抱才能围一圈，象一把巨大的雨伞树在地上，被称为桑树之王。 传说是当年松赞干布和文成公主结婚时手植，已有1600多年的历史。 门口有一个大牌子，介绍尼洋河沿途风光，看来原来林芝县的援藏干部本来想开发这个旅游线路，可因为道路不好，游客少，没搞起来。 不过听说很快就要投资修这条路，那时候，驴友们来这里游玩就方便了。 不用再像我们吃灰了。 当然，那时进景点肯定要收费了。 不过我想，因为路好车多，费用肯定大大下降，所以省下的的包车费应当足够了。 帮纳村里有一个小喇嘛庙，转经筒，烘烟塔和佛塔一应俱全。 旁边还有一些供藏民休息的木头排凳。 我和哥哥在这里休息了一会儿。 苯日神山的另一个神迹是苯日神泉，它就在达孜贡巴附近。 来的时候摩托车手告诉我们，这个神泉的泉水可以明目。 瞎子用泉水洗眼也可以复明，非常灵验。 出来游玩，我和哥哥都喜欢在野外河里游泳，这次出来，一路上看到许多清澈的河流和湖泊，真希望下去游一下。 可是一方面没有好的地点，另一方面，也担心河水太凉，不适合游泳。 这次来到尼洋河边，看到尼洋河水是这样的清澈碧绿，真恨不能与它来一个亲密接触。 在苯教神泉的对面，我看河水平缓，清浅可见底部的石头，两匹马正在涉水过河，就对哥哥说，咱们不能下河游泳，至少可以洗洗脚，也算是与西藏的河流有了亲密接触。 哥哥极表赞成，于是我们来到河边，脱鞋准备下河。 我在河边的石头上脱下鞋袜，脚刚一放进水里，马上抽了回来——好凉，西藏河流的雪山融水，不是一般的凉，而是拔凉拔凉的渗入骨髓。 我记得网上有网友对此有过描述。 有了这一番经历，我对电影《可可西里》里面演员下河追捕那些捕杀藏羚羊者的那段戏有了真实的体验。 他们也真不容易——因为那段戏就是在可可西里的雪山融水的冰河里拍的。 在网上经常看到有驴友自驾车在西藏旅行，有时候在过冰河的时候车陷到河里，人就不得不下河推车或到河里垫石头，估计在河里体验那种针刺入骨般的寒冷的滋味决不是一般人所能承受的，所以想自驾车在河流密布的地区探险的朋友一定要三思而行。 过了苯日神泉，转过一个山脚，这里有一个观景台，从这里眺望尼洋河和林芝镇，景色也是非常漂亮，虽然不能和入江口那段相媲美，但绿色的河流，长满灌木的河滩，远处的红顶房子和房子后面的大山，以及蓝天白云，构成一幅美丽和谐的画面。 让人流连忘返不忍离去。 因为来时看到前面有个寺庙——达孜寺，据说是西藏苯教第二大寺，已经有200多年的历史，哥哥就想去看看，可它在达孜村后面的半山腰上，哥哥走到村后，发现路途很远，且不好走，想想时间来不及，又听说现在庙里只剩下一个喇嘛了，就泄气地回来了。 回来，走到最后，离林芝镇还有3-4公里的时候，我和哥哥都感到筋疲力尽。 这时候，哥哥拦住了一辆很破的卡车，讲好10元钱把我们拉到镇里。 我虽然很累，可其实我更愿意一步步走回去，但哥哥的好意不能不领情，于是，我和哥哥上了车，可关车门的时候，车门把我放在上衣下面兜里的录音笔夹了一下，显示屏彻底报废了，这又是一件不顺心的事，好在录音笔还可以对付用。 我们这次出来，不知道中了什么邪，我和哥哥的电器设备纷纷出问题。 先是哥哥的SONY掌中宝（录像机）显示屏出问题，屏幕模糊不清，基本看不到影像；然后是我的尼康相机调焦开关和下面的多功能开关失灵，没办法调焦，也不方便变换摄影模式；后来在米堆冰川，我出发前新买的小相机的显示屏又被无意中压坏，现在，录音笔的显示屏也报废了。 虽然出来玩，损失总是难免的，但这些事情总是让人不便，让人沮丧。 晚上5点我们回到了林芝镇。 晚上，哥哥因为一直希望吃到西藏的冷水鱼，就到街上的四川餐馆定了一条一斤左右的。 老板娘要40元钱，被哥哥砍价砍到30元。 哥哥在餐馆和老板娘唠嗑，我则回旅馆休息。 过了一会儿。 哥哥打电话让我过去，老板娘已经把鱼做好，尼洋河里的细鳞冷水鱼，味道果然鲜美。 老板娘很实在，一点也不缺斤短两，鱼和豆腐做了满满的一小磁盆，味道不错。 在饭馆，我和哥哥一边吃饭，一边听哥哥讲刚才老板娘给他讲的故事。 原来，老板娘是四川宜宾人，以前是老师。 在四川第一胎生了个女儿后，想再生个儿子又怕被罚款，就不要公职，和丈夫跑到了林芝，在这里他们生下了儿子，现在儿子也已经十来岁。 十来年里，她家都已经取得了藏区户口，现在，他们家充分享受着在藏区的美好生活。 2005年，林芝县政府迁往八一镇，林芝镇人口锐减，大量的空房子卖没人买，租无人租。 老板娘就以非常便宜的价格买下了原属县政府的这个门市房做饭店，生意据说十分兴隆，一年四季生意不断，除了来往的游客和打工的、做生意的之外，还有更多的食客是转山的苯教教徒。 因为林芝镇向南去往雅鲁藏布江的路旁那座山是苯教最重要的神山，每天来转山的人络绎不绝，越到冬天转山的人越多，因为这时候秋收完毕，没什么事情了，藏民手里也有钱了，就来转山。 这些人转山前总要在林芝镇好好吃喝一顿，所以她和周围的饭店的生意好得不得了。 去年，她的女儿考上了大学，因为西藏的录取分数线极低，她的女儿很容易就进入了一个非常好的学校；他的儿子现在在上小学，因为整个藏区的小学教育实行国家“三包”（包吃包住，包学习费用）政策，她的儿子可以不花一分钱住校学习。 这与他的四川家乡的亲属比起来简直是天上地下（四川是人口大省，竞争激烈，每年高考录取分数在全国都名列前茅。 四川虽然号称天府之国，但除了成都平原的一小块地方外，大部分地方都是山区，非常贫困，可因为沾了“天府”名份的光，国家很少有补贴之类，所以四川人不得不到全国各地打工，自谋生路）。 林芝这个地方因为海拔只有3000米，印度洋的暖湿气流顺着雅鲁藏布大峡谷直接进入到这里，所以植被茂盛，气候宜人，冬暖夏凉，物产丰富，被称为西藏江南，东方瑞士。 现在，老板娘一家在这样美丽的地方居住、男的跑运输，女的开饭点做买卖，这些年很挣了不少的钱，因为生意太好，所以他们又把兄弟媳妇等全接到了这里帮忙，全家人一面发着财，一面享受着中央给藏区的种种优惠政策，在这里住的相当的“巴适”，生活幸福的一塌糊涂，根本就是“乐不思蜀”。 白天见识了尼洋河畔美丽的风光，晚上享受了美味的冷水细鳞鱼和老板娘同样美好的故事，心满意足，酒足饭饱，回去睡觉。 晚上，就住在大街上原邮政局旁边的一排小客店里，一个只有两张床的小房间，两个人30元。 10月5日：徒步尼洋河：林芝—八一 宿：八一镇 林芝镇到八一镇只有十八公里。 按计划，我和哥哥今天徒步前往。 网上这样介绍：地处西藏东南的林芝地区，是西藏最富庶的地区，这里气候宜人，山川秀丽，资源丰富，旅游景点众多，是一个充满生机与活力、神奇而美丽的地方，素有“西藏江南”、“东方瑞士”和“生态绿洲”之美誉。 这里自然风光绮丽神秘，除了世界上最深最美的雅鲁藏布大峡谷外，还有国家4A级风景区——巴松错、海拔7787米的世界第十五高峰——南迦巴瓦峰、世界柏树王以及独具风格的宁玛派寺庙——喇嘛岭等著名旅游景点，还有更多的奔腾的江河、陡峭的高山峡谷、茂密的森林和雪山草地，并有世界上落差最大的垂直地貌分布，异常丰富的野生动物资源、保存完好的原始自然风貌、浓郁独特的地方民俗风情等人文景观和自然景观等等，无不散发着雅鲁藏布江畔这颗璀璨的“绿色明珠”独有的迷人魅力。 其实，看过了林芝地区的许多美丽风光之后，我对有人把林芝称之为“西藏江南”很不以为然，在我看来，这实在是委屈了这片美丽的土地，林芝不仅有江南地区一样茂密的竹林，烂漫的山花，遍地的湖泊，和满眼充盈的绿色，更有高耸的雪山、深切的峡谷、巨大的冰川、广袤的牧场和漫山遍野的杜鹃花。 那种美丽，那种大气，那种与生俱来的不加雕琢的天然气息，岂止是江南所能囊括？至于美丽的山谷幽兰，和满山的虫草天麻更是这里所独有。 林芝就是林芝，她不需要假借别人的名字来突出自己。 不到8点我们就出了林芝镇，还是阴天，满天厚云。 也真是不巧，自从9月28日从然乌出来，一周来一直是阴天，虽然不是浓云密布，但也几乎看不到太阳，天气预报上，西北地区天天都是大面积乌云笼罩。 这种天气如果是徒步倒是很好，没有太阳暴晒，可看风景就大打折扣。 不但看不到美丽的雪山顶部，而且由于光线缺乏，许多景物都失去了亮丽的色彩，真的是很令人遗憾。 在后来的半个月中，也基本是阴的晴少，以至于我回到沈阳，同事们看我的脸既没变黑，也没变红，都开玩笑地说，你真的是去了西藏了吗？这是后话。 刚刚上路，一个小男孩儿看到我们这样的徒步旅游者，非常奇怪，他一直跟着我们，走到镇外的一个村子才和我们分手。 刚出林芝镇，秀丽的风光便迎面而来。 这一片河谷，高低错落有致，色彩搭配和谐，犹如水彩画一样。 不过也有不和谐的音符，走不多远，我们就看到一辆小面包车翻到了沟下。 我怀疑是不是司机在镇里喝醉了酒，然后迷迷糊糊把车开出来，一下子扎到了沟里。 离开林芝镇大约3公里，有一长段林荫大道，大约长700米到1000米，路两边的穿天杨挺拔俊朗，亭亭玉立，像卫兵列阵在道路两旁，颇为壮观。 有色驴在路边支起大炮拍照。 这段林荫大道很有特色，在顶上明亮的光线照射下，就是我的非专业相机也能捕捉到非同凡响的光影效果。 走到这里，美丽的尼洋河已经远离了路边，不过远山、白云和蓝天在太阳的映照下仍是很漂亮。 半路上有几个水潭，蓝天白云倒映水中，景色很美。 几辆越野车拉着一群日本人专程来这里拍摄这里的景致。 这样美好的景色，如果不是我们这样的徒步者和专程来拍摄的人们，很难发现，很容易错过。 又走了一会儿，在路边，有一些人正在采摘一种大叶植物的果实，这种紫色的穗状果实很漂亮，采摘的人告诉我，这是一种藏药。 在路边上有许多桃树，毛桃挂满了树，地上也落了很多。 这些毛桃味道不错，就是太脏了。 据说从布江达县以东，沿318国道有300多公里的桃林带，春天里经过这里时，漫山遍野，沿河沿江遍地是盛开的桃花，粉白相间如流霞飞云，十分壮观。 这些桃花林多半生长在河岸江畔的农耕带，越是靠近村庄越是密集。 桃花掩映的村舍，处处可见，温馨静谧。 据说，藏东南的气候与土质特别适合桃树的生长。 桃林中有很多是已达百年、数百年的老树。 有的主干直径达一米、高达一二十米，满树灿烂明艳的花朵，给人以生生不息的强烈印象。 苍老的大树旁，新生的一棵棵小树又茁壮成长起来，在微风中摇曳着柔枝。 当年中科院的科学家考察雅鲁藏布大峡谷时经过这一带，科学院的植物学家李渤生看到这种壮丽的景观，对同行的人说，这种桃树叫光核桃——因为它的果实内核表面比较光滑，是此地所特有的桃树品种。 它最先伴生在原始森林中，后来经过当地群众的选育，移植到地角田头，现在则自然漫生。 此种桃树树龄可长达几百年，每年花期20多天，很有观赏价值。 为什么这里的桃树会自然漫生的这么多呢？原来光核桃成熟后，虽然口感尚可，但桃肉不够厚。 所以当地老百姓对其利用有限，顶多是砸些桃仁卖掉，或少量用其榨油。 大量的桃子成熟后落到地上，只有牛和猪很爱吃。 它们吃完了桃，就把桃核吐出来或拉出来，于是在不经意中把桃树繁殖的满山遍野。 除了桃树外，路边更多的是柳树，林芝地区也以柳树多而闻名，尤其是八一镇附近。 这里靠近尼洋河下游，河谷逐渐展宽，形成了宽广的盆地，八一镇附近谷地宽达几公里，河道多汊流、滩地和江心洲。 不仅河边、路边、山坡上长满柳树，就连河中滩地、江心洲也长满柳树。 河水和柳树交相辉映，形成一道靓丽的风景。 可以想象如果是在三、四月份桃花盛开的季节，花红柳绿，景色会特别地漂亮。 这边的柳树很有特色。 它不象南方的柳树，任其自由生长。 当它长到一定高度后，人们会把它的上面一截砍掉，树叶留着冬天喂牲口，树枝留着做柴火烧，这样就只留着下面的一段。 等来年春天，树干的顶部会长出很多分枝。 每隔三年，人们又会把树顶的分枝砍掉，这样日复一日，年复一年，树干越长越粗，树顶枝繁叶茂，形成一道奇特的风景。 古老的标记。 这是原来的道班的分界点。 我们在通麦天险经过的102险段就是原来102道班负责维护的路段。 如今这已经成为历史。 如今的川藏线完全由武警部队负责维护。 原来准备徒步的时候，想林芝到八一镇的这段风光应当不错，特别是受到昨天尼洋河水的诱惑，想象尼洋河畔的风光应当很美。 可没想到，一路上景色竟然不是很多。 除了开始一段路的风光不错外，后来的风景就比较简单单调，没太多特色。 尼洋河先是在路边，马上就远离了公路。 我和哥哥走过了大约10公里，感到没什么劲头，本来想拦个车走得了，后来想，这次出来，原来的计划就是在然乌到八一镇这段路上徒步，虽然最后徒步的路程并不多，但现在最后阶段，还是走到八一吧，也算是善始善终。 正在这时候，我们来到了巴结乡的巨柏林风景区。 这里有一棵号称是“世界柏树王”的大柏树，据说树龄已有2500年左右。 与帮纳村那株1600多年“桑树之王”的古桑树可谓相得益彰。 我在同事老杜前不久来此旅游时拍的照片中看到了这棵柏树，觉得没多大意思。 可哥哥想去看看，他就一个人去了。 我在路边休息。 巴结乡公路两侧全是塑料大棚。 这里应当是八一镇的蔬菜基地。 我和路边种大棚的人唠嗑，得知他们基本都是河南及四川来的。 我问大棚里有没有西红柿卖，走了好几个大棚都说没有，不过种菜人告诉我，往前面走，那边的大棚里应当有。 正在这时候，前面有一个人拉着一个车过来，车上正好有几筐西红柿。 原来，他摘下西红柿要去八一镇送菜。 我问他现在行情如何，他说不行，一斤西红柿在八一只卖七八角钱。 我请他给我称两元钱的西红柿。 他说没有秤。 我说，这样，我就要两元钱的，你看着给我拿就是了，多点少点都没关系。 好实在的河南老乡，一口气给我拿了一堆西红柿，足有3—4斤。 不一会儿，哥哥也从公园出来了，他给我拿来了一个特殊品种的小西瓜，他也是在路边大棚里买的，5元钱一个。 吃过西瓜，我们继续往前走。 前行不远，就是一个大高坡，上到坡顶，眼前是一大片开阔的谷地，谷地对面林立的高楼告诉我们——八一镇到了。 来之前看驴友们的游记，说进入八一镇之前有一大片美丽的谷地，风景如画。 到这里一看，果然如此。 眼看着快到目的地了，天还大早，不到下午2点，所以我们就不着急赶路了。 正巧路边有一个水槽，从山上引来的清澈的山泉水潺潺流淌。 我把西红柿洗干净，一面和哥哥吃着西红柿，一面欣赏下面河谷里的美丽风光。 这片河谷风光旖旎，其美丽程度和尼洋河入江口的风光可有一比。 有照片为证，我就不费心形容了。 休息够了，我和哥哥继续上路。 到八一镇是个大下坡，我们很快就到达镇里。 快进城的路右侧的高坡上，有一个豪华的教育宾馆，看着它，你就会知道，上面给西藏的教育经费并没有完全花到孩子们的身上。 来到镇里，这里到处是新盖的楼房，可是奇怪，街里却几乎是空寂无人。 只有一些建筑和园林工人在路边忙活。 我和哥哥很奇怪，虽然现在是黄金周时间，但八一镇的人也不至于全体出城度假呀。 后来我们意识到，这里可能是八一新城。 这片新城规模很大，我们在城里又走了3-4公里，才到了真正的八一镇。 八一镇很现代，很整洁，完全是沿海发达城市的样子。 到处是高楼大厦，到处是花园洋房，一片繁华。 我们来到市里，安排住下，然后就和哥哥把八一镇视察了一番。 顺便在一家饺子店填饱了肚子。 八一镇属于广东和福建对口援建的城市。 所以已经完全没有藏区风格，完全是现代化建筑。 道路和广场皆以两地的地名命名：深圳大道、广东路、福建路、珠海路以及厦门广场、珠江市场等等，在市中心有一大片豪华的公务员公寓，据说是给援藏干部和家属居住的。 来自深圳的哥哥说，到这里援藏，简直就是来度假。 是啊，在这里的援藏干部一面享受着高原补贴，一面享受着西藏江南的舒适气候和美丽风景，平时没有多少工作，一年还有好几个月的假期，还可以把家属带来游玩，援藏回去后还能升官，真是一个抢也抢不到的好差事。 （平心而论，我这话多少有些酸葡萄心理，因为我一直希望能有机会参加援藏，尽管我们的对口地区不是林芝这样美丽的地方，而是那曲地区，尽管我没有任何想借此升官的功利目的，而仅禁因为对西藏的兴趣和做一点实事的愿望，可因为我的年龄和非机关公务员的身份，却永远地失去了这个机会，这也让我感到遗憾。 ） 网上介绍：八一镇是林芝地区行署的所在地。 原名“拉巴嘎”，上世纪60年代以前，这里还是一个乱石遍地的荒凉河滩，只有两座小寺庙和几十户人家。 后来为纪念人民解放军对“拉巴嘎”城镇建设的贡献才改名为八一镇。 八一镇里有许多内地的援建工程，很容易让人误解为这是内地的某一座城市。 晚上，听说市中心最大的广场上有人跳藏舞。 我以为藏人跳锅庄，就去看了看，发现都是些普通人（多数是汉人）穿着普通的汉人服装转圈跳着，没什么意思，就回去了。 10月6日：乘车 八一镇—拉萨 宿：拉萨 今天我和哥哥要坐车从八一镇去拉萨，从八一去拉萨的车很多，昨天晚上，我说，我们明天睡到自然醒，坐8、9点钟的车走。 可今天早上4点多钟哥哥就醒了，他在床上翻身折腾，把我也弄醒了。 也许是要去拉萨有些兴奋，我也睡不着了。 想起攻略上说，最早去拉萨的车是6点的，我和哥哥一商量，说去坐早班车，于是爬起来洗漱，整理行囊。 我的小行李车因为原计划在318国道上徒步200公里以上，可实际只负重走了50公里，所以没能充分发挥作用，不过以后的路途主要是坐车，它已经不再有用，带着还沉，就扔到了旅店，希望对别人有用。 5点10分，我们摸黑出了旅馆，走到长途车站，还不到5点半，车站漆黑一片。 到车站对面刚刚开门营业的小餐馆坐下，问老板娘，车站几点开门，她说得7点，这真是遭罪，得等这么长时间，看来攻略有误。 一直等到7点半左右，车站才开门，去拉萨的车果然很多，都在努力拉客。 去拉萨的车有许多种，车型不同，票价也不一样，最便宜的是豪华大巴，只要60元，而依维柯就要80元，据说还有100元和120元的。 我一向注意性价比，看豪华大巴相当不错，自然首选大巴。 上了车，8点整，大巴发车。 八一到工布江达县城之间一直是沿着尼羊河谷前行。 尼羊河谷的景色非常迷人。 传说中尼洋河是“神女的眼泪”汇聚而成的，清澈的大河，绿波见底，水色格外的清幽明澈，碧水跌宕，满眼翡翠，沿岸风光堪称一条绚丽的画廊。 河畔的林地、草滩、农田，游曳的水鸟，吃草的牦牛，劳作的人群在淡淡的晨雾中编织出一幅世俗生活最美丽的景色。 我们的车在平整的柏油路上欢快地跑着，一路沿着尼洋河溯流而上，欣赏着着秀美的尼洋河风光。 半小时后，汽车经过一个漂亮的小镇。 从八一镇到拉萨406公里，一路上有许多美丽的景色。 可由于早上没睡好，所以一路上我一直是迷迷糊糊，不断地睡觉。 因而错过了许多景色。 不过一路上的几个重要景点——美丽的尼洋河、拉萨河、中流砥柱等等我也都看到了。 但刚出八一镇的卡定瀑布和距离工布江达县城只有8公里的全国政协副主席阿沛·阿旺晋美的家乡——阿沛新村我没看到。 汽车很快开出了林芝县境，到达通往工布江达县巴河镇路口。 路边的牌子显示：从这里向东北再走40多公里，就是著名的美丽湖泊——巴松错。 沿途坐车过来，省下了大块的时间，在林芝镇的时候，我本来有过想去巴松错看看的想法。 但后来放弃了。 因为我觉得一来现在是黄金周，正是人最多的时候，二来它所在的这个位置很尴尬，来这里除了在八一镇包车往返好像没有别的办法。 而八一镇到巴松错近200公里，包车价格估计不菲（后来我在网上查询，往返车费400元左右），其实我更愿意坐车进去然后徒步走出来，到道口乘坐过路车去拉萨。 可这段路40多公里，还不知道道路如何。 因为原来没打算去这里，所以没做这方面的功课。 回来后，查网上资料，发现位于巴河上游的高峡深谷里的巴松错，是西藏东部最大的堰塞湖。 它虽然深藏在交通闭塞、远离城镇的山沟里，却以其林木繁茂和群山耸立中的那一池碧水而成为林芝地区最早为人所知的风景区之一。 据说，周围更有由山地、农庄、河流、湖泊、峡谷、牧场、草原、冰川、云霓、森林等多样性元素组成的美丽景观相伴湖边。 有人在网上这样介绍：巴松错四面环山，如镶嵌在高山峡谷中的一块碧玉，绿幽幽的泛着如绸缎般的光泽。 来到巴松错，却就来到了一处世外桃园：湖泊如一轮新月镶嵌在高山峡谷之间，湖水碧绿透明、雪峰倒映，湖边野花烂漫，湖面黄鸭、沙鸥、白鹤戏水，湖中游鱼争食，独木舟随波漂荡。 湖心岛上，错宗工巴寺传来的颂经声，仿佛在为你洗涤尘世的烦恼。 看到这样的介绍，我真的为已经来到了它的身边却错过了这样一个美丽景观而懊悔不已。 我在网上找到几幅巴松错的照片，如九寨沟一样的一池清澈碧绿的湖水倒映着湖边的群山，天空碧蓝如洗，朵朵白云倒影在翠绿的湖面上，果然景色美不胜收，如梦如幻。 拉萨到林芝这400多公里路程，是川藏公路最好的路段。 柏油路上，汽车跑得又快又稳。 中午11点20分，我们就到达了工布江达县海拔4300米的松多镇。 这里距离拉萨不到180公里。 我们在这里吃午饭。 吃完饭，汽车开出松多，马上就开始一路上坡，半个小时后，到达海拔5013.25米的米拉山口。 这是川藏线上的最高点，比东达山山口还高5米多。 山口经幡飘动，有一个牦牛雕塑叫雪域之舟。 飞驰的汽车上，我只拍下了这一张照片。 在西藏，米拉山口是个很重要的界限，它既是雅鲁藏布江支流拉萨河与尼洋河的分水岭， 又是印度洋水气到达的顶点之一。 山口的东边，由于印度洋的暖湿气流带来 了充沛的降雨，故而植被丰厚。 而一过山口，西边的土地则一片干燥，所有的山都是光秃秃的，植被很少。 与山口东侧的郁郁葱葱相比，这里一片枯黄。 仿佛两个世界。 牛羊在秋后的草原上吃着泛黄的牧草。 这里还有蓝绿色的河流，不过已经是拉萨河。 也有绿草如茵的地方。 这是墨竹工卡郊外的甲玛湿地。 甲玛除了美丽的湿地外，这是还是历史上名扬四海的藏王松赞干布的出生地，我们的车停在进入村口的路旁，让大家下车方便。 这里有一个加油站和一排商店饭店。 过了甲玛湿地，拉萨河伴我们一路前行。 虽然山上都是光秃秃的，可拉萨河水清澈碧绿，还是非常养眼。 在拉萨市郊的达孜县，有一个大型的悬索斜拉桥——达孜桥，非常漂亮。 我回来查资料，它的主跨415米，桥长541米，仅设一座索塔，悬索的另一端直接锚于大山的岩石中。 这座桥1984年建成，当时是中国最大的悬索桥。 我们坐的大巴车速度挺快。 本来攻略上说，这段路程限速，汽车跑不起来，管理部门的办法是发车时给一张表，注明发车时间，检查时如果时间太短说明超速行驶，就要罚款，所以许多司机在路上猛跑，快到检查站时就停在路边耗时间。 我们的司机老跑长途，和沿途管理部门的人都很熟，他不用这个笨办法。 一路上，他把车开得飞快，有些限速30公里的地段，他的车速都超过80甚至到了100，到了检查站，检查的人问他要发车单，他说出来的早，开单子的人不在，没开，就过去了。 就这样，400多公里我们下午3点多就到了拉萨。 在城东的汽车站下了车，我们哥俩坐上公交车进城，正是十一黄金周期间，我和哥哥本来想在稍偏僻的地方住下，觉得那样可能会便宜一点，可没想到拉萨城就那么大，我们坐了一会儿车，看到前面就要到布达拉宫了，马上下车找旅店，没想到这里正处在大昭寺和小昭寺之间，正是拉萨最繁华的地方。 尽管如此，我们还是在胡同里找到了一家不错的旅店，干净，肃静，有电视的一个双人间，50元。 来到拉萨，哥哥迫不及待要上街看看他9年没来的拉萨变化多大。 我却因为昨晚没有睡好，要睡一会儿。 两个小时后，我醒过来，发短信问哥哥在哪里，他说他在火车站。 看来他一时半会回不来，于是我一个人上街遛跶。 来拉萨第一站，当然是去布达拉广场。 走上大街，嘿，人还真多。 中国人，外国人，到处都是。 阳光城拉萨正是阳光灿烂的午后，强烈的太阳晒的街面发烫，大家都躲在南侧的人行道上，这里有楼群挡着阳光。 我住的地方到布达拉广场也就七八百米，遛遛跶跶很快来到了广场，当第一眼看到布达拉宫的时候，没有狂喜，没有激动，只有一种如释重负的轻松。 我对着它说：我来了，我到了，我总算来过拉萨了！我完成了我的一个梦！ 布达拉广场确实修的很漂亮。 布达拉宫很有气势地立在广场北侧。 我在广场转了一大圈，从不同角度给布达拉宫拍了几张照片，然后又来到西侧的药王山。 药王山脚下，两个工匠正在刻玛尼石和佛像。 药王山的石壁上也刻了不少佛像。 不少人在山上给布达拉宫拍照，据说那里是看布达拉宫的一个很独特很漂亮的角度。 可不知道为什么，我就是没有兴趣去那里。 返身往回走，看到布达拉宫前有人在叩等身长头。 来拉萨后都去哪里？在制定攻略的时候我就没有拿定主意。 因为对藏庙，我实在提不起兴趣。 计划中最想去的地方一个是西藏博物馆，一个是西北郊的珠姆拉康和它附近的拉萨河。 有一个驴友在攻略中提到：珠姆拉康是所有介绍西藏的资料上都不曾提到的一座寺庙，甚至问在拉萨的所有汉人都可能没有一个人知道。 但一问藏族人都知道。 因为珠姆拉康在藏人的心目中地位很高，据说珠姆拉康是白度母的本寺。 珠姆拉康在去机场过了藏獒基地不远的路边，距拉萨大约20公里。 珠姆拉康虽然很小，外表也非常不起眼，但里面的白度母、绿度母和其他菩萨塑像非常美，而且因为是供奉白度母的，所以显得特别的温馨。 他的这番描述使我想起了那年去庐山拜访后山的西林寺时的感触。 （苏东坡那首著名的庐山诗《题西林壁》就是这个西林寺，即“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。 不识庐山真面目，只缘身在此山中。 ”） 西林寺是个尼姑庵，令我感兴趣的是，因为是尼姑庵，所以寺里的几尊佛像也秀丽动人，慈祥可亲，尽显女性的妩媚和清丽。 那次游玩给我留下很深的印象。 所以看了驴友介绍之后，我很想去看一看。 此外，那位驴友还说珠姆拉康附近的拉萨河也很美丽，是欣赏河面风光的好地点。 这也是我喜欢欣赏的场景。 至于拉萨城内和城外的其他地方，我似乎都没有多少兴趣。 因为我出来最感兴趣的首先是自然风光，人文景观本在其次。 至于藏庙，我因为看过甘南的拉卜楞寺、承德的外八庙等，觉得大部分都是相似的佛堂、佛像、唐卡、度母、佛塔、坛城等等，看过一两处就可以了，在我等外行人看来，都是大同小异。 虽然来到拉萨，布达拉宫似乎应当看一看，可我也是提不起兴趣。 因为现在布宫的票要提前一天预定，进去后 还要限制参观时间，放进一拨人，赶羊似的往前走，一个小时左右就出来了。 这让我难以适应。 因为我喜欢在一个地方慢慢品味欣赏，这样的地方不仔细看还不如不看。 不过来西藏之前，曾来过这里的妹夫劝我一定要去布达拉宫看看。 哥哥也说，布达拉宫是全藏区最有代表性的喇嘛庙和博物馆，别处可以不去，这里实在应该去。 听了他们的话，我也想那就不妨去看看。 所以我就四处寻找看在哪里预定明天的门票。 布达拉宫早已经关门。 我绕布宫转了大半圈，找不到任何的售票口和如何预定参观票的告示，因此我也始终没搞清楚什么时间到哪里去预定第二天的参观票。 后来，我看到侧面有一个大门正开着，几个似乎是藏族的人走了进去，我就跟着走进去，可门口的一个人拦住我不让进。 我问他那里预定门票，他竟然不懂汉话，问周围的人也不得要领，真是莫名其妙。 我只好悻悻然地退了出来。 也许我的潜意识就是不想参观布达拉宫，所以也没再仔细打听就离开了。 出来后看旁边有个公厕，我就去上厕所。 出来时，却有一个女人过来收费。 收费倒不贵，2角钱一位。 可厕所上面既没有收费公厕的标识，收费者也不带任何管理标记，而且你去厕所时她不知道在哪里，你出来时她就来收费了。 我这时气正不顺，于是就和她理论了一番。 我说费用我可以交，可第一我觉得布宫广场这样的地方厕所不应当收费，因为许多藏人看到收费就不进了，在广场上到处撒尿；第二收费也可以，但应当明示，至少应当在厕所上有一个“收费厕所”的标记，不能什么标记都没有；第三你应当戴个胳膊箍什么的，让人知道你是收费员。 可她就是不听，说这里都这样。 秀才遇到兵，有理说不清，我只好交费走人。 离开布达拉宫，我来到东南方向北京路上转了一圈，先到一家卖佛像和唐卡的商店看了看。 然后到书店里翻阅了几本介绍拉萨及西藏的书籍。 没看到有什么让我动心的，于是就继续扫街，一直走到大昭寺门前，然后从小胡同回到旅馆。 转了一圈后，我发现整个拉萨仿佛就是一个大商业街。 无论大街小巷，一个店铺接着一个店铺，一个门面挨着一个门面。 熙熙攘攘的人群塞满了一个个大街小巷，比沈阳的中街还要喧闹。 大街上的高楼大厦在我看来毫无藏区特色，与其他城市毫无二致。 还不如像鲁朗、古乡那些小地方，在现代化的城镇建筑中还保留一些民族传统的因素。 这些都让我大失所望。 拉萨作为一个藏区首府，在现代化的过程中，是否失去了太多的传统？ 也不能说没有传统的一面，我看到，在表面的繁华和现代化的背后，城市的管理却是一塌糊涂，公交车站没有站点，没有站牌，没有运行线路；在布达拉广场，藏民们在树丛中随处便溺；几个公厕都是收费公厕，却看不到任何标志和说明。 尤其像布达拉宫这样一个著名的旅游点，四点关门以后，看不到任何指示牌和售票处，也没有任何介绍和说明，更可气的是，这样一个对外窗口，把大门的人竟然不会说汉话。 第二天，我要预购火车票时，发现我必须去十公里外的火车站，市内竟然没发现一个卖火车票的地方（也许有，我没看到）。 晚上，电视里的藏语频道终于让我找到了一点在藏区的感觉。 和哥哥乱看了一气，没什么好节目。 睡觉。 10月7日：拉萨的一天 宿：拉萨 我原来本是打算在拉萨及周边玩几天的，可是却突然失去了游玩的兴致，只想早日离开，开始新的孤独旅程，所以，早上起来第一件事就是和哥哥去火车站买返程的火车票。 哥哥问我下一步的计划，我说，初步想法是先去西宁，如有可能，也许会去延安，看看壶口瀑布，然后，可能会沿着包头、呼和浩特、通辽一线从内蒙古大草原回沈阳。 路过布达拉广场的时候，早上太阳金色的光芒照在布达拉宫上，光线很好。 让路人帮忙，和哥哥合了一张影。 可遗憾背景太亮，而我们的面部光线太暗。 坐公交车到了拉萨火车站。 离市区很远，好像10公里的样子。 虽然今天是黄金周的最后一天，可买票的人不多。 也许前几天都走了。 后来晚上我看电视报道，说黄金周期间每天最多通过火车出拉萨的人有2400人左右。 我听到这个数字大吃一惊，因为拉萨每天有7辆火车出藏，每列火车就是装载1000人，就是7000人。 2400人，还装不满3列火车，所以火车票根本不可能紧张。 到了车站，我买了次日去西宁的车票，哥哥则买了11日去重庆的车票。 他打算去日喀则玩一玩，然后去重庆重游三峡。 就要和哥哥分开了。 和哥哥一路走过来，我们俩虽然体会到了兄弟偕行的乐趣，但也都明显感到了彼此间太大的差异。 哥哥是O型血，我是B型血；这两种血型的人性格本来就截然不同。 哥哥曾经是深圳国有公司的大老板，曾经对数百人发号司令；我则很多年不当干部，一直是一个事业单位的小职员，一贯听喝。 出来后，我们角色互换，他努力让自己尽量听从我的安排，而我虽然习惯安排自己，却不习惯安排别人，所以都有些不适应。 哥哥从小挣钱意识就很强，刚上初中就趸香瓜上街买钱，还和我到野地摘天天（一种紫红色甜甜的野生植物果实）然后五分钱一小碗卖给带孩子的父母，所以能挣会花，视金钱如粪土；我则从小手里没有一分钱，要买喜欢的钢笔和刚刚出现的单晶体管半导体收音机，只能上街拣废纸，半年才辛辛苦苦凑够了钱。 所以一直节俭吝啬，不愿意浪费一分钱。 哥哥生活在服务现代化的前沿城市深圳，所以凡事喜欢充分利用和享受各种现代条件和外来服务，习惯于过现代化生活。 所以在岗村的山林里找不到路时，他的第一选择则是打110，希望他们能和岗村的村长联系，派一个向导过来；我则信奉“求人不如求己”的哲学，宁可身体受苦，也不脸面遭罪。 从青年点、上大学、毕业留校、考研究生等，多年来一直自己打拼，凡事则更多依靠自己，不愿意轻易开口求人。 所以迷路后我的第一选择是靠自己，相信总能找到出路。 哥哥是兴奋型的，喜欢热闹，喜欢朋友亲人聚会。 一路走来他嘴不拾闲，不停地说话，强烈地要求和你互动交流；而我是安静型的，更愿意一个人独处，喜欢静静地欣赏自然山水风光，所以他和我的对话往往得不到回应，更多的变成自言自语；而我也老觉得不能太冷落了哥哥，所以常常违心地去应和，但言不由衷，很快就心有旁骛，我想这肯定让他很失落。 哥哥喜欢记录下在旅途上的经历，在路上，他老是要不断地给我录像，还老让我给他拍照录像，常常为不能把我们兄弟同时收入一个画面而遗憾。 他希望把我们俩和走过的山水结合在一起，而我则认为在美丽的自然山水之间，我那不美丽的形象只能是亵渎景色。 所以从来不太喜欢照相，更愿意直接拍摄自然山水。 拍录他的时候也经常是拍到他然后就自然地转向周围的山水风光，这让他很不满足。 在吃东西方面，我一出来，往往食欲大减，很少吃东西，有时一天不正经吃一顿饭也不觉得饿。 而哥哥则一日三餐必不可少。 而且有条件就想尽量腐败一下。 刚开始出来的时候，因为急于赶路，我们往往一天才能吃上一顿正经饭。 所以一到地方他就拉我进饭店，然后超量要上好几样菜，希望我能和他一样享受一番。 可我这个人吃不下多少，又不喜欢浪费东西，所以往往最后只好不情愿地接受他的好意，往往吃的肚子涨，很难受。 而一天到晚不正经吃饭也让他饿的受不了，后来，他干脆到饭时就一个人出去找饭吃。 睡觉方面，我是驴子，有驴子的传统。 小客店、藏民家，哪里都可以睡。 没有棉被我也有睡袋。 哥哥则总希望住的正规一点，至少是个正经客店。 诸如此类，处处显示我们两人的巨大差异。 俗话说：一娘生九子，九子各不同。 我们俩就是这样。 为了这，许多时候，他不得不迁就我，而我有时候也只好调整原来的出行计划来尽量迁就他，这使我们两个玩的都不够尽兴。 现在，我们终于可以分手各行其是了，分别后，我自然可以继续享受我的孤独。 可哥哥或许在可以按自己的意愿旅行的同时，会感到寂寞和失落。 这让我感到遗憾而又无奈。 其实，人生确实总是有许多让人感到无可奈何的事情。 好朋友、好同事未必能够成为好夫妻，同样，好兄弟也不一定就是恰当的旅行伙伴。 从火车站回来，我和哥哥在拉萨汽车站下车，准备去西藏博物馆。 拉萨汽车站是青藏公路和川藏公路的终点。 车站的前面的“T”字路口立着青藏川藏公路纪念碑。 看着上面耀邦同志的题字，想着这位平民总书记的生前死后，我的心中感慨万千。 在这里吃过简单的早饭，我和哥哥来到旁边的博物馆。 先在门口合影留念，然后进去参观。 “西藏博物馆”的馆名是那个喜欢到处题字的前总书记题写的。 说来好笑，在后来回家的路上有一次我竟然发现有一个小城市的什么试剂厂的厂名竟然也是他老人家的墨宝。 网上的介绍说：西藏博物馆占地5.3万平方米，建筑面积2万平方米，收藏文物10万多件，目前公开展出的各类珍贵文物有1000多件，分史前文化、不可分割的历史、文化与艺术、民俗文化4个部分，所展文物包括多种质地和造型的佛、菩萨人物造像，历代蘸金粉、银粉、珊瑚粉等手写的藏文典籍，五彩纷呈的唐卡画，各种乐器、法器，具有鲜明的民族特色的手工艺品，别具风格的陶器等等，其中有大量价值连城的稀世珍宝，从西藏的历史、文化、艺术、宗教、民俗等方面向观众直观地展示了藏民族独具魅力的灿烂文化和悠久历史。 进去大致看了一圈，我对这个博物馆十分的不满意，展出的东西太少——1000多件的展品对一个博物馆实在是一个太小的数字，而且基本属于宗教部分的内容，其他我更感兴趣的西藏更重要的历史内容——如历史上吐蕃与内地的纷争和交往、英国殖民者的侵占和反侵占、领主对农奴的残忍虐待等等史料和实物等，统统都看不到，我只发现了一个用人的大腿骨做的号和一个头盖骨碗。 而作为藏区最基本的信息——藏区人种的分类和分布、各自生活习性及特征等资料也看不到；这真是让我失望。 （也许他们也有不得已的苦衷，毕竟西藏的问题涉及太多的敏感问题） 不过也有一些令人感兴趣的东西： 这个是挑选班禅转世灵童时进行金瓶掣签时的金瓶。 回到城里，哥哥去联系明天跟团去日喀则的事情，我则继续一个人逛街。 我这个人的情绪很容易高涨，也很容易低落——大概这就是B型血人的特征。 在米堆冰川，我开始还兴致勃勃地要走上冰川，与冰川进行第一次也是惟一一次亲密接触，可发现了危险，又找不到哥哥，马上失去了游玩的兴致，转身出了景区。 本想来拉萨后在这里呆几天，好好品味一下这个雪域高原的阳光之城，来只前也曾经和自行车网上的一个来拉萨仙足岛上开客栈的驴友联系过，说来之后住到她那里，然后骑店里的自行车去郊外玩。 可来到拉萨，看到到处是密密麻麻的人，到处是密密麻麻的商店，马上兴味索然，于是，哪里也不想去了，就想尽快离开。 我甚至没和拉萨一个网上认识多年、现在在拉萨旅行社的朋友联系，虽然我来之前曾特意记下了那个朋友的电话。 我喜欢自然风光，可拉萨城内没有什么自然风光，周围的大山上都是光秃秃的，连棵草都不长。 拉萨河的风光应当说还不错，不过几个观赏点都在城外。 城里的几个寺庙我真是没兴致去看，以前看过一些藏庙，大同小异，佛像、唐卡、佛塔、坛城等等，没有太多吸引我的东西，包括布达拉宫，不过是空间更大，佛像、唐卡和佛塔更多，更奢华而已。 大昭寺和小昭寺，虽然就在我的旅馆跟前，我几次在它们的门前走过，却根本没想进去过。 我更感兴趣的是那些虔诚朝佛的人们和一排排神秘的酥油灯。 既然不想去布达拉宫，也不想去寺庙，那就还是逛八廓街吧。 这里是让人百转不厌的地方，因为这里有人——来自世界各地的、各种各样的活生生的人。 网上介绍说：八廓街是拉萨最古老的一条街道，也就是俗称的“八角街”，藏族人把它称作“圣路”。 西藏佛教认为，以大昭寺为中心顺时针绕行被视为“转经”，表示对供奉在大昭寺内释迦牟尼佛像的朝拜，是拉萨著名的三条转经道线路之一（另两条与八廓街呼应的转经道，一个是围绕整个拉萨老城区连同布达拉宫在内的“林廓”即外转经道，一个是充满着神秘的“囊廓”，就是大昭寺内的转经回廊道）。 八廓街是拉萨乃至整个藏区人文景观的缩影，这条有着悠久历史的转经道，总是汇聚着来自各地的朝拜者，有沿公路磕等身长头来的，有坐卡车来的，有修行的僧侣，也有做生意的康巴。 总之，在八廓街可以看到来自藏区不同地方的人们。 看到不同的服饰、各异的语言。 即便是僧侣，在看上去相似的服装也因教派的不同而有所差异。 八廓街可以说是了解藏区的窗口，它的一切都在默默述说着拉萨的历史。 我转八廓街，除了看游客和藏民，也顺便采买一点纪念品。 这里摊位林立，密密麻麻排布在八廓街的两边，尤其在大昭寺门前的大街上，竟然重重叠叠有好几趟摊位。 还有一些打游击的小贩穿行其间。 我在闲逛的时候，一个藏族姑娘拿着一大把用绿松石和红宝石（我知道都是假宝石）装饰的藏银挂件。 我拿过来一件，问多少钱一个，她说40元。 我看了看，说太贵了，不要。 可她不接。 说25。 我还是摇头，她说，15了，买一个吧。 我说不要。 她说什么也不接过去，一个劲儿说，买一个吧，买一个吧。 我由此知道这东西确实很便宜。 但因为这个挂件我确实没看中，但还给她她又说啥不要，最后我硬是给她塞了回去。 在摊位上，我看到许多不懂藏语也不懂汉话的老外买东西，他们也很有办法，拿过摊主的计算器，按下一个数字，对方还一个数字，他再按一个数字，就这样用计算器讨价还价，也把生意做了。 这件事给我一个启发，以后在语言不通的地方住宿吃饭，就拿出手机，按一个数字，再按一个数字，和对方商量价格。 我在旅游的时候其实很少买东西，因为我发现，每次买回去的东西当时看着很喜欢，回家后，挂没处挂，放没处放，也没啥大用，常常不知道扔到了那个犄角旮旯。 不过来了趟西藏，还是得买点有意义的纪念品。 我转了一圈儿，最后买了一张介绍西藏风光的DVD和两件藏银挂件饰品。 后来看一个摊位上的小手链挺好，小小的松石珠和藏银蝴蝶蓝白相间穿在一起，觉得女儿会喜欢，就买了两个。 回家后果然她很喜欢。 买完东西，继续转八廓街。 在一个转角处，我终于看到了玛吉阿米，但吉日和八朗学在哪里，还有什么光明甜茶馆之类统统没看到。 转完了八廓街，继续转小昭寺前的街道和旅店门前的市场。 小昭寺前街上讨施舍的僧人和俗人都很多，八廓街上我倒是很少看到。 晚上，哥哥说明天分别了，要给我送行。 我们去一家饭店，要了啤酒和菜，哥哥知道我喜欢吃水饺，特意要了水饺。 吃完饭，哥哥又买了一大堆水果，桔子、苹果等等，要我带着路上吃。 身边有个哥哥就是有好处，他会关心照顾你的一切，许多事情比你自己想的还周到。 可我这个人17岁下乡以后，几十年来一直是独立生活，已经不习惯被人过多地关心照顾。 所以对哥哥和我上路以来一直好意对我关心照顾虽然心里很感激，但却一直没有表达出来。 情深不能言谢，何况血浓于水。 回到旅店，我给自己半个多月不修边幅的流浪汉形象留了一张影。 然后刮掉了半个月来一直没剃的胡须。 就要离开西藏了，在这里似乎什么样的怪异形态都能被人接受，可离开了西藏，我想还是恢复一个正常的世俗人的面貌吧。 七、第四阶段：10月8日-10月15日 梦幻九寨之旅 拉萨—西宁—合作—若尔盖—松潘—黄龙—九寨沟—文县10月8—9日：坐火车：拉萨—西宁 宿：西宁 一大早，哥哥先出发了，他和旅游团去日喀则。 我的车是11:20发车，所以时间还早得很。 昨天晚上，哥哥整理背包，清理用不到的的东西。 一瓶氧气和一盒红景天口服液被他清理了出来。 这是他出发前为了防止高原反应特意买的。 其实我知道，如果哥哥自己出来，他不会买这类东西，因为他来过西藏，完全适应高原，而且现在他每天游泳和锻炼，身体素质比我还好，根本用不上这东西。 可和我一起出来，他就预备了这些东西，以防必要时给我使用。 其实我也用不上这玩意儿。 他这个钱是白花了。 临走，我把这些东西扔到了旅店。 时间还早，不过在旅店呆着也没什么意思。 8点多钟，我背上大包出了旅店，慢慢广场方向走去。 西藏比东北差两个时区，8点多钟，天还太早，拉萨大街上没有多少人。 走过布达拉广场，走过高原之宝雕塑，走过罗布林卡路和西藏博物馆，一直走到拉萨汽车站，我才上公交车。 拉萨火车站的候车室整洁干净，候车的人很少，像许多机场的候机厅，而不像内地的许多火车站的候车室那样乱哄哄，脏兮兮。 我坐的N918次快车11:20由拉萨正点始发，我买的是中铺，票价是509元。 这段路全程1972公里，要运行24小时14分。 火车很空，我的铺位上面和对面都没人，只有下铺有一个女孩和一个中年男子。 女孩儿是联通公司的销售人员，一路上由于她们公司给她提供的免费手机基本处于不能联通的状态，所以免不了时时抱怨。 中年男子是某公司的老板之一，经营矿山收购业务，在西部到处跑。 火车上还遇到了我们辽宁锦州的一位老乡，他在西部搞矿山施工，因为与中年男子业务相关，所以二人一见如故，双方一路上不断就如何开展合作进行洽谈。 高原列车是目前国内最先进的列车车厢，列车实行全封闭；每辆列车的配置几乎与飞机一样，有专门的供氧系统，以免旅客出现高原反应。 让我惊奇的是，火车上还有充电插座，可以随时为旅客的手机等用电器充电。 火车行进时，车厢内的电子屏幕上随时显示车外的气温、海拔等等相关信息。 随着火车的行进，广播里也随之介绍车窗外经过的地方和当地的自然与人文景观，使人感觉好像在旅游车上一样。 火车开出拉萨，穿过一个隧道，面前就是美丽的拉萨河的另一支源头，从念青唐古拉下来的西部支流。 车一过羊八井，一排雪山扑面而来，非常漂亮，我看地图知道，这就是念青唐古拉山脉，在阳光映照下，雪山晶莹剔透，熠熠生辉。 尤其作为主峰的念青唐古拉，在某个角度看与珠峰有几分相像。 我知道，在山脉那一边就是被称为“天湖”的美丽的纳木错，可这次因为没有兴致，我没去拜访它。 也许此生还会有机会吧。 面对眼前一排熠熠生辉的漂亮的雪山，我看的十分着迷。 从川藏南线过来，我一直希望看到更多的雪山，可是，因为季节的关系，一路上雪山山顶的雪都十分稀少，加上一路上大部分是阴天，所以看到的雪山就更有限。 没想到，要离开西藏了，一排排雪山反而蜂拥而至，扑入眼帘。 我知道，青藏高原的平均海拔都在4000米以上，所以基本上只要有一个山包就会超过4500米，这已经在雪线之上，所以，青藏线上的山基本都是雪山。 看到有这么多的雪山，我想，今天晚上应当能看到日照金山的景观了。 因为一路走来，尽管我觉得有很大的机会能看到日照金山，可因为雪山太少，而阴天又太多，所以半个多月来我竟然没有一次有机会看到日照金山。 其中最有希望的一次是在米堆冰川，本来我出门时只要提前10分钟到达冰川入口，就能看到日照金山的美丽景象，结果还是错过了。 那真是遗憾。 虽然是秋天，牧草已经发黄，可还是能够想象，春夏时节，这里山花灿烂，牛羊遍地的壮观景象。 雪山下，是一片片美丽的草原，牦牛成群在草原上吃草。 尽管有这么多雪山和晴朗的天气，这天晚上我还是没能看到日照金山。 因为，晚上当太阳下山的那十几分钟里，在我的视野范围内，竟然没有出现一座雪山，原来那么多连绵不绝的雪山不知道一下子全都躲到哪里去了，等太阳落下了地平线，雪山又开始一个个出现，这真是叫人没脾气。 从拉萨到西宁的车一直都行驶在海拔4000米以上的青藏高原上，所以雪山很多，但看资料，这里的雪山相对高度都在400—600米，没有更高的，所以在青藏高原上看雪山，都是矮趴趴的，没有像南迦巴瓦那样险峻挺拔的气势。 这很令人气馁。 青藏公路就在青藏铁路旁边与青藏铁路并肩而行下午1点，火车驶过当雄车站。 当雄过后，草原更加美丽。 蓝天、白云、雪山、草甸、牧群。 天地间天然生态的美丽元素。 列车经过那曲，继续在大草原上疾驰，很快到达措纳湖车站，铁路下面几十米处，就是高原“神湖”—错那湖。 蓝天白云下，错那湖像蓝色的翡翠铺陈在金黄色的草原上。 错那湖据说是怒江的源头，经常湖心有成群的斑头雁、黑颈鹤和天鹅在湖中嬉戏，湖边生活着许多的藏野驴和黄羊。 在错那湖旁边，草原更加开阔，黄黄的牧草一直铺向天际。 广播里说，这就是绵延上百公里的著名的羌塘大草原， 夏秋时节，这里到处可见一派“风吹草低见牛羊”的景象。 天傍晚的时候，我们的火车翻过了唐古拉山，这是整个行程中离天最近的地方，我看车厢屏幕上的显示，这里的海拔在5081米。 这是绝对的生命禁区。 唐古拉一线的群山海拔都在五六千米以上。 所以过去有：“到了唐古拉，死神把手拉，抬臂能摘云，伸手把天抓。 ”的说法。 但在密封极好，氧气充沛的车厢内，人们却丝毫感受不到有什么特别之处。 翻越唐古拉山时，可以远远望到远处的格拉丹东冰峰，格拉丹东是长江、黄河和澜沧江的发源地，素有“中华水塔”之美誉，我曾经在《再说长江》的电视片中看到过那里的美丽景象，尤其那里众多的晶莹剔透的冰笋、冰桥、冰斗、冰湖、冰舌等冰川地貌美丽壮观，令人叹为观止。 专家预测，随着青藏铁路的开通，这里有望成为世界级的旅游胜地。 在美丽的大草原上，火车高架桥画出美丽的曲线。 这是为藏羚羊和藏野驴等野生动物开出的生命通道。 这里已经是可可西里藏羚羊保护区，傍晚的时候，我们在草原上看到了4只美丽的藏羚羊，这是我们此行唯一一次看到这种高原生灵。 傍晚时分，火车经过世界铁路最高的唐古拉火车站，很遗憾，火车并没有像当初宣传的那样在这里做短暂停留，而是呼啸而过，使我想在这里下车照相留念的想法成为泡影。 唐古拉山不仅是青海、西藏两省区的天然分界线，也是长江和怒江的分水岭，唐古拉山以南的羌塘大草原湿润、美丽，绿草如茵，唐古拉山以北则寒冷、干旱、植被少而脆弱，到处是戈壁荒漠和高寒草原。 火车经过唐古拉山车站不久，天就黑了，夜里，我们经过了通天河、沱沱河、昆仑山口、不冻泉、格尔木、柴达木盆地、察尔汗盐湖的万丈盐桥等众多景点，可惜都没能看到。 一觉醒来，火车已经过了天峻站，雪山看不到了，眼前是大片的草原，这里是有名的高原牧场，很有一种天苍苍、野茫茫，风吹草低见牛羊的意境。 不一会儿，淡蓝色的青海湖出现在远远的地平线上。 青海湖非常巨大，车厢广播里介绍说，它是我国第一大内陆湖泊，也是我国最大的咸水湖。 它面积达4456平方公里，环湖周长360多公里，比著名的太湖大一倍还要多。 火车绕着青海湖，足足走了半个多小时。 网上说：青海湖地处青海高原的东北部，这里地域辽阔，草原广袤，河流众多，水草丰美，环境幽静。 湖的四周被四座巍巍高山所环抱：北面是宏伟壮丽的大通山，东面是巍峨雄伟的日月山，南面是逶迤绵绵的青海南山，西面是峥嵘嵯峨的橡皮山。 这四座大山海拔都在3600米至5000米之间。 举目环顾，犹如四幅高高的天然屏障，将青海湖紧紧环抱其中。 从山下到湖畔，则是广袤平坦、苍茫无际的千里草原，而烟波浩淼、碧波连天的青海湖，就象是一盏巨大的翡翠玉盘平嵌在高山、草原之间，构成了一幅山、湖、草原相映成趣的壮美风光和绮丽景色。 据说入夏时节，当四周巍巍的群山和西岸辽阔的草原披上绿装的时候，青海湖畔山青水秀，天高气爽，景色十分绮丽。 辽阔起伏的千里草原就象是铺上一层厚厚的绿色的绒毯，那五彩缤纷的野花，把绿色的绒毯点缀的如锦似缎，数不尽的牛羊和膘肥体壮的骏马犹如五彩斑驳的珍珠洒满草原；湖畔大片整齐如画的农田麦浪翻滚，菜花泛金，芳香四溢；那碧波万顷，水天一色的青海湖，好似一泓玻璃琼浆在轻轻荡漾。 如果是那时候，来这里游玩应当是意见很惬意的事情，可现在已经过了旅游季节，所以湖边已经一片冷清。 过了青海湖，海拔下降了1000米左右，可四周一片白雪茫茫。 在拉萨，因为阳光灿烂，海拔4000米以上的山上还没有雪，可这里，海拔3000米已经是云雾茫茫，白雪一片。 可见地域和气候的差异之大。 中午12点，火车晚点15分钟到达西宁。 因为在火车上，我考虑现在已经是10中旬，早就过了去草原旅游的季节，所以不打算从内蒙古一线回家了。 再说今天才10月9日，距离我的假期还有10天左右，直接回家，时间又太早。 我看地图，西宁离川北的若尔盖和松潘不算太远，我曾一直希望有机会去那里看看，顺便去游览向往已久的黄龙和九寨沟，现在正是机会。 于是下了火车，我先到火车站对面的长途汽车站买了一张第二天早上到甘肃甘南州首府合作的汽车票，准备经由那里去松潘。 西宁的汽车票真是便宜，到合作350公里，只要51元3。 下午，在西宁休整。 青海湖来时已经路过，秋天的风景不过如此；塔尔寺在城外，也没什么好看，只不过是又一个大喇嘛庙。 所以只有在市里逛逛。 西宁是回族人居住区，大街上到处是戴小白帽的男人和黑蒙头帽的女人。 回族人非常干净，我找了一家小旅店，床铺也十分干净。 两人间我一个人住，有电视，15元。 走近一个大市场，各种水果和蔬菜琳琅满目，又大又鲜亮。 而且非常便宜，大枣像小鸡蛋一样，鲜枣一元五一斤，晒好的枣2元5一斤，我买了2斤；无核白葡萄和提子都是2元钱一斤，各买一斤。 还有大石榴，4元钱一斤。 香蕉、苹果、梨、柿子，应有尽有。 真想多买一些，可吃不了，也拿不动。 只好作罢。 蔬菜也是十分鲜亮，个头很大，大柿子椒、大菜笋，等等。 还有回族人吃饭少不了的皮牙子——圆葱街上上转了一圈，然后沿着湟水河边的景观路一路游玩。 景色不错，就是天气不好，阴云密布。 看看没什么地方可去，于是在旅馆附近找到一个网吧，登录《沈阳山旅》网站，回复了几个帖子，然后在网上查询了一下下一步去川北沿途的交通信息和九寨沟等地的旅游信息，然后回旅店休息。 10月10日：乘车：西宁—合作 宿：合作 早6点起床，6点半出门去车站，准备乘坐7点45的车去合作，匆忙中却把口杯落到了旅店，到车站才发现，虽然回去取也许来得及，可不愿意取了。 好在我还有旅行水壶，可是沏茶就不大方便。 西宁长途汽车站就在火车站的对面，好像是一个刚建好不久的新型建筑，外表高大宏伟，内部宽敞漂亮。 这里的管理相当的现代化。 所有的地方信息显示全部采用电子显示屏。 车票从出票到检票完全采用电子化设备，由计算机统一管理。 快8点，车才出站，刚上路风光还不错。 一路都是回民区，看起来比青海西部要富裕的多。 不过总体说来，青海还是很穷困。 也有豪华的建筑，就是每个村子里漂亮的大清真寺，这些清真寺往往建筑的十分醒目和夸张。 洁白的墙体，高大的铺着绿色琉璃瓦的房脊，高高细细的塔楼，等等。 有意思的是，这些清真寺往往既不朝向路面，也不朝向正南或正东，往往侧身朝向某个方向，我不知道是不是朝向麦加的方向。 半路看到的一个正在建造的清真寺，可以明显看出其朝向与围墙（和东西向的道路平行）的倾斜角度。 9点多钟，当我们的汽车在经过了一个个村镇时，我发现路边的墙上到处都是“不除枪患、誓不罢休”、“制贩枪支违反教规、国法不容”、“举报制贩枪支政府重奖”、“制枪必抓、窝点必毁、贩枪必惩、包庇必究”、“制贩枪支、妻离子散、家破人亡”等标语口号。 等汽车到达一个县城时，我才意识到，原来刚刚走过的这一片地区，就是我在中央电视台上曾经看到过的化隆县。 化隆县虽然只是个偏居青海省东南一隅的小县，但在公安系统确是大大的有名，近年来在国家公安部重要会议上它经常被提及。 原来，从上世纪90年代起，这个县就以非法制贩枪支而“闻名全国”，所制的仿“五四”、仿“六四”枪支，被称为“化隆造”，已经成为非法枪支中的一大“品牌”。 贩卖化隆自制枪支的案件和用化隆流出的自制枪支作为工具进行抢劫、杀人等犯罪活动的案件在西北五省区和北京、辽宁、河北、湖北、安徽、四川、西藏、福建、重庆、山东、广东等省区均发生过，让全国各省警方极为头疼。 据说化隆人的造枪技术是由解放前盘踞在西北地区的军阀马步芳的机械师们传下来的。 他的部队曾长期驻扎在化隆，那时青海的“化隆枪”和甘肃的“大河家刀”是马氏部队的主要装备。 在化隆，很多农民都了解做枪的手艺，有图纸的话，造一把枪只需要六七天的时间。 为什么在化隆会有如此猖獗的制枪贩枪的犯罪活动呢？一方面是因为当地太过贫穷，化隆县属于国家级贫困县，“山大沟深，靠天吃饭”，没有什么来钱道，农民辛苦一年，人均年收入还不到800元，有的乡更不到250元。 另一方面则是相互攀比，年轻人追求奢华，举债修房买车。 据说走进大多数百姓家里，根本看不出这里的农村很贫困的迹象：高级的地板砖、上好的木柜、漂亮的墙体瓷砖、真皮沙发、玻璃茶几、组合音像、高档的组合电视柜、价值不菲的吊顶和吊灯……让人以为这是在江南的富庶地区。 不仅是房子、大门一家比一家修得好，手机、摩托车也是一家比一家用得好。 你摩托车买的是5000块的，我就要买6000块的，他可能就要买7000块的；你家的大门修得好，我家修的时候就会超过你，否则会被人看不起，认为你没有本事。 在这种背景和风气下，为了挣钱，许多人就不顾国家法纪，开始利用过去掌握的手艺做枪卖。 做一把枪卖给枪贩子可以挣500—600元。 这种挣钱方式既简单，来钱又快。 近年来，国家曾经多次大规模镇压化隆的制枪贩枪活动，但屡禁不止，据说许多都已经转到了地下。 如果不从根本上消除贫困，这个问题很难彻底解决。 走过化隆县，10点半左右，汽车开始走进峡谷汽车穿过一个尚未修好的隧道过了隧道，景色为之一变，一个更漂亮的峡谷——积石峡出现在我们面前。 当走过这片漂亮的峡谷的时候，我光顾着欣赏山顶上那漂亮的雅丹地貌，却没有注意到，峡谷里细长清澈的河流原来竟然就是我们的母亲河——黄河。 这是黄河的上游，是绿色的清澈的黄河，是母亲河的少女时代。 这段黄河刚刚从阿尼玛卿雪山诞生不久，还没有被尘世的泥沙污染。 一河清清的水，两岸苍苍的山，无忧无虑的任性奔流，犹如一个少不更事的孩子，在峡谷沟壑中嬉戏玩耍。 偶尔碰上一处人灵地杰的所在，就放慢脚步，贪婪地看着岸边悠散的牛羊，轻缓的流水声在峡谷中回荡，犹如孩子铜铃般的笑声在天地间传扬。 这时的黄河，有一种原生态的少女般的单纯，一种乡下女孩儿的不经世事的本趣和天真，如雪域高原脚下十几岁的卓玛姑娘。 当走出了这段大山，走过了循化，走过了刘家峡水库，走过了兰州，她就吸纳了太多的人间烟火，变成了我们的黄河母亲。 很遗憾当我从西宁出发的时候，我光顾盯着南边几百里外川北的松潘草地和九寨沟，却没有意识到我将在甘青交界处的循化县与少女时代的清澈的黄河不期而遇，更没有注意到不远处就是著名的的积石山炳灵寺石窟和刘家峡水库。 否则，无论如何，我会在这里停留，去拜访这两处闻名已久的景观。 顺着积石峡里细细的黄河一路走下去，很快我们来到了青海最西边的一个县城——循化。 中午时分，车到循化县，司机把车停下来，我们在这里吃午饭。 刚进县城时我看到路边有一个大大的清真寺，可被树木遮住了，趁吃饭的时候我去拍照，还是没法拍到全景。 循化县全称叫撒拉族自治县，是撒拉族集中居住的地方。 县城中心广场上有一个白骆驼的雕塑，据说住在这里的撒拉族的历史，与一匹白骆驼密切相关。 关于撒拉人的来历有一个传说：有一个撒拉人的部落七百年前本来在中亚的撒马尔罕。 那里水肥草美牛强马壮。 可后来，凶残的国王横征暴敛，部落头领尕勒莽、阿合莽兄弟俩不堪忍受，带着族人向远方逃难。 他们牵上了一匹白骆驼，灌上了一罐清亮亮的故乡水，装上了一袋肥沃的故乡土，还带上了一部《古兰经》。 穿过沙漠，翻过雪山，走到了积石山下黄河大拐弯的地方，在这里，白骆驼在这里发现了一眼清澈的泉水，大家一品尝，这里的水与家乡的一样甜，看周围的土地草原，与家乡的一样肥沃。 当地的蒙古人热情地接纳了这些疲惫不堪的远方客人，并让出了自己的牧场给他们。 于是他们就在这里安下了家，这一住就是七百年。 七百年里来过吐蕃人，东乡人和回人，都曾被积石山下黄河湾的风景迷恋，住进了撒拉人的镇子，或是娶了妻，或是嫁了女，可都在规规矩矩地遵从着撒拉人的习惯。 后来，他们都成了撒拉人。 所以，撒拉人永远崇拜把他们带到这里，帮他们找到再生之地的白骆驼。 如今在撒拉族青年的婚礼上，仍然可以看到这样的舞蹈，有两个人翻穿皮袄扮演骆驼，另外两人身穿长袍，缠上头巾，扮演尕勒莽和当地的蒙古人。 他们边舞边唱，一问一答，追述祖先迁徙的过程和沿途的见闻，以生动的歌舞来纪念祖先为寻找乐土所经过的艰辛历程，赞美撒拉人勇敢不屈的性格以及同蒙古人的深厚友谊。 从循化出来，汽车开始攀爬青海和甘肃交界处的积石山。 山又高坡又陡，路又破弯又多，天上不时还下起一阵阵的雨雪。 车速估计还不到20公里。 经过将近4个小时，汽车终于走出了大山，来到了甘南的临夏县。 这里和辽宁的铁岭一样，也有一个龙首山公园。 过了临夏，继续前行。 在临夏去往合作的省道中间一个地方，下道向西20多公里就是夏河县，著名的拉卜楞寺就在那里。 它与西藏的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什伦布寺、青海塔尔寺合称我国喇嘛教格鲁派（黄教）六大寺院。 1998年我来兰州开会曾经来过这里。 从临夏到合作的道路不错，都是柏油路。 下午4点多到合作。 合作是甘南藏族自治州的首府，很大，也建设的很漂亮。 光长途车站就有两个，一个在城北，一个在城南，两者相距有2公里左右，据说城北的是长途汽车总站，公家运营的正规线路都在这里发车。 城南车站发的车都是个人承包的。 可能不差。 我在城北的汽车总站下了车，去川北若尔盖的车得到城南去坐。 可以打车过去，可我好多天没有大的运动，想活动活动，顺便看看合作的街景，于是，就背起大包穿过城市向城南走去。 一路上路过一个长长的街心广场，这是合作市的世纪广场。 广场北面是一个羚羊雕塑，南面是一头牦牛雕塑。 到了南站，没有直接到松潘的车，只有明天早上到若尔盖的车。 那就先买到若尔盖吧。 据说中午12点多就能到，不知道明天下午若尔盖有没有去松潘的车。 今天坐了一天车感觉特别累，也没有食欲。 找个小旅店，先休息。 晚上，出去吃了一碗面片。 天阴得很，好像要下雪。 10月11日：乘车：合作—若尔盖 宿：若尔盖 早上出来，赶车。 合作至若尔盖只有150公里左右，可票价也要50元。 果然，夜里下了一场雪，虽然是初雪，落地就化了，可还是一片泥泞。 出合作后开始的几十公里泥土道上，路边白的是雪，路上黑的是泥，汽车在泥泞的盘山路上蹒跚行进。 翻过一个高高的大山，情况又是为之一变，这里出现了大片的草原，而且根本没有下雪，到处是绿草如茵，牛羊遍地。 汽车穿过日尔郎山隧道以后，进入了四川省。 这时候，大山迅速远去，眼前出现了一望无际的大草原，这就是著名的若尔盖大草原，这里，地势平坦，黄草覆盖，里面到处都是大片的沼泽和湿地，据说共绵延4万平方公里，是中国除呼伦贝尔以外的第二大草原。 若尔盖草原又叫松潘草地，这里是当年红军过草地的地方。 网友曾经描述这里：“夏日里，一望无际的草地是一张鲜花织成的魔毯。 ”然而，正是这布满死亡陷阱的“魔毯”曾经吞噬了无数从敌人枪口下幸存的红军战士，成为长征中部队致命的非战斗减员。 1935年，红一、二、四方面军在、周恩来、朱德等老一辈革命家的率领下三次经过若尔盖，在这里留下了悲壮的长征史诗。 约有一万多红军将士长眠于此。 红军三大主力走过这里的时候，正是9-10月份，和我现在的时间相当。 看着茫茫草原，想象70多年前，红军3万疲惫之师就是在这里走过了这片茫茫草原。 那正是红军和最困难的时候，可以说是内忧外困。 内忧是当时的张国焘借重自己兵多权大，企图危害党、分裂红军，外困则是四周有胡宗南的国民党精锐部队的围追堵截。 然而就在这里，红军先是在包座以艰苦穿越草地后，兵员、枪弹、粮草均无补给的疲劳之师，打败了胡宗南的精锐49师，取得了毙伤敌军四千人、俘获八百余、缴长短枪一千五百余支，轻机枪七十余挺及大批粮食，牛羊肉的战果，打开了向甘肃南部进军门户，打通了胜利北上的惟一通道；然后又在巴西乡召开了中央政治局会议，会上揭穿了张国焘的阴谋，毅然决定一、三军团立即北上，从而迅速脱离了危险区，使得党和红军摆脱了政治困境，此外，包座战役缴获的粮食和牛羊肉还为红军“三过草地”提供了重要补给，从而为红军长征的最终胜利奠定了坚实的政治、军事和物质基础。 可以说，1935年的9月—10月的若尔盖是红军命运的转折点。 走出草地的三万红军，真正成了毛主席所说的星星之火，经过仅仅14年的奋斗，就形成了一片燎原之势，夺取了全国政权，打下了天下。 作为一个50多岁的人，近年来我觉得时间过得特别快，十几年时间在我印象中仿佛弹指一挥间，可就在十几年中，竟然能够反弱为强，反败为胜，由被四处围剿和追击的流寇变成一股强大的难以消灭的力量，反而最后把蒋介石的八百万军队彻底消灭，这真是一个天翻地覆，说起来令人难以置信的巨变。 而今一晃儿，取得全国政权后又是快60年过去了，抚今追昔，令人感慨万分。 也许是因为我们的车仅仅在路边驶过，所以我没能看到那种动不动就陷人于灭顶之灾的大片大片的沼泽地，出现在我们眼前的，更多的是可以随意放牧的草地。 当年红军艰难走过，几乎让红军陷入绝境的草地，如今已经是水草肥美的牧场，数以万计的牦牛、羊和马在草原上自由自在地生活，养的膘肥体壮。 到处是牧场，到处是畜群，到处是骑马放牧的人们。 在过若尔盖草地的时候，经过了一个叫花湖的旅游景点，想象这里春夏之际，应当是山花烂漫。 网上有驴友说：从城市去花湖，差不多可以说是从地狱去天堂。 如果不相信有天堂，或估计以后可能见不到天堂的话，去的必要性就更大一些。 去花湖，经典的时间是在七八月份，七月中旬又最为美丽。 湖畔五彩缤纷，好像云霞委地，而湖中则开满了水妖一样的绚丽花朵，这种植物看起来平淡无奇，在雨水充沛的八月把纯蓝的湖水染成淡淡的藕色，时深时浅，像少女思春时低头的一抹酡红。 离开花湖，继续前行。 这里的草地已经变得一片碧绿。 在离若尔盖十几公里的地方，有一个格尔底寺，我们车上有几个喇嘛在这里下车，他们曾和我一起坐车从西宁到合作，今天又一起从合作来若尔盖。 他们带了许多东西，好像是镏金的庙顶装饰。 用大草包包着。 一路捆绑在车顶上。 长途车12点就到了若尔盖。 在县城郊外，草原的入口处，一块大牌子豁然入目：“九大元帅走过的草原” 若尔盖车站没有下午去松潘的车，因为人少，去松潘一天只有一趟车，早上6点半发车。 所以我只好住下。 若尔盖县城很大，很繁华，很漂亮。 县城里的建筑是现代化和藏区传统风格的结合。 我很喜欢。 这里属于阿坝藏区，阿坝地区的藏人很干净，很有气质，也很漂亮。 他们的服饰都很有特色，男人的红发辫，女人夸张的藏银腰饰，都格外显眼。 我有大半天时间在这里闲逛，在县城转了一圈儿后，听说镇北面有一座大寺庙，虽然我对藏庙兴趣不大，不过反正没事，过去看看。 出了镇子以后，转个弯，路的尽头果然有一个寺庙，门口的牌子告诉我，这叫达扎寺，是一个格鲁派（黄教）寺院。 若尔盖的县城就因此寺得名，叫做达扎寺镇。 寺庙的确很大，完全开放，不收门票，这里是一个类似拉卜楞寺的高等级寺庙，据说有三大扎仓（学院），还有一个相当于图书馆的大型建筑，可惜没有开门，不得入内。 从达扎寺出来，回到镇里，这里的小学校规模很大，大楼很漂亮。 又到农贸市场看了看，物资相当丰富。 10月12日：乘车：若尔盖—松潘 宿：松潘 起早坐车去松潘。 昨天夜里又下了一场雪。 路上一片雪水，好在是柏油路面。 由若尔盖去松潘车上没有几个人，十来个人。 6点半的车，6点40发车。 路况相当得好，看来这一段路刚刚修过，在大草原上柏油路直通天际。 出了若尔盖不远，路边就有一个牌子，指向左边的小路深处。 从这里走进去，3公里处就是巴西会议的遗址。 再往前走，右边一条道路指向红原。 红原县是当年中国工农红军长征经过的草原，红军故事《金色的鱼钩》就发生在那里。 1960年建县时，敬爱的周恩来总理亲自命名为“红原”。 虽然已经是仲秋时分，这里的草原还是一片碧绿。 仅仅是因为昨天下雪，山顶上才覆盖了一层薄薄的白霜。 若尔盖到松潘只有146公里，道路又好，我们的汽车9点半就到了松潘。 进县城先过一道城门，上面大书：大唐松州。 来到漂亮的松潘车站，宽敞明亮的候车大厅空无一人。 我来到售票处，售票员说，上午已经没有车去黄龙，只有下午2点有一趟车。 我买了下午的票，松潘到黄龙59公里，车票23元。 买完票，还有4个多小时的闲暇时间，正好可以在松潘慢慢闲逛。 松潘县城分古城内外两个部分。 车站在外城。 这里的建筑都是现代建筑。 走过大约一公里长的外城，就来到了新修复好的松州古城。 松潘是四川省的历史名城，是有名的边陲重镇。 史载古松州“扼岷岭，控江源，左邻河陇，右达康藏”、“屏蔽天府，镇锁阴陲”，为古用兵之地。 故自汉唐以来，历代统治者都要在此设关尉，屯重兵，严加防范，不敢懈怠。 松潘还是“川西门户”，“北望河惶，南通汶灌”，实为富饶美丽的成都平原的北大门…… 在外城大街上南望，一座高达巍峨的城楼豁然入目，这就是松州古城。 城门上方，赵朴初老先生题写的“松州”二字古朴遒劲，充分体现出2300年历史古城的厚重风韵。 只要是学过中国历史的人都会知道文成公主的故事。 文成公主出塞到吐蕃，嫁给藏王松赞干布，开辟了汉藏和亲、民族和解的先例，为1000多年来的汉藏交流做出了重要的贡献。 而松州古城就是这场汉藏和亲喜剧发生的舞台。 那是公元638年，吐蕃首领松赞干布派使者前往长安求婚。 使者路过松州时，被州官扣押，松赞干布大怒，亲率二十万大兵来战松州，唐都督韩威战败，唐太宗命吏部尚书统军抵达松州，经川主寺一役，唐军大胜。 松赞干布兵败回藏。 松赞干布还藏后又遣心腹使臣禄东赞再往长安谢罪，并送黄金、皮毛等以求通婚和好，太宗晓以大义，同意将文成公主嫁与松赞干布，于是，松赞干布亲来这里——当年的大唐松州迎娶公主，从而为历史留下一段千古佳话。 如今，在古城门外一座大型雕塑《汉藏和亲》就是纪念这一历史事件。 走进古城，方圆十里的城门城墙高大壮观，修葺一新。 但稍加仔细端详，你就会发现古城厚重的历史就在眼前。 一个个城门，一段段城墙虽经修缮，但一段段古城，一块块古砖仍身嵌其中，由于经年岁月风雨的浸蚀，这些地方墙砖的表皮已经脱落，或深或浅，凸凹不平，仿佛向我们诉说它那久远的故事。 沿着城门走进城中，内城路两侧的建筑均仿古装饰，走进去宛若时光倒流，回到了从前。 漫步其中，看着路旁的仿古建筑，回味千百年来的王朝更迭，世事兴衰，不由得令人感慨万端： 这里曾经是战火硝烟的兵家必争之地，风火边城，这里曾经是商贾云集的商贸重镇，古道要津，这里——墙头上曾经旌旗招展，号角连天，古城里曾有过胡笳阵阵，羌笛相伴。 而今，千年一瞬，弹指一挥间。 千年历史都淹没在岁月的风尘之中。 为了拾取历史的回忆，松州人用一块块城墙砖将今天与昨天认真地衔接起来。 让古老的街道，重新变回到原来的模样，沿街建筑也多以历史建筑风格为主，表现出古城超俗雅致的本来风韵。 看着载着游客的马帮从大唐松州鱼贯而出，在蜿蜒的茶马古道上洒下一路悠扬的串铃声，你或许能看到古城旧日的辉煌。 来到内城中央，岷江河穿城而过，一座漂亮的廊桥横跨河上。 此桥下为石拱，桥上建亭，造型上采用翘角，木碉龙门等古建筑形式，飞檐重叠，翘角凌空，古朴典雅，雄伟壮观，内部更是雕梁画栋，画面都与松州历史相关，无论形式与内容都充分体现了“边陲古镇”多种文化的融合之美。 继续前行，内城尽头是延薰门。 古老的城墙上城楼巍峨，飞檐斗拱，煞是壮观。 松潘古城规模宏伟，气势非凡，其城墙的长度、高度、厚度、浮雕石刻的精美在民族地区是首屈一指的。 松州古城现有4道城门，北城门——就是前面提到的赵朴初提写“松州”的那个门，历史上叫做“镇羌门”，宽6米，原本高8.5米，由于修街道、填土石等原因，现存高度6米，进深31.5米，比北京故宫的城门洞还深1.5米，是全国明代城门之冠。 南城门，历史上叫做“延薰门”，宽6米，高8.8米，进深31米，是中国现存规模最大的古城门，也是全国古城门中原貌保存完好的城门，保留有完好的瓮城。 东城门，历史上叫“觐阳门”，宽6米，高7米，进深22米，虽然规模不及北城门和南城门，但是与其他地方的古城门相比，规模也已经是很宏大。 西城门，历史上叫做“威远门”，由于战事的需要，建在西山顶上。 四个城门洞均用条石和大青砖拱成，修城所用的灰浆都是用石灰、桐油、糯米熬制而成，所以，古城墙历经千年依然坚固。 这四道门中，最让我喜欢和惊奇的就是西山上巍峨的威远门，高居在500米高的山顶，颇有雄关高镇，万方安泰之感。 在人们的印象中，几乎每座城池的城墙与城门都分布高差不大的一个水平面上。 然而，松州古城却一反常理，把四座主城门之一的西门建在古城西侧山顶，垂直高出古城500米。 这在我国现存的古城中可以说是绝无仅有。 原来历史上，松州最初修筑的城墙，西沿山麓、东跨岷江，古城左侧西山无防御工事。 但时有敌兵由西侧山麓来犯，他们攀上山顶，城内防御状况便尽收眼底，形成易攻难守之势。 为解决这一问题，明英宗正统年间，负责松潘兵备的佥御史寇琛主持将城墙分别从东南两侧山脚延筑至山颠，并增筑了西门，至此形成了“西门在山顶，高城五百米”的离奇景象。 出了南边的延薰门，我沿着城墙环绕古城。 在东门外，有一片大唐松州的仿古建筑群，看起来好像是类似某些地方宋代一条街之类的游览项目。 下午1.40，我从古城外转回车站，却被告知，因去平武的道路塌方，2点去黄龙的车取消了。 要明天早上6点才有车。 这不瞎耽误功夫吗。 不然，从上午10点，到晚上7点，9个小时，本来可以去周边哪里玩玩。 这也是我设计得不好。 不过事已至此，也没办法。 找个旅店先住下，然后继续深层次游览松潘古城。 在餐馆吃饭时，碰到一个独自走拉萨的江苏女孩，她从西藏过来，已经玩完了九寨沟，她拿出相机热情地让我看她刚拍九寨沟的照片。 我问她在拉萨都去了哪里，她告诉我，去了公安局、大昭寺、布达拉宫、八廓街…… 去了“公安局”？？原来，在拉萨她的一个相机被偷了，就报了案，结果在公安局前后呆了2天，做笔录什么的，最后还是没找到。 白白耽误两天时间。 她还和我说，来时她和伙伴也是从川藏线过来，走岗村的时候，她们迷了路，打110、旅游局……什么办法都想了，最后是后半夜2点才从保护区走出来。 出门在外，驴友们往往一见如故，彼此非常容易接触和沟通，这也是出外旅行的魅力之一。 西山的半山腰还有一个观音阁，远望颇有些山西的悬空寺的味道。 据说这里最早的观音阁是唐代修的。 距今已有1300多年历史。 10月13日：乘车：松潘—黄龙（游黄龙）—九寨沟 宿：九寨沟口 一大早起来，简单洗漱之后，马上到对面的车站上车，前往享有“人间瑶池”、 “世界奇观”之美誉的黄龙。 夜里又是一场雪，而且下的很大，我这几天被雨夹雪追着跑。 大前天到合作，天还好好的，晚上就下了雪；前天到达若尔盖，也是青天绿草，可当天夜里又下了雨夹雪；昨天到达松潘，晴空丽日，可夜里还是下了雪，而且特别的大。 我这是怎么了，难道我是圣诞老人？走到哪里就把雪带到哪里？ 这几天的班车也是一天比一天早，西宁至合作是7:45发车，到合作发若尔盖就是7点发车了，而若尔盖发松潘的车是6点半，松潘到黄龙的车竟然提早到了5点50发车 汽车是从松潘至平武的，路过黄龙。 早上上车，车上没有几个人，车一出松潘，就是一路上坡。 过了川主寺，天还确黑，从川主寺又上来几个人，汽车继续进发。 昨天的雪下的很大，汽车行进很慢。 我们是第一拨进山的，前面只有一辆四驱越野车和一辆依维柯。 因为雪大，车体轻的小面包根本上不来，我们前面的依维柯后来也因为在雪地上打滑，上不去坡，只好停在一边给我们让路。 走到坡上的最高处垭口，坐在我旁边的人告诉我，垭口对面就是这里的最高峰——雪宝顶，可是外面雪雾茫茫，什么也看不到，希望回来时能看清楚。 据说，晴天时，雪宝顶很漂亮。 黄龙就是在雪宝顶下的山沟沟里。 过了雪宝顶，开始下坡，对面有几辆从黄龙开出来的面包、皮卡和小轿车因为上坡打滑，只好在路边歇菜。 因为雪大路滑，到黄龙的59公里路我们竟然走了2个小时，到8点才到。 正好赶上风景区开门迎客。 景区有游客服务处，可以免费寄存包裹等，这一点服务很人性化。 一路上我正合计到景点应当把背包寄存到哪里，现在这已经不是问题。 我把大包存起来，只带着一点干粮和水进山。 黄龙的门票200元，学生、军人、记者可优惠50元。 还有一个索道，建在远离景点的地方，几分钟就可以上山，什么景色也看不到，竟然单程80元。 对一个景区不到4公里的旅游地而言，这个门票和索道票的价格实在是高的有些离谱，不过没办法，这是垄断价格，只此一家，别无分店，大家只好伸头挨宰。 后来，我们游览了美丽的九寨沟，黄龙所有的景色那里几乎都有，而且更漂亮，更大气，更多样化，相对黄龙而言，其220元的门票和90元的车票就显得大大物超所值。 景区里一片大雪，清理栈道的景区工作人员刚刚和我们一起进沟。 走进景区，到处白雪覆盖，“银装素裹”，“玉树琼花”——这两个词用在这里真是恰如其分。 做为进山的第一路人马，我们等不及工作人员清理出栈道，只能踏着厚厚的积雪前进。 我的新军胶鞋充分发挥了它的优异性能，鞋里没进一点雪水，可裤脚却全都湿透了。 网上介绍说：国家级风景名胜区黄龙是海拔4200米的玉翠山（它的最高峰就是雪宝顶）中一条南北向的沟谷，位于松潘县东约35公里，与毗邻的九寨沟同时列为世界自然遗产。 它由黄色石灰华沉积物经过长期流水侵蚀而成。 景区内整个山谷几乎全被乳黄色的碳酸钙质覆盖，从高处看去，宛若一条从岷山雪峰飞腾而下的黄龙，蜿蜒于茂林翠谷之中。 由此得名“黄龙”。 黄龙景区宽约2—3百米，环行一周约8公里。 沟谷两岸重峦叠障，高耸云天，景区以其奇、绝、秀、幽的自然风光而蜚声内外：清澈的碧水形成层层叠叠的梯状湖泊、池沼，如璞玉，似牙雕。 池水澄清无尘，水色因水底沉积物和树木、山色的千变万化，而呈黄、绿、浅蓝、蔚蓝等颜色，堪称人间仙境。 （要我用贫乏的语汇描述黄龙和九寨沟人间仙境一样的美丽，实在是难以胜任。 为了让朋友们能有真切地感受，同时弥补我的不足，在这里和下面关于黄龙和九寨沟的描述中，参考引用了相关的导游词，因不敢掠人之美，又无法一一注明，所以特在此事先加以说明）进入景区，沿着木板栈道婉蜒而上，不时可以看见散落在景区内的一个个大大小小的彩池呈梯田状排列，异彩纷呈、千姿百态，无数小小瀑布川流不息，构成了一幅幅绝妙无比的的景色，使人陶醉。 黄龙景区分上山下山两条栈道。 几乎所有的景观都在下山栈道的路旁。 所以进黄龙游览的多数跟团游客都是乘坐缆车上山，然后顺着下山道下山，而有些不乘坐缆车的游客则在导游的带领下直接顺着下山路上山，先去欣赏沿路的各个景观，一路玩到景区最高处再直接从上山道下山。 我是一个人先进山的，没明白个中奥妙，老老实实沿着景区指示的上山路上山，结果走了一会儿人越来人越少，到后来就剩下我一个人。 我开始还奇怪和我一起进沟的人都哪里去了，后来才明白，他们都拐到下山路那边去了。 不过，不管景区的安排是否有道理，我今天这样走可以说是歪打正着，选择了最正确的游览方式。 因为刚上山时，因为昨天的雪过厚过大，景区一片素色，景色并不很好。 等我返回时，雪已经融化了不少，此时除了白雪和绿水外，更有绿叶红果，点缀山中，使各个景点的景色格外漂亮。 本来，雪后的黄龙是景区最美的时候，但必须是半树绿叶半树雪，而我下山时恰好是这个时候，所以我欣赏到了黄龙最美的风光； 再一点，虽然今天大雪，但黄龙作为热点景区，游客一直很多，今天也不例外，这往往是比较令人扫兴但也毫无办法的事情。 可今天，由于我是最先上山，而且先走的是上山道，这样等我下山的时候，因为大部分游客都是刚刚坐缆车上山，这样他们下山时就都走在我的后面，因此一路上我看到的游客很少，一路走在寂静的山林之中，静静欣赏身边美如仙境的风光，那种感觉，出乎意料的好。 上山道旁的景点虽然不那么密集，但也有一些景点，而且一开始就让我感到真的很漂亮。 黄龙景观的最大特色，就是遍布沟内的碳酸物在地表的钙化沉积池，一眼望去，池埂黄如乳酪，池水碧若蓝天。 每当山风吹过，彩池清澈的池水波光闪烁，层层跌落，水声叮咚；如果是晴天，在阳光的照射下，会有波光粼粼，晶莹透亮，五彩缤纷的效果。 今天虽然云雾重重，可池中色彩仍是鲜艳无比，美丽异常。 有的彩池中灌木丛生，有的生长着松、柏等树木，或高出水面，或淹于水中，婀娜多姿，妩媚动人，形似“水中盆景”。 还有的彩池仙雾漫漫，徐徐升起，此时此地，身临其境，恍若进入瑶池仙境，天上人间。 黄龙的雪景是非常美丽的。 尤其洁白的雪花覆盖下露出点点红果绿叶，更是让雪中黄龙情趣盎然。 白云中露出的一方天空，白雪环绕的一池碧水，同是蓝白相衬，同样如梦如幻，让你不知道哪个是人间天上，哪个是天上人间，哪个更美，哪个更真？黄龙后寺 一边走一边玩，两个小时后，我已经到达景区的黄龙中寺。 没多远，又来到了黄龙后寺。 黄龙后寺门楣上一块古匾很有意思：你从正面看是“黄龙古寺”四个大字；从左面看则变成了“飞阁流丹”四字；从右面看，又变成了“山空水碧”四字，且书法雄浑俊美，题词寓意深刻。 黄龙寺分前寺、中寺和后寺，前寺我没看到，不知道在哪里，据说已经无存，后寺是一个道观，供奉的主神是一个黄龙大仙。 据说黄龙寺建于明代，这是一座古朴大方的木结构建筑，亦名雪山寺、白鹿寺。 相传最先修道于此的是黄龙真人；据称夏禹治水至茂州时，有一条黄龙曾为其负舟导江，协助其治水。 治水成功后，黄龙舍弃了龙宫，甘居此地美化人间，造就了这方“人间瑶池”。 黄龙寺有一些对联，都很有意思。 上面是黄龙后寺正殿门前的一幅奇特的对联。 这幅对联看上去只有上下两行16个字，其实字中藏字，是由56个字组成的一首诗。 你能看出是什么内容吗？等一会儿告诉你。 先看这一条： 玉嶂参天 一径苍松迎白雪 金沙铺地 千层碧水走黄龙 这也有一幅： 碧水三千同黄龙飞去 白云一片随野鹤归来 还有两幅歌颂助禹开江的黄龙真人的对联： 为民治水功在人间长不朽千秋美德 乐隐深山道成仙去名留世万代高风 彩池显现黄龙千里绝景 金沙印证真人万载留恩 下面几幅对联很对游人的心思： 平水旱以乘时倚树听泉参佛果 仰飞腾而得路拨云寻道散俗心 众峰极长空非仙境莫非仙境 群池绝寰宇是人间不是人间 山色水色池烟色色色皆空 松声竹声钟磬声声声自在 及时行乐地春亦乐夏亦乐秋亦乐冬来寻诗风雪中不乐亦乐 翘首仰仙踪池也仙山也仙林也仙我今买醉黄龙里非仙也仙 看过这些对联，回望一路胜景，你更会深切感受和珍视畅游黄龙仙境的这一份快乐。 怎么样？刚才那首诗你猜出来了吗？让我来告诉你，这是中国道家特有的组字法，诗云： 国舅手敲云牙板，果老骑驴过仙桥。 仙姑献来长生草，采和提篮献蟠桃。 拐李先生道德高，钟离老祖把扇摇。 洞宾背剑清风绕，湘子云端吹玉箫。 在寺庙里简单转转，我就来到寺后，这里是黄龙景区最高、最美的地方——五彩池。 由于下雪降温，有的彩池上结上了薄薄的一层冰。 这是难得一见的景观，别有特色。 黄龙沟的彩池大小共有2300多个，五彩池是最漂亮的一个彩池群。 这里三面环山，谷地开阔，在冰封雾锁、银装素裹的大山怀抱中，一群蓝格盈盈、玲珑剔透的彩池，高低错落，连环相系地荡漾其中，犹如一群顽皮的孩子，身着绿衣蓝裙，欢快地嬉戏于山谷之中。 这群彩池，池底、池壁、池堤的颜色各异，呈乳白、银灰、浅黄、金黄、绛紫、褐红、金红、青黑各色，在清澈的碧蓝色池水映衬下十分艳丽精美。 池水的色调亦随水底沉积物和池坝颜色深浅而变得多姿多彩。 不同水池呈现出深蓝、天蓝、深绿、浅绿等不同的水色，池水盈盈，溢滴而出，彩波交织，相映成辉，身临其间，疑似梦中仙境。 瑶池只该天上有，何时飘落到人间？？这是五彩池最下端的景观，名为“石塔镇海”，在两个较大型的彩池中间，分别有两尊石塔露出水面（照片中水池左侧），据考证，石塔和石屋建于明代，相传是唐代开国功臣程咬金的后人程世昌夫妇的陵墓。 虽然不到千年，但现在大部分已被钙华沉淀埋没，只留下两对石塔尖和翘檐石屋顶静立于碧蓝的水中，给人一种久远、神秘的感觉。 看完了美丽的五彩池。 转身下山。 回到黄龙寺前，在寺的右后方有一个黄龙洞，本来黄龙洞也可供游人参观，可今天洞口满是积雪，又湿又滑，管理者怕大家摔倒，不让进洞。 我觉得里面无非是通常的钟乳石和人造景观，也就没坚持进去。 回来后看网上介绍：黄龙洞又名佛爷洞。 大小深浅目前尚不完全清楚，游人足迹所至约有100米左右，洞内有潺潺清泉，百态钟乳。 进洞10米后，空间逐渐增大，是一间宽50余米、高20余米的大厅。 厅内套有无数小洞。 沿大厅右侧石级而上，可见3尊高1.2米的坐佛；另有宝莲灯一盏，以及势欲腾空而起的数条白龙。 据考证，里面的佛像等均建于明代，由于数百年碳酸泉水的浸淋，塑像表面已蒙上一层淡黄色钙化晶体，不知情者，还误认为是大自然的杰作。 不过，像这种天人合作的艺术珍品，在世界上也确实少见。 溶洞顶部还有石幔、石瀑、石吊灯等玲珑精致的石钟乳，也有一定的观赏价值。 每年深秋至次年初春，洞内泉水分别变成了冰笋、冰林、冰幔、冰瀑等自然奇观，又成洞内冬景一绝。 这样的奇景竟然擦身错过，也是一点小小遗憾。 继续沿着下山路下山。 这时，游人开始多了起来。 不过，他们都是刚刚进山来，和我正好两个方向。 走过一段比较陡峭的栈道，前面出现了一群水池，取名叫“映月彩池”，据说因水面平静，月影倒映时，更显清丽明亮。 但白天无月影可赏，连太阳也不露面，我只好继续前行。 “映月彩池”旁边有两个小小的池子，一名“簸箕海”，一名“马蹄海”。 这是黄龙沟两个最小的池子，却又是惟一被叫做“海”的池子，这是为什么？听旁边一个导游介绍：因为这两个池子虽然面积不大，却深不可测。 按照民间的传说，水深的地方一定是与龙宫相通，所以当然就应该叫“海”了。 继续下行，栈道左侧又有一大片彩池群，不仅数量众多，且色彩缤纷各逞艳丽，被命名为“争艳池”。 据说这是黄龙沟规模最大的一组彩池群，也是黄龙钙化池景观中色彩最丰富的池群之一。 这群彩池中无论从形态大小、颜色、质地等不同方面去观赏，每个池子都有各自的奇特和艳丽之处，真有争奇斗艳的感觉。 从池子的大小看，有大至数亩者，波光潋滟；有小如盆、碟者，玲珑精巧。 从形态看，有的状若荷花，有的形似柳叶，千差万别，无一雷同。 从颜色看，有的水色淡绿，有的水色乳白，或显出孔雀蓝、翡翠绿、鹅黄、淡金等斑斓色彩，晶莹剔透，艳丽动人。 从质地看，有的池堤状如金盔，有的池埂亮如银鳞，流光溢彩，美不胜收。 彩池中的水底世界更为丰富多彩，任游人去心驰神往地尽情欣赏这大自然造就的奇妙世界。 离开“争艳池”继续下行，过“迎仙桥”可见右侧又有一组彩色池群掩映在一片茂密的树丛中，命名为“娑罗映彩池”。 这里所说的娑罗就是杜鹃。 彩池边的树丛原来是杜鹃花丛。 据说这里的杜鹃品种有20余种。 由于杜鹃品种不同，花期也不尽相同，花形花色各异。 所以彩池边的杜鹃花从春天开到夏天，绵延不断，有的艳如桃红，有的素如白绢，妖柔艳美，尽映池中。 我们来的季节不对，已经过了花期，而霜叶未红，也看不到满天红霞倒映池中的景象；但周围如玉的冰花与银装素裹的彩池融为一体，宁静淡雅，仍不失情趣盎然。 紧接着“娑罗映彩池”的一组大小80余个彩池的池群，被名为“明镜倒映池”。 因为池群紧靠沟边林区，由于水平如镜，远山近树，艳阳明月等世间景物，皆清清楚楚、明明白白的倒映池中，任凭游客赏玩。 因为有这样特殊的环境，游人除在池边尽情欣赏倒影美景外，还常常以水为镜，对镜梳理打扮一番，或用照相机镜头把水中景物和自己的尊容拍摄下来，对影成双，别有一番情趣。 继续下去，走过一段栈道，两旁松林密布，空气清新，漫步其中，心旷神怡。 在黄龙8公里的游览栈道旁，到处都有吸氧站，到处都有干净整洁的卫生间，到处都有指示牌。 随时告诉你所处的位置和到门口的距离。 到底是国家级风景区，也不枉收200元门票，人性化服务十分周到。 转过几个弯，眼前豁然开朗，展现在游人面前的是偌大一片坡状钙化景观。 这就是被称为“金沙铺地”的钙化流。 也是黄龙景区真龙现形的“龙身”，它长约1500米，宽100米左右，据有关专家认定：这是目前世界上发现的同类形态景观中面积最大，色彩最丰富的一处。 从顶端俯视整个钙化坡面，恰如一条黄色的蛟龙俯卧在坡面。 金黄色的钙化流两侧低、中间高，仿佛一溜隆起的龙脊，坡面以金黄色为主、间或有乳白色、灰色、暗绿色板块镶嵌其中的岩溶层凹凸不平，层层叠扣，恰似龙鳞。 而龙脊上面的团团白雪，恰如腾空天龙身边的云朵。 这一条坡状钙化流，把“黄龙”的传说故事演绎的活“龙”活“现”！ 坡面上荡漾着一层薄薄的清流。 由于水流受坡面鳞状的钙化层而形成变幻莫测的银色涟漪，好似流金泻玉。 零零散散生活在钙化坡地上的一簇簇水柳、灌木丛，以极其顽强的生命力与强风、劲流抗争，诉说着景观的古老历史。 位于金沙铺地下半段左侧的盆景池，是一组由近100个彩池组成的彩池部落。 彩池随地势的起伏层层叠置，形态多变。 但它们又是堤坎相连、碧水同源；池中有池，池外套池，宛如一串串割不断，理还乱的多胞池。 池畔翠柏挺拨，老干悬抓；池中灌木杂陈，花草伴生，又像一个个水中盆景。 统揽盆景池群落，树水相映、碧水涟涟，确有诗一般的意境。 走过盆景池，继续欣赏时隐时现的“黄龙”，不一会儿，出现一个大大的彩池。 池面结冰，波纹不兴。 这是盆景池最下面的一个海子。 继续前行，走下一段陡坡，回头看，一堵宽约40余米、高约10米的乳黄色崖壁就在身后，崖壁表面厚厚的钙化层似围幔、似悬瀑，十分壮美。 崖壁表面溪水漫流，像一层薄薄的轻纱飘飘洒洒地铺展在崖壁上，跌落在金黄色的池盆里。 岩壁下端有一溶洞，高约1米，宽约1.5米，洞前帘瀑似串串珍珠悬垂，洞内景物隐约可见。 据地质学者考证，该洞是古代冰川的一个出水口。 因其古老、神秘，于是当地藏民传说它是古时候仙人们净身的地方，因取名“洗身洞”。 传说，凡人如想修行得道，必须先赤身裸体进洞净身，就像汉族地区流行的斋戒前必须净身沐浴一样。 在这“至圣至洁”的洗身洞内让自然流淌下来的泉水洗涤，可以洗刷掉过去的罪孽和全身的疾病，获得圣洁的身躯。 由于洗身洞富有神秘色彩，当地藏民中又传说不育妇女进洞洗身后可喜得贵子。 此传说颇富吸引力，因而想进去尝试者还大有人在，不仅有中国人，甚至还有外国人。 不过经历了尼洋河水的刺骨严寒之后，我想一般人还是不要轻易进洞去尝试，因洞内虽然洁净，但雪山融水，冰凉刺骨，洞内肯定潮湿、阴冷、寒气逼人，估计进去“洗身”者，不但达不到“净身”的目的，反而会做下毛病。 从洗身洞出来的水，顺着“龙脊”跌宕而下，水下的黄龙时隐时现，龙身凸起，龙爪伸张，仿佛是腾空欲飞。 不一会儿，龙去林空，只留下龙爪蹬踏留下的爪痕，积满了清澈的泉水。 走过洗身洞，顺着泉水一路下行，下面出现了一大片水域，它的颜色与所有彩池都不相同，它是美丽的绿色。 它叫“潋滟池”。 “潋滟池”的下面，一铺碧水从密林中冲出，又从高约10米，宽约60米的崖沿上飞泻而下，在起伏不定的崖壁上几经跌宕，形成数十道梯级瀑布。 有的如帘瀑高挂，云蒸雾腾；有的似断线珍珠，串串滚落。 水瀑后面的崖壁，透视出了金黄色为基调的钙化结晶面，使瀑布更显得富丽堂皇。 在天空树林的映照下，瀑布还不时变幻出不同的色彩，似道道彩霞铺呈在我们眼前。 因此人们给它取了个富有诗情画意的名字“飞瀑流辉”。 瀑布顶端的彩池，既是瀑布的水源，又是与瀑布迥然不同的景观。 飞瀑是那样的辉煌、奔放，彩池则显得分外宁静，恬静。 它们在大自然的鬼斧神工下，共同组成了一道动静和谐而完美的风景线。 从“飞瀑流辉”下来的水，又被100多个以蓝绿色为基调的彩池接住，池子大小不一，形态各异，山间石径环绕着池子曲折盘旋，把游人迎进景区，又把游人送走。 池子周围古树参天，群花争艳；池子的堤埂如玉石、玛瑙铸成，玲珑剔透。 池中清水，湛蓝透绿。 阳光透过树隙照在湖面上，变幻着黄、绿、蓝各种色调。 微风吹过，池中泛起阵阵彩色涟漪，格外清艳动人，这便是人们赞叹不已的“黄龙彩池”的第一处景观“迎宾池”了。 欣赏完迎宾池的美丽景观后，我们沿着池水淌出的一条小河沿着林间小道一路向下。 这河流就是涪江的源头。 河上有一座小桥叫涪源桥。 走过涪源桥和路边一个邮政点，黄龙沟口到了。 1点左右，我就出了沟。 准备乘车去九寨沟。 去九寨沟的车下午3点半才能发车，2个多小时没有什么事，只好在这里干靠。 黄龙景区门口只有几栋房子，也没有什么可玩的地方。 以休息为主。 在休息时候我想，昨天下午来黄龙的车被取消，应该说是天意，是老天爷对我的又一次关照。 如果昨天的班车没取消，我两点上车，到这里怎么着也得3点半以后，那时候根本来不及进沟。 而在黄龙这么个小地方，玩也没啥可玩，吃住都成问题，只有挨宰的份。 今天来此，一切从容。 昨天很好地游玩了松潘古城，今天很轻松游玩了黄龙，这真是最好的安排。 人算不如天算，老天爷总是在暗暗之中帮助我。 黄龙的游客服务中心一楼是个简单的展厅，布置有当地人的生活场景和一些描写当地地方光和风土人情的绘画浮雕作品。 还有一个小小的售货柜台，有一些图书和纪念品等出售。 最重要的是它的里面有一组沙发，可以让游客休息。 我在那里一边休息，一边翻阅图书，很自在也很惬意。 服务中心的二楼可以提供就餐。 不过价格不低，50元的自助餐，大饼10元一张。 我没有食欲，也不想花那个冤枉钱，最后花3元钱在外面的小饭店买了一个青稞饼。 在游客服务中心休息了一会儿，我又出来闲逛。 因为昨天下雪，游客服务中心门前的花坛的鲜花被白雪覆盖，白雪鲜花的组合，别有一番情趣。 黄龙小饭店的员工在门前对了一个大雪人，形象很活泼。 花坛和雪人后面的马路上停满了汽车。 早上出来时看满天大雪，我想今天黄龙的游客可能不多，的确，我在进山和出山一路上看到的人也的确不像想象的那样摩肩接踵。 可我一出沟，发现沟口所有的停车场密密麻麻停了上百辆旅游大巴和其他车辆。 连公路上也都停满了。 我奇怪这么多人进山，我怎么没看到多少呢？后来才想明白，他们大都是坐索道上山的，我上山时他们还没到，我下山时，他们都在我的后面，所以我看不到了。 果然，后来，我看到一对乘坐索道上山的朋友，他们说，索道站那里人多极了，他们排了一会儿队才上了索道，屁股还没坐稳就到站了，而且在高空什么风景也没看到，所以大呼上当。 下午快4点了，我们坐的车才发往九寨沟。 这一段路大约140公里左右，出黄龙沟，上山下山，到达川主寺时，大部分人在这里下了车转往成都或松潘等地。 川主寺是一个不小的镇子，距离九寨沟只有不到半个小时的路程，据说该处有一古寺，是为纪念禹王而建（百姓通常把大禹当作四川的主人，因此，该寺院取名川主寺，地名由此而来）。 川主寺是红军长征的重要纪念地，红军长征胜利纪念碑和纪念馆就在这里。 据说：纪念碑有“三绝奇观”： 一为“金碑夕照”。 每年仲夏前后，夕阳西下时，碑体遮日，折射金光万道，蓝天耀金，草地山川如辉煌金壁，眩目若佛光普照。 碑体通亮如锻烧之金，五里以外也可见。 这在我国建碑史上还是第一次，建碑前也未曾料及。 二为“双虹挂彩”。 每到雨后放晴，彩虹忽现，恰挂于金碑上空，似碑为桥拄，顶起一条彩色大道，通向幸福明天，此时又如红军英烈现世，其壮观之景，令人肃然起敬。 三是“:瀑雨泛金”。 夏季漆黑夜，倘若雷电交加，大雨倾盆，人不能辨物时，主碑在漆黑中泛出微光，如星星之火，又如光明所在。 人称“瀑雨泛金”。 我在行走的车上拍下了一张照片，效果一般，只是立此存照。 匆忙之间，我看到纪念馆前有大大的售票处，这样的地方也要买票来受教育，想到沈阳北市场的满洲省委纪念馆也是一样售票但无人问津门可罗雀，我不仅苦笑。 中国当官的这是怎么了，就不能花一点钱在这些地方，让人们在此免费受受教育？？？ 川主寺这里的还是岷江和白水江（嘉陵江的一条上游支流）的发源地，去九寨沟的道路就是一直贴着白龙江岸顺流而下。 所以道路很好，全是柏油路面，并没有多少起伏，但是走过30公里左右的开阔路面后，就开始进入峡谷地带，这里路面较窄，弯道极多。 错车都十分困难。 但这里的植被相当茂盛，风光很好，应当是非常不错的徒步线路。 半路搭车的一个女孩儿很有意思，她对我戴的景泰蓝大戒指发生了浓厚的兴趣，问我多少钱，我说，你猜。 她说1000元。 我告诉她，只有一元钱。 她不信。 我的这个戒指的确是一元钱买的。 那是1998年去甘南拉卜楞寺时，在寺庙前的小摊上买的，从那以后我把它当成我的幸运戒指，每次出来旅游都戴上它。 到九寨沟天已经黑透 开往九寨沟的道路狭窄弯多，往来车辆也极多，我们的司机开车很谨慎，磨磨蹭蹭一直到晚上7点多才开到九寨沟沟口，这时候天已经黑透。 人生地不熟，车上人都走了，就剩下我和郑州来的一对小夫妻。 正考虑如何找旅馆，司机说他侄儿开的旅馆就在前面2公里处，可以到那里去住，他可以打电话让他侄儿来接。 说实在的，刚开始我对此很反感，觉得有点乘人之危，逼人就范的味道（后来我知道其实误会了好心的司机）。 所以说先下车看看，吃点东西。 可刚下车就有个人过来，问要不要住宿，他可以领我去，我问多少钱，他说标间120元。 我意识到，在这刚刚过完黄金周的旅游胜地，匆忙间我很难找到舒适便宜的旅馆，天已经黑透了，还是先去司机推荐的地方住一晚吧。 于是，我回到车上，正好郑州的小夫妻也没离开。 司机打过电话，不一会儿，一个30多岁的胖子开着个黑轿车来接我们。 这就是司机的侄儿。 不过后来发现他不是司机的亲侄儿，也不是司机老婆的侄儿，因为他们三个的姓氏都不同。 年轻的胖司机很有意思，说话既有《快乐的炊事班》里影视演员洪剑涛扮演的“胖洪”一样的腔调，也有和“胖洪”一样的幽默甚至长得也像胖洪。 他把我们拉到离沟口2公里的漳扎镇，他家的旅店就在镇上。 晚上，我和郑州夫妇与拉我们来九寨沟的司机夫妇等人一起吃饭，他们要了好几个菜，我觉得都很一般，没什么滋味。 只有他们后来拿出来的四川泡菜我很感兴趣，就着泡菜吃了些饭。 晚饭时，我和郑州夫妻约好明天一起进山游览。 “胖洪”家的客房只有床，什么都没有，一个床位30元。 是我们一路上所住性价比最差的一家。 不过我这人什么条件都能将就，有床睡觉就已经很好了。 已经晚上10点，没有电视，没有娱乐，没有朋友唠嗑，没有事干，睡觉。 一夜无话。 10月14日：游览九寨沟 宿：九寨沟则查洼寨 早起，7点半起床，洗漱完毕，我把大包存放到“胖洪”司机家，说好两天后出沟时再来取。 又等了一会儿郑州夫妇，然后，“胖洪”开车把我和郑州夫妻送到九寨沟沟口。 8点20分，我们买票进沟。 九寨沟门票220元，里面有近50公里的游览景区，这与黄龙比较真是大大的物超所值。 不过景区内的交通车票却要90元，对全程坐车的游客来说，相当于每公里1元钱，对我们单程坐车的游客而言，相当于每公里2元钱。 这是有些贵。 不过旅游景点就这个价，去年在喀纳斯也是一样。 喀纳斯景区全长24公里，可游览车票却要80元。 因为景区内都是垄断经营，所以没理好讲。 不过如果把九寨沟车票计入门票，310元的价格不算高。 自从2003年去过张家界以后，九寨沟就一直是我最希望去拜访的旅游地。 “张家界的山，九寨沟的水”，是我心目中人间胜境的极致。 这里是闻名世界的旅游胜地，众多形态各异的瀑布、无数色彩缤纷的海子、大片蓊蓊郁郁的原始森林和顶上冰雪覆盖、下面青翠碧绿的九寨十二峰等等组合成了神妙、奇幻、幽美的九寨沟最迷人的自然风光；此外更有华丽的藏家木搂、古老的栈桥磨房、质朴的青稞架、多彩的经幡和美丽的神话传说等等构成了这里独特的人文景观。 原始的生态环境，一尘不染的清新空气和雪山、森林、湖泊等所显现的“超自然的美丽”，使九寨沟被誉为“童话的世界”、“人间的仙境”。 今天，我已经来到这里梦幻般美丽的地方，就要亲眼领略这美妙的一切，想到这些，我的心里就有一种抑制不住的兴奋。 看宣传单上的导游图：九寨沟的景区所有景观主要分布在一个“丫”字型的三叉沟中，中间一竖是树正沟，左侧一撇是则查洼沟，右侧一撇是日则沟，Y字的中间点是景区的综合服务设施——诺日朗中心站。 树正沟和日则沟景点较多，则查洼沟只有顶部有两个主要景点。 树正景区的景点有盆景滩、树正群海、树正瀑布、双龙海、火花海、卧龙海等景点； 日则沟景区，有诺日朗、珍珠滩、高瀑布三大瀑布，有镜海、熊猫海、芳草海、天鹅海、剑岩、悬泉、五花海、原始森林等景点； 则查洼沟景区则只有长海、五彩池和几个季节海；此外还有一个扎如景区，有魔鬼岩、扎如寺等景点，游人们很少进去。 由于我们计划在九寨沟内玩两天，准备把近50公里的景点区全程徒步走一遍，所以尽管买了车票，我们还是准备先不坐车，今天上午先徒步游览树正沟，到则查洼藏寨安排好住宿后，乘车上到则查洼顶部，游览完顶部景点，然后徒步下山回到则查洼。 明天在则查洼下面的中心站乘车上到日则沟的最高处原始森林，然后徒步下到中心站，回到诺日朗后再乘车下山出沟。 这样的安排可以保证我们在景区所有地方徒步走一遍，而且两天中的路程分布较合理，都不会太累。 第一天虽然路程偏多，但如果走不动，可以随时坐车，而不必担心错过景点。 想象要在美丽的九寨沟徒步这么远的路程，我的心高兴的无以言喻。 的确，对喜欢徒步的驴友来说，在50公里美景环绕的人间仙境徒步，真是难能可贵的世界上顶级的徒步线路。 我们剪过了门票，没有走乘车通道，而是从徒步通道进入了景区。 一进景区，美丽的景色就扑面而来。 天色阴沉，不过仍然不能改变九寨沟的美丽。 河水湛蓝，泛着波光奔腾而下，青山绿树，红叶缤纷，把美丽的九寨沟点缀的姹紫嫣红。 九寨沟的高峰、彩林、翠海、叠瀑和藏族风情被称为九寨沟的“五绝”。 九寨沟所属的南坪县志曾评价九寨沟：“羊峒番部内，海峡长数里，水光浮翠，倒映林岚。 ”可谓言简意赅，一语中的。 我们将一点点品味这些人间絕景。 我们到达的时间正好，据说仲秋时节是九寨沟景色最艳丽、色彩最丰富的季节。 我们在栈道上快乐地走着，这时候，天上下起了绵绵细雨，但却丝毫没有影响我们的兴致。 本来这次出来，我带了雨披和雨伞，可为了轻装游览，我把它们全部放到了“胖洪”家。 好在我的休闲外套有点冲锋衣的性质，一般小雨还能对付。 九寨沟有句话，说是“晴看水，雨看山，蒙蒙景致不一般”。 如果把大诗人苏东坡的诗改两个字，完全可以用在这里: 水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。 欲把九寨比西子，淡妆浓抹总相宜。 在云雾迷朦之中，我们看到海子对面有一个藏寨，我们知道，那就是荷叶寨——九寨沟里第一个也是最大的一个藏寨。 过荷叶寨前行，便来到盆景滩。 盆景滩是—片浅滩，长满了白杨、杜鹃等矮小树丛，水从林间流过，树木千姿百态，水色晶莹碧蓝，如—个巨大的翡翠花盆的盆景。 这里有一个原木搭建的游客休息亭，我们走进去，一面避雨，一面欣赏盆景滩的美丽风景。 盆景滩前面就是芦苇海，到底是童话世界，这里的芦苇也呈现出和别处不一样的颜色。 芦苇海其实是一大片湿地，这里适应多种水生植物的生长繁衍，据说海中除了芦苇之外，还有水灯芯、节节草、田葱等植物。 海子中的芦苇颜色漂亮，河滩上的树丛更是一片艳丽。 秋天好像是最杰出的画师，用秋霜和寒雨把大自然装饰的五色斑斓，色彩缤纷。 走过芦苇海，我们面前出现了九寨沟的第一个真正的海子——双龙海。 巨大的海子对面，两条瀑布如巨龙吐水，泻入海中。 水是九寨沟的魂，九寨沟“五绝”中的“翠海、叠瀑”都与水有关，我们面前是真正的翠海叠瀑，海子清澈见底，直视无碍，瀑布层层阻隔，跌宕而下。 九寨沟的水富含钙镁离子，在流动过程中钙镁离子释放出来变成颗粒状的物质裹附于堤埂、树干、树枝上，形成独特的黄白色景观——钙华，倒在水中的枯树慢慢被钙华沉积物包裹形成了水底的奇观。 走过一个个美丽的景观，在一处群龙泻玉的海子对面，山坡上出现了一个很大的漂亮藏寨，这就是树正寨。 离开树正寨往上行，便到了犀牛海。 传说一位身患重病，奄奄一息的藏族老喇嘛，骑着犀牛来到这里。 饮用了这里的湖水后，居然奇迹般地康复了。 老喇嘛舍不得离开这里，于是就把犀牛放入这海子中，自己就在这里日饮神泉，铸炉炼丹。 犀牛海是树正沟里最大的海子，水面湛蓝，晶莹透亮，好似一块蓝宝石，又似一面镜子，让游客留连忘返。 继续前行，我们好像行走在图画之中，身边色彩绚丽，美景不断，让人深深地陶醉其中。 一路经过很多大大小小美丽无比的海子。 这里到处流泉飞瀑，到处碧池翠波，到处流霞飞丹，到处层林尽染。 看到这样美丽的景色，我只觉得语汇贫乏，难以表述。 我给亲人和朋友们发短信：说这里的景色美丽的无可言喻。 我们一路慢慢走，慢慢玩，谈景言物，笑声不断。 在路上，我给他们俩讲了九寨沟被发现的经过： 九寨沟本来是相当封闭的世界，这里山深沟险，林密路绝。 原来只有极难走的山间小道，沟里九个寨子的藏民很少与外界交往，过着自给自足的生活，所以这里很长时间根本不外为人所知。 上世纪70年代，一批森林资源勘察人员偶然的闯入发现了这片仙境，虽然他们对这里巨大的木材蓄积量甚感兴趣，但也深深为这里的美丽景观所打动。 向上级汇报以后，1975年，国家农林部派工作组对九寨沟进行了综合考察，得出了“九寨沟不仅蕴藏了丰富、珍贵的动植物资源，也是世界上少有的优美景区”的结论，决定留下这片美丽景观，规定树正沟、则查洼沟、日则沟200米以内的森林不得砍伐。 正是森林采伐部门的刀下留情，才为人世间留下这片人间仙境。 九寨沟的植物品种极其丰富，许多长果实的树丛在栈道旁边，不知道能否食用。 我只知道这种黄黄的，是沙棘果，能做果汁，所以肯定能吃。 摘下几个，扔进嘴里，果然酸甜可口。 我们沿着景区栈道，走过了一大片美丽的草滩，来到了树正沟景区的尽头。 这里栈道和公路交汇。 通过公路桥下面的通道，前行不远，一个巨大的瀑布豁然入目。 这就是美丽壮观的诺日朗瀑布，它是九寨沟最宽阔的一道飞瀑，高30多米，宽270多米。 据说由于秋天是枯水期，诺日朗瀑布的景观已经逊色不少，如果是丰水期，水流汹涌，声震山谷，落下后溅起的水花形成一道水帘，映日成虹，十分壮观。 可这样的景观已经让我这个从未看到过如此巨大的瀑布的人感到十分震撼和兴奋。 我从不同的角度给瀑布留下了许多美丽的倩影，我这个不爱照相的人也在这里留下了一张影像。 电视片西游记的外景地就在九寨沟。 片尾曲中的那个瀑布据说是在九寨沟的珍珠滩瀑布拍的。 我看这里一点也不次于那个景色。 早上我们出来没吃早饭，走了十几公里后，肚子有些饿，但又没有食欲，不大想吃东西。 虽然风光绮丽，秀色可餐，毕竟不能填饱肚子。 半路上走过一个卖点的时候，我看到有真空包装的小鸡腿，5元钱一个，就买了一个。 下午快两点的时候，我们终于到达了则查洼沟。 这里的藏寨非常漂亮。 在这里的卖店，有西藏的雪花啤酒，6元钱一瓶，我买了一瓶。 鸡腿就啤酒，这是我外出最喜欢的东西，一个鸡腿加上一瓶啤酒，我竟然吃得很饱。 然后，我们到寨子里，找到一家藏居旅店安排住下，一晚上50元，包括晚饭，感觉有点贵，因为原来进沟前听说这里是30元，可能黄金周涨价还没变回来。 不过也无所谓了，景区内部，食宿价格不可能太低。 九寨沟原来是严禁在沟内住宿的，不过沟内有些人家一直在偷偷地接待客人，景区实际上也管不了，所以可以说是处于半地下状态。 这次我们进来，发现许多藏家都在大张旗鼓地盖造房屋，准备接待客人。 早已经是公开化了。 后来知道，允许接待游客是当地政府要求禁止采伐树木、保护生态后对沟内藏民的补偿措施之一。 则查洼寨，藏居装潢的如此漂亮，如此富丽堂皇，让人觉得仿佛是在舞台上，而不是在真实的世界里。 安排下住宿，一看时间不早，我们连忙来到下面的诺日朗营运中心站，乘坐运营车去则查洼沟。 这段路程一共是18公里。 在沟的顶端有长海和五彩池两个景点。 不过在乘车路过的时候，我们发现紧挨着五彩池的上季节海也很漂亮。 汽车到达山顶，到达九寨沟海拔最高的一个海子——长海。 这里的海拔是3000米多一点。 长海是九寨沟最大的海子，但它是S型，大部分掩藏在树林中，我们只能看到一小部分。 不过蓝色的海子在周边白绿相间的映衬下还是有一种脱凡超俗的美丽。 在长海上的栈桥上，众多游人驻足拍摄，争相将美景装入相机。 从长海下来，美丽的五彩池又是一番别样景色。 天蓝色的池水似梦似幻，犹如童话中的色彩，让人不敢相信这是人间景象。 五彩池是九寨沟里最小巧，色彩最丰富的一个海子。 她的长度仅仅100米，均宽56米，均深6.59米。 有人说它象一颗蓝宝石，镶嵌在大山和丛林的怀抱里。 许多人不明白它为什么会有如此灿烂的色彩？其实她的美色完全来自天然，由于湖中富含钙镁离子，湖底还有枯枝败叶、海藻等沉积物，经过阳光的折射，产生出了丰富多姿的色彩，所以才有了这个如梦如幻的五彩池。 过了五彩池，人们纷纷上车，只有我们三个离开人群，沿公路向下走去。 在公路上看，下面的上季节海色彩迷人。 有一些野鸭子在海子里游动和飞翔。 而我们要走的栈道就在海子那边。 我们迫不及待地要下到海子旁边。 可公路到海子，垂直距离足有20米高，坡度超过60度，中间全是密密麻麻的树丛，我们管不了那么多，就从树丛中下来。 这是没人走过的路，林中的腐叶有一尺多厚。 费了好大劲儿，我们才下到海子边，可野鸭子早已经飞走。 但这并不影响我们的兴致。 我们在海子边逗留了一会儿，才攀上对面十米高的山崖半腰上的栈道。 这是一段已经废弃的栈道。 因为从五彩池到则查洼寨17公里路段上除了几个小季节海没有其他景观，而沿途却有多处塌方、落石和泥石流的高发区，对游客很危险。 所以，99%以上的游客在游完五彩池后都乘车返回。 只有极少数的喜欢徒步的游客从栈道徒步下山。 今天这样的游客只有我们3个。 本来，在玩完上季节海后，我问他们两个，是不是乘车下山，因为我们上午已经走了15公里，我担心他俩走不动，可他们说，没事，还是要和我一起从栈道下山。 他们要走路，我当然高兴。 于是，在幽静的密林中，在白雪覆盖的长长的栈道上（前天晚上这里也和黄龙一样下了雪）只有我们几个在慢慢地行走。 在这样的环境中徒步行走当然是非常舒服的旅程，树林中氧气充足，刚下过雨，空气湿润清新。 一路上，各种奇异的植物，各种小鸟和松鼠不断伴随在我们左右，为我们美丽的行程助兴。 走过了七八公里后，他俩开始感到疲劳，越走越慢，我让他们休息，后来，他们休息的次数越来越频繁。 我知道他们已经到了极限。 毕竟，对于不经常走动的人来说，一下子走这么多的路确实不容易。 看到他们已经不行了，而且时间也已经5点半，天快黑了。 照这个速度，天黑之前我们根本回不到住处。 而且，因为天色变暗，景观也大不如以前，于是我们决定坐车回去。 我们来到公路上，准备拦截下山的车辆。 本来，这里没有乘降站点，不过旅游车司机很不错，看到有游客在路边，就停下来接我们上车。 还是汽车快，近10公里路十分钟就到了。 我们在则查洼寨下了车，他们俩告诉我，他们从来没在一天之内走这么多的路——真难为他们了。 晚上，旅店朴实的藏族老板娘已经给我们做了三菜一汤和米饭，汤是白菜汤，三个菜：一盘是炒油椒丝，一盘是土豆丝炒肉，一盘是木耳炒肉，都是川味，里面有一点点辣椒，相当的实惠，十分开胃。 其菜量之大，味道之好，大大出乎我们的意料。 几个人都吃得肚圆嗝涌，纷纷感叹今天在景区每人50元的食宿费真的是物有所值。 今天一天，走过了那么多路程，看到了那么多美丽的景物，真是令人陶醉。 这样美丽的地方，如果此生不来一次，真是辜负美景。 我们住的地方——吉祥民俗楼。 老板娘很实在。 虽然九寨沟开发多年，这里的藏民仍不失其淳朴和实在。 我建议每个朋友如果有条件，此生一定要到九寨沟来一次。 这是绝对值得你来的地方。 九寨沟以奇绝妙美的自然风光闻名于世。 艺术家们赞叹九寨沟的美景拍不出画不够，文学家们称赞九寨沟的美景难以描绘，无可言喻。 大多数游客来此后则总是感觉相机胶片不够多，内存不够大。 是的，这里实在是太美了。 美的令人陶醉，美的令人震撼，美的令人迷惑。 很多游客人在九寨沟还是在怀疑，自己是否在梦中。 有人会说，“看景不如听景”，许多人们描述多么好的地方去了后往往不像想象的那样。 但这一点对九寨沟肯定不成立，九寨之美是一定要身临其境才能体会出来。 你可能在电视和网上看到了九寨沟那么多的图片和影像，但如果不身临其境，你永远不会体会到，九寨沟有多美。 游罢九寨沟之后你会真正感到：“闻名不如见面，见面更胜闻名”。 而且多少人来此旅游的经历都证明：九寨沟无论春夏秋冬，无论晴天雨天，任何时候来都能看到美景。 导游说春天的九寨沟是世间仙境，夏天的九寨沟是人间天堂，秋天的九寨沟是五彩画廊，冬天的九寨沟是童话世界。 但我还是觉得，九寨沟景色最美丽，色彩最丰富的时候还是金秋十月。 只有这个时候，九寨沟才是既真实又虚幻，既美丽优雅又仪态万方，既是孩子们的仙境又是大人们的童话。 好了，不给九寨沟做广告了。 现在，这里每天有20000人左右进沟游览，光门票和车票收入一年就是十几个亿。 根本无需我在这里大声鼓噪。 晚上6点半吃完饭，和郑州的小夫妻唠了会儿嗑。 才7点，没有电视，睡觉又太早，外面天已经大黑，也没哪里可去，磨蹭一会儿，还是睡觉。 山里夜间还是有些凉，我把两床被全压在身上，暖暖和和睡了一宿。 10月15日：游览九寨沟 沟口—九寨沟县—文县 宿：文县城关镇 早上5点半就醒了，上趟厕所，回来继续糗被窝。 磨蹭到6点半爬起来，出外转了一圈，山寨里一片寂静。 回到旅店，小夫妻还在睡觉。 我洗漱完毕，8点半，他们才起来。 这就是结伴出游的不方便之处，如果是我自己，早就上山了。 日则沟的景点集中在下半部，上面只有原始森林一个景点。 我们计划乘车到原始森林，然后乘车下到箭竹海，这样可以少走10公里左右。 本来，如果是我自己，我会全程徒步下山，可考虑他们俩不能走很多路，就迁就他们吧。 不过错过在这样美丽的景区那样长的徒步路线真是有些遗憾——虽然那里并没有多少景点。 不过，我想，今天有七八公里的美妙景色已经足够我欣赏，把时间和精力集中在最美丽的地方也不错。 走的路太多，太累，恐怕会产生审美疲劳。 所以我就同意了他们的计划。 我们来到诺日朗中心站排队上车。 人很多，车也很多。 很快就轮到我们上车。 关上车门，汽车一路向最高处的原始森林驶去。 路上，路过美丽的孔雀河我们先乘车来到日则沟顶部的原始森林，这里的原始森林原滋原味、古木参天，比我在岗乡看到的还美丽。 导游介绍说：九寨沟的森林有2万余公顷，在2000米至4000米的高山上垂直密布，有500万立方米的贮量。 主要品种有红松、云杉、冷杉、赤桦、领春木、连香树等。 在这里的原始森林中，栖息着珍贵的大熊猫、白唇鹿、苏门羚、扭角羚、毛冠鹿、金猫等动物。 虽然这里海拔3100米，但因为原始森林释放出大量的负氧离子，所以空气清新纯净，一点也没有呼吸困难的感觉，具有森林浴的味道。 景点处有个小平台，许多人穿着出租的服装照相。 从原始森林我们乘车下行，车上的导游告诉我们：中间要路过剑岩悬泉、天鹅海和芳草海三个景点，还有一个大熊猫保护站。 在芳草海和原始森林之间，有一孤峰独立，高达500多米，状如宝剑直插云霄，称为剑岩。 路过时可以看到剑岩的岩壁上有许多股清泉从石缝中渗出，一落千丈，这便是悬泉，岩石悬泉，动静结合，刚柔相济，融为一体，自成一景。 芳草海和天鹅海是两个不太有特色的海子，水中碧草苍苍，一片金黄。 海子颜色一般，没有天鹅，连野鸭子也没有。 快到箭竹海的时候，我们经过了大熊猫保护站。 导游说保护站有个熊猫医院，影星潘虹曾和一位日本影星在这里联合拍摄过一部影片《熊猫的故事》，他指着公路旁边的一块平台，说那块平台就是当年拍电影时直升飞机的降落点。 我们和几乎所有的游客一起在箭竹海下了车。 从这里到五花海是游客徒步的游览路线。 箭竹海，一个美丽的海子。 景色秀美，湖面碧蓝，山光湖色美如仙境。 电影《英雄》中，李连杰和梁朝伟湖面斗技，如蜻蜓点水样飞过碧波如镜的湖面的镜头就是在这里拍摄的。 那是一組美轮美奂，精彩绝伦的镜头，凡看过的人无不为之惊叹叫绝。 由箭竹海往下，一个个海子如一串珍珠镶嵌在美丽的大地上，流泉、瀑布，海子，一个个接踪而至，令人目不暇接，美不胜收。 九寨沟之美在水，九寨沟的神奇也在水。 水是九寨沟的灵魂。 沟内湖、泉、瀑、溪、河、滩，连缀一体，飞动与静谧结合，刚烈与温柔相济，千颜万色，多姿多彩，蔚为大观。 碧水、清泉、飞瀑、倒影、秋叶、藏寨、经幡和藏羌歌舞等，构成了九寨沟独特的旅游文化。 故有“九寨归来不看水”之说。 深藏在深沟彩林中的大小海子和众多的瀑布群，是九寨沟的精华。 据说这里大大小小的海子共有108个，最小的面积不到半亩，最长的长海长7公里，这里的海子景色最为动人：一路看来，五花海、五彩池等处因池水清澈，湖底石质晶莹而折射阳光，呈现出梦幻似的光彩；珍珠滩水波粼粼，如飞珠溅玉；镜海近处绿水，清澈见底；远方蔚蓝，平静无波；两岸山树，映入海中。 以绿为主调的色彩和周围宁静的环境，使游人恍如踏入仙境。 到了长海，因该地森林多，地层是石灰岩，含大量碳酸，对水起净化作用，所以湖水的透明度可深达三十米，这在别处会觉得不可思议。 透过清亮的水，湖底的藻类、沉积物和山峰树影一起映入眼帘，显得五光十色，水底五彩石，天上飘白云，如梦似幻，如醉如痴。 正值金秋十月，天高气爽，一个个碧绿湛蓝的海子，池水澄澈，映衬着漫山遍野绚丽多彩的秋林，使人不知身在何处，仿佛梦游仙境。 与美如瑶池的海子相映成趣，九寨沟的瀑布也叫人神往。 九寨沟有大大小小的瀑布群17个，其中著名的有宽达一百多米的珍珠滩瀑布和宽二百多米诺日朗瀑布，以及高度达78米的熊猫海瀑布等。 宽度或长度超过贵州黄果树瀑布的就有六条之多。 九寨沟的瀑布，数量之多，形态之美，在中国的同类风景区中，是不多见的。 这里河道纵横，水流顺着呈台阶形的河谷奔腾而下，构成数不清的瀑布。 有的细水涓涓，有的急流直下，有的若玉带飘舞，有的似银河奔泻。 其中树正瀑布不宽，但高30余米，湖水分两路猛泻谷底，银花四溅，水声隆隆，震耳欲聋。 诺日朗瀑布宽达270米，从30米高的石崖上，凌空飞泻而下，色彩明艳，另具一番秀雅自然、清纯优美的风韵。 其他的瀑布，有的呈多级下跌，崖壁上长满繁茂青翠的树，有的从林间穿流下泻，形成罕见的“森林瀑布”。 形态各异，千姿百态，洋洋大观。 如果说翠海是九寨沟静谧的造型，那么叠瀑就是九寨沟千变万化的舞姿。 看过了九寨沟，你才算真正看到了水的魅力，水的色彩，水的风韵。 箭竹海四周箭竹茂盛，是熊猫觅食的好地方。 箭竹海下方是熊猫海，导游说大熊猫最喜欢来这里游荡、喝水，所以叫熊猫海，可惜现在这里的人已经太多，太过喧闹，没有哪一只熊猫敢到这里来。 不过我在这里看到了漫山遍野的熊猫食物——箭竹。 我第一次看到这样细小的竹子，这种芦苇粗细的竹子果然是很奇特。 从栈道上看，熊猫海里有许多鱼。 这是此地所特有的一种耐高寒的冷水鱼，它体小无鳞，发育迟缓，俗称林叶子，学名松潘裸鲤。 古人说：“水至清则无鱼”，可在九寨沟却不然，这些鱼就在清澈的湖水中往来游弋，自由自在地生存。 九寨沟的水中这种鱼较多，据说其他鱼很难在这里生存。 箭竹海到熊猫海的的栈道是在泉水漫流的密林中穿行。 水在这里就像顽皮的孩子，尽显活泼的天性。 恣意在密林间玩耍跳跃，形成了千姿百态的流泉飞瀑。 在这里，我充分领略了诗人王维的“明月松间照，清泉石上流”的优美意境。 虽然这里没月没松。 但现实的景象，远比简练的文字更有活力，也更具动感和美感。 九寨沟的植物资源丰富，种类繁多，这段密林中的植物也是千奇百态。 其中最引人瞩目的就是这种长着红色穗状果实的树种。 数量特别多，为碧绿的树林带来了美丽的色彩。 听路过的一个人说，这种植物叫“红麦”，果然，它的果实就像是红色的麦穗。 熊猫海子下面就是气势磅礴的熊猫海瀑布。 它高78米，宽50米，走熊猫海栈道沿阶梯而下，在熊猫海瀑布下端观看，瀑布呈三级叠水，一层层地从天上倾泻而下，飞流直泻的瀑水，被树林、岩石层层阻隔、激荡，变成千万道雪白晶亮的飞瀑，直落沟底，令人叹为观止。 这个三级瀑布，是九寨沟落差最大瀑布。 有一位诗人这样形容它：“匹匹银瀑飞流，霞光照素绸”。 看过熊猫海瀑布，我们接着沿栈道去看下面的五花海。 这一段道路是游人最多最密的地方，小小的栈道上，游人密密层层，摩肩接踵。 一个个导游团在举着小旗的导游带领下，像幼儿园的小朋友们一样排着队在栈道上缓缓行进。 很快，五花海到了。 五花海好像是一个扩大了的五彩池，湖水明艳夺目，五光十色，宝蓝、墨绿、翠黄、深蓝……晶莹剔透，像只色彩斑斓的水晶盘，令人眼花缭乱。 在这样瑶池仙境一样的景色面前，几乎所有人都在忙着照相，更有许多色友背着大包小包，扛着“长枪短炮”，在此选景拍照。 就在这忙乱的人群中，我和郑州夫妇走散了。 等了一会儿不见他们上来，我就先走了。 因为玩完日则沟后，我将直接从诺日朗瀑布乘车下山去九寨沟县，而他们还要回到3公里外的则查洼寨取东西，然后由这里去成都，回郑州。 所以，没来得及分手告别，我们就分开了。 五花海最北端上有一座古老的栈桥，直通对岸，几乎所有的游人都过栈桥去公路上乘车，转眼间，去往金铃海、珍珠滩的栈道上就剩下了我一个人。 这下子真是清净。 我就喜欢一个人在美如仙境的地方散步。 金铃海就是一对状如金铃的小海子，它们掩藏在密林中。 珍珠滩到了。 珍珠滩是一片钙华形成的浅滩，长约200米，宽约120米，滩上水珠迸泻，如珍珠漫滚，珍珠滩也因此而得名。 珍珠滩下面就是高大壮观的珍珠滩瀑布，宽约160米，高21米，落差最高的地方40米，有十几层楼高，站在瀑布下边看，宽大的瀑布从天而降，直冲谷底，形成一道巨大的水幕，恰似银河落九天。 耳边，听涛声震天，响声如雷，眼前，腾飞的水雾扑面而来，一种沁人心脾、清心爽朗的感觉油然而生。 著名电视剧《西游记》中唐僧师徒4人从瀑顶走过的场景就是在这里拍摄的。 从珍珠滩到珍珠滩瀑布是又一段徒步游览线路，这里也有很多游客。 不仅是中国人，外国游客也是非常之多，尤其以日本人和韩国人居多。 这里有一个很大的停车场，所有的游客都要在瀑布下面挤过长长的狭窄的通道到那边的停车场上车。 我绕过停车场。 继续沿着栈道向下走。 这里又是一片寂静。 我一个人走在长长的栈道上，在到达诺日朗瀑布的2公里路上，只发现了一位重庆的妹子和从对面过来的一对年轻夫妇。 在栈道上一个人轻松地漫步，转过一个弯道之后，镜海出现在我的右侧。 镜海的湖水湛蓝，一平如镜，故名镜海。 据说在无风的时候，镜海能揽蓝天、白云、雪山于一海，把天空映在水里，让人分不清哪里是水，哪里是天，形成了鸟在水中飞，鱼在空中游的奇观。 从诺日朗瀑布到沟口的路我们昨天走过，不过我们是在海子东侧的栈道上走的。 本来今天不必要重走这段路。 但是，我也知道，在海子东西两侧常常可以看到不一样的景观。 所以在诺日朗瀑布上车，乘车走过一段路后，我还是下车在老虎海做了短暂停留。 我本来准备乘车去景区最后一个沟——扎如沟看看。 可没想到，汽车在荷叶寨最后一次停车后，然后在扎如沟没停，就直奔了沟口。 这真让我失望。 想一想，扎如沟也没有什么景点，早点出去，还可以去县城，也许能赶上去文县的车。 于是，我就没有回头，直接出了沟。 这样，我的九寨沟之行在不经意之间结束了。 这时候刚刚下午1点。 在景区门前，我打电话让“胖洪”开车把我的包给我送过来。 我准备在这里搭车去九寨沟县。 可过了一会儿，“胖洪”开车过来，带来的却不是我的背包，我只好和他回去取。 到旅店取了背包，我来到路边，拦截去县里的过往车辆。 九寨沟口到县里45公里，沟口车站没有去县里的客运班车，去县里的人都是乘坐跑区间的小面包或没有营运资格的黑出租车，一般价格是15元一位。 我正在路边等待，过来一个小皮卡，冲过我身边，“哧——”一声停下来，一个人从前面的驾驶室里探出头来，问我：“去不去县里？”我说，“去，多少钱？”“10元。 ”好，上车。 我把大包扔到皮卡后面的车厢里，上了前面的驾驶室。 这是个两排座的驾驶室，除了司机和副驾上那个刚才向我打招呼的男人外，后排座上还坐了一个小姑娘。 我坐好后，司机一踩油门，我们就上路了。 路很好，一路下坡，司机的车开的很快，一个小时以后，我们已经来到了九寨沟县。 九寨沟县，原来叫南坪县，随着九寨沟的名气日盛，娘随子贵，所以于1992年改名叫九寨沟县。 快到县城时，前面是一个收费站，我们的司机向左一打轮，绕过收费站，转向了左侧江面上的一座桥，在江左侧公路行驶了2公里左右，才遇到另一座桥，不过上面标明：危桥，只许小型车辆通过。 所以当地车辆都从这里走，不交买路钱。 到了县里，下车，我打算今天赶到文县。 现在不到2点半，应当还有车。 我在路边买了2斤橘子，一问卖货人，说长途车站在新城的最南边，离我下车的地方还有2-3公里，不过有公交车。 我在路边等了半天，才来了一辆公交车，一大群人上车，把公交车挤的满满的。 过了一会儿，到站下车。 长途车站只剩下一辆车，正是去文县的。 我问车上的人，什么时候走，他们说马上走。 可这个马上，真是听不得。 我们在车站等了40几分钟，又到县城里转了两圈，然后在路边等客，一直磨蹭到5点多钟才上路。 汽车出了九寨沟，一路下坡，一条大江——白水江与我们相伴相随。 由于落差极大，水能资源十分丰富，所以沿江到处都是已经修好和正在修的水电站。 九寨沟县到文县56公里，车费只有15元钱。 本来第二天县城有直接去广元的车，可我想今天先到文县，第二天去广元可以少跑些路。 没想到，这破车迟迟不走，一直磨蹭到5点，等我们到达文县已经晚上7点，天已经确黑。 文县在甘肃的最南端，是一个山城，白水江穿城而过。 县城照明不足，街道黑乎乎地不知所在何处。 下车后，车站已经关门。 我走进车站后院，打听第二天去广元的车，一个人从一辆车后面出来，他就是明天去广元的汽车的司机。 我问他，明天几点发车，他说，5:50。 好家伙，真他娘早。 要知道，在这里早6点，天还是漆黑一片。 县城黑乎乎一片，我正思考到哪里去住，司机领我到车站的旅馆，说在这里吃住都方便，明天上车也不耽误。 我一问，一个小破县城的车站旅馆，一个床位至少45元钱。 去他的，我知道，这里面一定有司机的回扣。 这地方风气就是这样。 我没住，离开车站，沿着黑乎乎的街道向上面走去，那里似乎是一条主街。 但是，在那里我没有找到旅馆，转了一圈之后，我来到了离车站不远的一个大铁门前，明亮的灯箱告诉我，在胡同里面有一家“华城宾馆”，我走进胡同，里面果然有一个大院，门楣上“华城宾馆”大字豁然入目。 我进了院，正房的大厅里，一群人正围在一起看电视。 电视里，***总书记正在做报告，我想起来了，今天是十七 大开幕的日子。 （莫名其妙，胡的名字和17 大还有毛的名字怎么都成了屏蔽对象？） 看我进来，一个小老板模样的人迎上来。 我问他，你这里有床位吗？一个床位多少钱？他说，看你住什么样的。 我说，当然是越便宜越好。 他说，有5元钱的，你住吗？我说，好啊。 在哪里？我去看看。 他让小服务员领着我沿着外面墙角的一个铁梯子直接上到二楼一个房间。 这里是里外两间，外间有两张床。 服务员指着其中一张：就是这个。 我一看，不错，很干净，墙上还有插座。 行了，就它了。 我下楼办好手续，又要了一户开水，上楼，先给相机电池充上电，然后拿出不锈钢饭盒，冲泡我在两天前进九寨沟时买的一包康师傅方便面。 这是我从昨晚吃过晚饭之后25个小时以来下肚的惟一的食物。 虽然上午走了半天路，下午又坐了半天的车，一天没吃东西，可我一点都不觉得饿。 吃过了方便面，已经8点多了。 楼下看电视的人们已经散去，电视也关了。 我研究了一会儿宾馆墙上的文县地图，然后回屋里准备睡觉。 今天从九寨沟出来就一路下坡，估计海拔下降了1500米以上。 所以，文县县城的海拔肯定低于1500米（后来查资料，文县县城城关镇的海拔只有940米），这是我自从上个月23日从成都出来上到海拔2480米的康定之后，20多天来重新回到海拔2000米以下——我的此次高原部分的行程彻底结束了。 晚上，收到哥哥的短信，为兄弟二人不能一起游玩一个月感到遗憾。 我回短信：没办法，一娘生九子，九子各不同。 你我兄弟差异太大，在一起玩，你受委屈，我也不尽兴，所以还是分开的好。 八、尾声：10月16日-10月20日 寻祖返乡之旅 文县—广元—宝鸡—邯郸—秦皇岛—沈阳10月16日：乘车：文县—广元 宿：广元 早上5点25分，被手机闹钟叫醒。 我要赶5:50的车。 整理好背包，来到外面，外面漆黑一片，这是黎明前的黑暗时分，大街上只有路边的某个窗口偶尔有昏黄的灯亮。 来到车站，那司机已经把他的大客车开到了大街上。 车站的门也开了。 司机看我过来，马上和一个小伙子迎了过来。 我要进车站去买票，司机拦住我，指着一个小伙子说，他昨天买了三张票，有一个人不走了，正好把票卖给你。 我拿过票一看，是4号座位，不错，就把钱给了小伙子。 文县到广元走212国道，208公里，车费56元。 6点汽车发动，上路后，我印象最深的是那些起早上学的孩子。 天还没亮，路上一片寂静。 可很快，就有孩子们陆陆续续出现在路上。 他们三三两两，有的骑车，有的走路，背着书包，赶去上学。 这些起早上路的孩子，他们是山区的未来和希望，也是他们家庭的未来和希望。 想起了那首歌：“小么小儿郎，背起了书包上学堂……” 出文县后，道路一直在山里盘绕，所以很快，我就开始感觉到路是何等难走。 这条路虽然是212国道，可路况之差，难以想象。 到处是滑坡、滚石、塌方和泥石流，有些地段烂泥、碎石漫道，车颠簸的一塌糊涂。 这让我想起了在西藏的通麦天险。 那里如果不是武警维护，道路一定比这里还烂。 我本来是在前面的四号座，可那个座位不靠窗，看风景不方便，我就和最后一排一个女孩换了。 这下子风景倒是能看了，可把我颠的够戗。 尤其当汽车通过那些不好的的路段时，我感觉自己不是坐在汽车里，而是乘着一艘在狂风暴雨中航行的船上面。 一路上，许多养路工人在用石头填补路上的泥坑，以便让汽车能够通过，好几个地方泥石流把道路完全淹没，我们只好等待路政管理部门的大铲车把路清开才得以通过。 因为路不好，车开的很慢，一小时行进不到30公里，就这速度，我想，下午4点也到达不了广元。 平心而论，除了道路太差，一路上许多地方的风景还是相当不错。 道路沿白水江顺流而下，山间不时出现一个个水库，还有一个个已经建好和正在兴建的水电站。 虽然是绿水青山，景色不错，但因为天阴雾重，一片迷茫。 山色朦胧，雾锁秋江——很美的意境。 可惜水不够清澈，在车上也拍不出好片。 一路上通过的村镇规模都很大。 尤其是碧口镇，其城镇规模简直比我所看到的许多县城还大。 这里有一个规模巨大的水电站。 百米高大坝横亘在白水江上，气势雄伟。 后来查资料我才知道：碧口镇历史悠久，源远流长，两汉时期这里就有农牧活动。 明清以来，碧口至四川昭化的白龙江、嘉陵江的两百里水道，成为水上的“丝绸之路”， 纤夫拉动的商船勾通了甘、青与巴蜀的联系。 清朝乾隆年间，这里是繁华兴旺的水陆码头，甘肃、四川的物资集散地。 那时候，木船沿白龙江入嘉陵江可直达重庆。 凡甘、青及四川松藩等地药材、土特产品运出，西南各省、江浙一带日用物品进入甘、青及四川西北，都必须经过碧口集散。 此后，古镇商贾云集，交易兴隆，名播陇原，享誉华夏，成为甘肃四大重镇之一，有“小上海”之称。 至民国初年，这里的日商品交易额已达八九万元。 碧口万商云集，遂成为甘肃四大名镇之冠。 抗日战争后期部分海关沦陷，药材出口滞销，经营药材的商家改营大烟生意，碧口至此大烟生意交易跃居全省首位，年税收曾多达两万多银元，占全省税收的一半以上。 碧口经济之繁荣由此略见一斑。 民国后建碧口公园，其内有园亭楼廓、动物园、抗日楼、书画院、城隍庙、文庙等，可见古镇历史的繁荣。 清代有诗《碧峪镇登紫云宫楼》为证： 紫云楼阁最高层，遥眺关河远是增。 山势千重盘陇蜀，江声一气赴嘉陵。 川原形势仍古今，人数代迁感废兴。 今日皇图垂巩固，须知寰海水清澄。 1933年新建碧山公园，大礼堂门口有一联云： 碧山巍峨紧关秦岭千重锁， 白水汹涌冲破江河万里涛。 解放后，随着陇海、宝成铁路修通，甘川公路通车，白龙江上木船运输停止。 碧口成了南下四川，北上甘肃的公路交通要道。 凭着优越的地理位置成了毗邻三省五县的市场，每逢集日，热闹非凡，赶集者多达上万。 碧口除了商业繁荣，物产也十分丰富，有亚热带植物茶叶、油桐、油橄榄、漆树、棕榈等。 深山密林还盛产蕨菜、薇菜、刺嫩芽等山野菜，远销日本等国。 此外还有木耳、弥猴桃、珙桐、银杏等，密林深处栖息着大熊猫、金丝猴等珍稀动物。 碧口的茶叶更是独领风骚，全镇有茶园5000亩，占全县茶园总面积的40%以上，生产加工的龙井茶等茶叶质量优良，被评为全省优质茶叶，畅销全国十多个省市。 在碧口镇，我们停下来吃午饭。 可我却不太饿。 看饭店的面片似乎不错，大碗3元，二大碗2元。 我要了2元的，垫垫胃，感觉还行。 吃完饭出来，门口一个人正在表演骗人的把戏。 他把一个一元硬币，在三个扣盖的手镯里变来变去，让大家压钱，猜硬币在哪里，猜中的押一百赚一百，猜不中一百元就没了。 有一个骑摩托车的人给他当托，好像还有一个托，没看清。 车上的人有两三个去押，结果可想而知。 最奇怪的是车上的一个老太太也忍不住，结果也赔进去100元钱。 在碧口镇下游，一个大水电站正在兴建。 出了碧口不久，司机停下车来，和大家商量绕道的事情。 因为前面的道路还是一如既往的难走，所以他准备绕道青川，然后走绵阳至广元的高速公路，他说要多绕100公里左右，所以每个人要多加20元钱，看没人提出异议，他就方向盘向右一打，走上了通往青川县的路。 沿途有很多美丽的峡谷风光又经过3个多小时，我们终于到达了绵——广高速的入口，上了高速公路。 汽车飞快行驶，路过了剑门关的所在地—剑阁县和武则天的家乡昭化镇，然后于下午4点到达广元。 广元位于四川省北部川、陕、甘三省交界之处，北连秦岭，南接剑门，扼古金牛道之咽喉，历来为兵家必争之地，是川北第一重镇。 广元是个名胜古迹和旅游景点极多的城市，政府也十分重视发展旅游业。 一进城就看到高大的广元旅游地图牌立在路旁。 一路走来，发现川北、甘南无论县城和乡镇都非常大，人口众多，房屋密集。 来到广元，更是一个大城市，长途车进城走了一大圈，绕了半天才来到市中心。 广元是个很美丽很大气的城市，建筑独具风格，既有现代风格元素又有传统的古韵古风，给人的印象很好。 这里是三国故地，三国的典故甚多。 这里还是武则天的家乡，城中有个皇泽寺，据说就是祭祀武则天的。 皇泽寺前面嘉陵江对岸的千佛崖被誉为“历代石刻艺术陈列馆”，据说有历朝历代的许许多多的摩崖石刻，被称之为第二敦煌。 剑门蜀道以广元为中心贯穿南北，还有闻名遐迩的“天下雄关”剑门关、“三百里程十万树”的翠云廊以及千仞绝壁之上的古栈道遗址等等。 来到这样一个地方，应当好好游玩一番，可我这次出来原来没有在广元的游览计划，功课没做，玩起来也不尽兴。 如耽误几天，没那么多时间，只呆一两天，时间又不够用。 想一想，这次就不玩了。 好在这里是交通要道，以后还会多次经过，那时再从容游览。 所以，下车后，我就直接买了第二天早7:10去宝鸡的火车票。 这是趟慢车，朝发夕至，价格十分便宜。 355公里只要22元钱。 白天坐慢车可以慢慢欣赏沿途风光，尽管我知道，火车里能看到的风光十分有限。 这也是我为什么宁肯多花钱和时间，宁可不舒服也要坐长途汽车的原因了。 不过火车有它的好处，正点、准时，效率高。 我现在假期临近尾声，需要保证时间，所以坐火车是较好的选择。 晚上，在车站附近买了半只烧鸡，一瓶啤酒，回招待所享受我的晚餐。 10月17日：火车：广元—宝鸡；夜车：宝鸡—邯郸 广元到宝鸡的6064次慢车虽然是慢车，但车厢很干净。 坐这趟车的人是出奇地少。 都是短途客。 坐火车的农村小姑娘，还没受到城里风气的污染。 更有一种清水出芙蓉的淳朴。 我们的铁路沿嘉陵江溯江而上，这里虽然是嘉陵江的上游，但由于水土流失严重，所以江水还是非常的浑浊。 这让刚刚看完清澈的九寨沟的我很不习惯。 都是刚刚从大山里出来的水，相互的差距咋就那么大呢？ 川陕交界有一个小站大滩火车站，站内有一个水泥坟墓，墓碑上写着“唐业成烈士之墓”。 回来上网查询，才知道，这是为一个保护列车牺牲的农民立的碑。 那是1966年3月4日的下午，在大滩路段，一列火车急驰而来。 正在铁路上进行护坡作业的唐业成突然发现铁路上有一块100多公斤的大石头，严重危及行车安全。 在这千钧一发的时刻，为排除铁路险情，他奋不顾身扑上前去，把石头掀开，自己却被机车撞倒，英勇牺牲，年仅46岁。 唐业成牺牲后，原中共广元县委追认他为中***员，铁道部授予他“欧阳海式的英雄、贫下中农的榜样”光荣称号，他所在的村改为“业成村”。 广元县人委与西安铁路局在广元大滩火车站修建了“欧阳海式的英雄唐业成烈士墓”。 蜀道难，难于上青天。 北出成都平原的最大障碍就是层峦叠嶂，山高沟深的秦岭。 宝成铁路就是一条穿过整个秦岭，沟通西北与西南交通大动脉。 它的大部分时间都是在秦岭中穿越。 从广元出来不久，火车就走进了大山，开始穿越秦岭山脉。 这是一条翻山越岭的道路，一个隧道接着一个隧道，一个桥梁接着一个桥梁。 当年修建宝成铁路的时候一定发生过很多故事。 宝成铁路北起陕西省宝鸡，南行达四川省成都，与成渝、成昆两线衔接，全长669公里，是沟通西北与西南地区的第一套山岳铁路，1952年7月1954年1月分别在成都和宝鸡两段开工1958年元旦全线交付运营。 线路离宝鸡后进入秦岭山区，沿清姜河盘旋迂回，以长隧道通过秦岭垭口，沿嘉陵江南下抵广元，共16次跨越嘉陵江。 全线隧道304座，总长度约84公里，大、中、小桥1001座，总长度28公里，桥隧总长占线路长度的17%。 全线最长的是新会龙场隧道，长4245米……这条铁路的建成，改变了“蜀道难”的局面，为发展西南地区经济建设创造了重要条件。 是沟通西北与西南的第一条铁路干线。 也是突破“蜀道难”的第一条铁路。 特别是从杨家湾车站到秦岭大隧道一段，直线距离只有6公里，但升高却达680米，即每公里上升110米。 为了把坡度改为每公里只升高30米的火车安全运行坡度，只能把铁路线反复迂回盘旋，在6公里的直线距离内盘绕了27公里。 现在宝成铁路已是我国建成的第一条电气化铁路。 虽然车速很慢，但沿途的风光不错。 一进入秦岭，我终于看到了百公里长的彩林。 仲秋时节，大山上正是流霞飞丹的时候，满山灌木，姹紫嫣红，一片片红色、黄色、绿色的灌木和林间美丽的黄花，还有山脚下农田里尚未收割的蔬菜、玉米，黄绿相间，使一个个山岭色彩缤纷。 路旁，许多农田正在收割，农家的院子里，满树的橘子还没有采摘。 房子上堆满了金灿灿的玉米，一片丰收景象。 坐这趟火车也有意外收获。 火车上的乘务员现在都成了售货员。 他推销的一个小手电筒我很感兴趣，发光二极管照明，有一个小发电机，可以手动充电，只要10元钱，这正是我们驴友需要的东西。 我马上买了一个。 在郊外即使没有电了，用手动发电机也可以解决临时照明问题。 车过秦岭车站，可以看见旁边的公路正沿着山脉盘旋而上。 这时候我真希望不是在火车上，而是坐上那汽车，从秦岭的顶上翻越过去，而不愿意坐火车穿过几条隧道就过了秦岭。 宝成铁路是单线铁路，我们的火车不得不时时待避，给其他快车让路。 这是下午5点左右，火车开出一个叫青石崖的火车站后，在离车站不远的隧道前等待对面的火车通过隧道。 仔细看，可以看到隧道右侧的大山上有一个瀑布，很漂亮。 晚上18:15，火车正点到达宝鸡，我连忙下车出站，到售票处购买19:14分由宝鸡发往北京的56次特快，我要坐这趟车先到邯郸。 到售票口，没有卧铺票，没有拉倒，省钱了。 这趟车因为是特快，票价比慢车贵得多。 934公里硬座也要120元（当然比汽车还是便宜的多得多）。 买完票，检票进站上车，这是辆豪华双层列车，每层只有68个座位，我是49号，在下层。 大家一挤进车厢，大包小包马上把行李架堆的满满的。 可当我走到49号座，发现后面没人，我们的双层车厢上面一层也是空空如也。 我突然明白过来，因为我是最后一个买票，所以这节车厢后面已经没有别人，而给西安留的肯定是别的车厢。 这就意味着我们这节车厢段今天晚上可以每个人有一长排坐位，大家可以花硬座的钱享受坐卧铺的待遇。 于是，我来到后面，先占上一个三人座位。 火车开动后2个小时后，火车到达西安，西安上车的人也不多，而且都去了预留车厢。 不一会儿，广播通知，车上还有卧铺，想要卧铺的人可去列车长席办理，但没有人感兴趣。 火车离开西安，车厢里的许多人去了上层车厢，大家各就其位，开始睡觉。 我也拿出我的充气枕头，吹足气，盖上外套，睡觉。 特快空调车厢就是好，温暖而舒适，一夜无梦，一觉睡到早上4点半。 5点45分，火车正点到达邯郸。 下车。 10月18日：邯郸游览 宿：邯郸 我此行所以要到邯郸，是因为邯郸曾是赵国的首都，我们汉族马姓的起源和这座都城密不可分。 具体地说，是和赵国著名的大将赵奢密切相关。 赵奢是战国七雄八大名将之一，他文能治国，武能征战，因为和齐国、秦国交锋都取得巨大胜利，因此，赵惠文王就把赵城——就是今天的邯郸——西北五十里有个叫马服山的地方赐封给他，因此，赵奢就叫马服君。 当时的下人及兵士皆无姓氏，都随主人姓赵。 赵奢有一个儿子叫赵括，从小熟读兵书，张口爱谈军事，别人往往说不过他。 因此很骄做，自以为天下无敌。 然而赵奢却很替他担忧，认为他不过是纸上谈兵，并且说：“将来赵国不用他为将罢、如果用他为将，他一定会使赵军遭受失败。 ”果然，公元前259年，秦军又来犯，赵军在长平（今山西高平县附近）抗敌。 那时赵奢已经去世。 廉颇负责指挥全军，他年纪虽高，打仗仍然很有办法，他加固壁垒，以守为攻，打破了秦兵速战速决的计划，双方僵持达四月之久使得秦军无法取胜。 秦国知道拖下去于己不利，就施反间计，派人到赵国散布“秦军最害怕赵奢的儿子赵括将军”的话。 刚愎自用的赵王上当受骗，拜年轻气盛且只会纸上谈兵的赵括为将，代替廉颇为长平赵军统帅。 赵括一到前线就主动出击，秦军大将白起派出奇兵分割赵军，并将赵括包围起来。 赵军被围断粮四十六天，杀人以食，军心大乱。 赵括冒险突围，当场丧命，全军大败。 白起将赵军四十万降卒全部活埋。 这一仗让赵氏后人深以为耻，不愿再称赵氏，故以赵奢的马服君为姓，称马服氏。 赵国灭亡后，马服式一族举族逃往北方安居，以后去掉服字改称马姓。 这就是“马”姓的由来。 我们家就是这支马姓的后裔，是200多年前从河北丰润来到关外的。 自从知道了邯郸是马家的祖姓发祥地，我对这个城市就有了一份牵挂和思念，总想有机会去拜访这个城市，寻根问祖。 每次乘火车从邯郸经过，远望赵王城那高高的土丘，一股寻根的渴望就跃上心头。 所以这次有了时间和机会，我就特意安排了游览邯郸。 一走出车站，首先映入眼帘的是广场中心赵武灵王的雕塑——胡服骑射。 战国时期，赵国本是一个小国，赵武灵王是一位天资卓越胆识过人抱负远大的君主，他即位后，决心使国家强盛起来。 于是进行了影响深远的“胡服骑射”，全国士兵改变传统的宽大战服改为以紧衣紧袖为特征的胡服，改变传统的步兵为主体的军队结构改为骑兵和弓弩兵为主体的军队构成。 把有深厚中原文化的传统服装和军队作战模式改变为一个被视为愚昧落后的北方胡人的服饰和军种，其阻力之大可想而知。 但赵武灵王居然办到了，而这次改革对赵国日后成为战国七雄之一发挥了极其重要的作用。 可以说，胡服骑射就是赵国兴盛的开始。 然而就是这样一个有为君主，却由于自己的错误，在一场宫廷政变中被困锁深宫三个月，活活饿死，命运弄人，竟至于此。 下了火车，在车站附近找一家旅馆安排住下。 来不及休息和洗去一路风尘，我就迫不及待去寻访赵国故地。 邯郸历史悠久，文化源远流长。 早在7300多年前，这里就孕育了新石器时代早期的磁山文化。 春秋战国时期，赵敬候迁都邯郸，使赵国都城邯郸迅速繁荣成为赵国政治、经济、军事和文化的中心。 汉代与西安、洛阳、淄博、成都同为全国五大都会。 独具特色的燕赵文化培育出大批政治家、军事家和哲学家，中国第一个皇帝秦始皇就出生于此，著名的蔺相如、廉颇、荀子、赵奢、李牧等均是赵国的名人。 “邯郸学步”、“完璧归赵”、“负荆请罪”、“黄粱美梦”等许多历史典故都发生在这里，因此这里被誉为中国的“成语典故”之乡。 许多人更是从“触龙说赵太后”的文章和“赵氏孤儿”等戏曲中知道了这个赵国故都。 革命战争年代，这里是八路军129师司令部所在地，是晋察冀根据地的中心。 邯郸作为具有3000多年历史的历史文化名城，本来具有极为丰富的文化旅游资源。 但是邯郸市的文化旅游开发十分落后，在全国各地大力发展旅游经济的今天，许多地方拼命发掘旅游资源而得不到，一个名人故里许多家争抢，可邯郸却对自己的文化旅游资源熟视无睹，弃若敝履。 已有的资源基本没有开发和保护，令人十分遗憾。 来到邯郸，在街头看不到任何关于旅游景点的宣传介绍。 赵国都城——赵王城一直没有得到开发（不过此次我过来发现已经被围墙围住，说是要进行开发）。 已有的景点历史遗迹还是丛台、学步桥、回车巷、黄粱梦吕仙祠等几个老地方。 我听说原来赵国习武练兵的地方赵苑插箭岭已经重新进行了开发建设，那就到那里那里看看吧。 邯郸城本来不大，除了吕仙祠在郊外，其他景点都在市内，所以正好徒步拜访。 我先来到赵苑，这是在插箭岭、梳妆楼、照眉池、铸箭炉等古赵遗址的基础上兴建的一个大型公园。 赵苑正门的门柱和门前巨兽雕塑颇具古风，这种古代神兽名叫“天禄”，传说是一种头上长角，肋生双翅会飞的动物，是吉祥的象征。 门口，有许多老人在跳舞。 进门后是一大片绿地，园林石、池塘等等，面积之大，令人感觉空旷。 网上说赵苑占地2100亩，是晋冀鲁豫四省交界地带规模最大的、融古代文化与现代游乐于一体的多功能、综合性园林。 我转过之后，觉得它除了大以外别的似乎一无可取。 转过之后，给人印象最深刻的就是它的大而空旷。 就像圆明园的遗址。 到处是绿树花草，池塘草坪，但却几乎没有多少建筑。 园内有许多老人在遛弯。 看来这是邯郸市最大的休闲场所。 绿地上，除了修剪整洁的草坪和园林树丛外，就是鲜艳夺目的一片片人工种植的月季花，此时开的正艳。 而自然生长的打碗花也不甘示弱，更有绿树红叶前来凑趣。 倒也把偌大个园林铺陈的姹紫嫣红，一派兴旺景象。 来到假山后面，一座美丽的拱桥豁然入目，右侧，是一个高大的纪念碑。 遛弯的老人告诉我，那是胡服骑射纪念碑。 走过去，一群老人正在这里唱歌。 碑座上的浮雕刻着“胡服骑射”的故事。 远方，一片仿古宫阙一片迷茫，仿佛离我们渐行渐远的历史……我所在的地方是赵苑的东面，这里是个成语典故园，各种形状的成语典故碑不时出现在园林的各个地方。 邯郸有成语典故之乡的美誉，据说，与邯郸相关联的成语典故多达1584条，上自春秋，下迄明清，各个历史时期均有积淀。 产生在邯郸的成语典故有的至今仍有遗迹可寻，如旧城南街的回车巷，传说是赵国上相蔺相如回避大将军廉颇的地方。 从史书对两人的记载中产生的典故还有“怒发冲冠”、“两虎相斗”、“负荆请罪”、“刎颈之交”、“价值连城”等。 今邯郸市区西南的赵王城遗址曾是赵国的王城，从兴建到焚毁的158年间，见证赵国的盛衰荣辱，上演过一幕幕内政外交的活剧，从中也留下了不少成语典故。 如那篇《触龙说赵太后》产生的成语是“盛气凌人”、“舍本求末”。 邯郸的成语典故一是来源于寓言故事；二是来源于神话或其它传说；三是来源于历史事件，四是来源于作品名句。 邯郸历史悠久，是战国时赵国都城，为赵文化发祥地。 古赵国立朝181年，造就了赵武灵王、蔺相如、廉颇、赵奢、李牧等明君贤相、英帅良将，成为战国的军事经济强国，因而形成了不少以历史事件为主要来源的成语典故。 赵武灵王雄才大略，与时俱进，下令“遂胡服，招骑射”，而产生了典故“胡服骑射”。 赵奢初任田部吏，大胆惩罚倚势抗租的平原君家人，留下了成语“奉公守法”。 赵奢后为大将，阏于大战大败秦军，被封为马服君。 然将相无种，其子赵括虽熟读兵书，却迂阔不足应变。 秦赵长平之战中，赵括继任为将，轻举进攻强敌，导致40万大军覆没，产生的成语是“纸上谈兵”。 平原君赵胜乃赵之王族，长期为相，被太史公赞为“翩翩公子，天下奇器”。 然而在国之决策的重要关头却“利令智昏”———为贪图上党十七城，使秦韩之战演变成秦赵之战。 成语“嫁祸于人”、“不识大体”等，就一股脑地出现在对他的评价上。 长平之战后邯郸告急，平原君受命使楚。 门客毛遂自告奋勇随从。 至楚，毛遂见平原君谈判不得要领，遂按剑登台，向楚王慷慨陈述合纵抗秦的利好，促使楚国出兵解了邯郸之围。 对此，“毛遂自荐”、“脱颖而出”、“因人成事”、“一言九鼎”、“三寸不烂之舌”等一系列成语便应运而生。 战国时的赵国被称为“四战之国”，邯郸曾几遭围困而岌岌可危。 从退兵减灶故事中产生的成语“因势利导”，使“围魏救赵”无独有偶。 邯郸也是众多诸子学派及文史杂艺的诞生地，成语“开源节流”就出自《荀子》。 唐时的邯郸已从兴盛到衰落，但沈既济的志怪小说《枕中记》仍然留下了“一枕黄粱”的成语。 从来源说，这些成语均可被看为作品名句。 一座名城的悠久历史与灿烂文化往往相得益彰，看来从历史深处积淀下来的丰厚文化是产生成语典故的肥土沃野。 在苑景区里，有这样一个雕塑。 这就是那块“价值连城”的古赵名宝——和氏壁，“完璧归赵”以及后来的“负荆请罪”、“将相和”的故事就由此引发。 在成语园中有一个将相亭，门上有联：“相可回车国无不胜，将能袒肉军自扬威”。 内立一碑，上刻：刎颈之交。 院内还有一回廊，上面壁画都是赵国故事。 还有一个浮雕影壁。 后面有一个仿古建筑群，但正在维修。 没开放。 我在园内转了一大圈，除了绿草红花等简单的园林景观外，人文景观实在太少，那个成语典故苑也无甚创意，有些敷衍塞责的样子。 只不过是游览了一个大公园。 倒是路过公园西部的插箭岭时，想到这里曾是赵武灵王“胡服骑射”训练骑兵的场所，心头有一丝感慨。 遗憾的是此处除了插箭岭的名字之外，没有任何与之相关的说明或雕塑之类，有一个雕塑却是与插箭岭毫不相干的“留芳”雕塑。 让人不能不对邯郸旅游部门的景区开发能力产生怀疑。 转过了赵苑，看到这个邯郸市投资最大竭尽全力打造的历史文化公园竟然如此缺少文化，这真让我这个赵国的后人大失所望。 本来做为一个赵人的后代，我曾经一直为祖上的的业绩而骄傲。 赵国虽然是战国七雄之一，但其实无论从疆土，人口，实力上来看都不是最强大的。 楚国，地方千里带甲百万，地处南方，战略地位可攻可守，齐国，雄占东方，国家财富居战国之首，民众且粮足，魏国，铁甲步兵称雄七国，数次攻赵甚至占据邯郸3年之久，秦国，地势险要兵伍善战。 只有燕、韩实力稍逊。 而赵国地处各国之要冲，史书上当时称作“四战之国”，被齐、中山、燕、林胡、楼烦、东胡、秦、韩、魏等大大小小、强弱不一的九个国家犬牙交错地包围着，这些国家个个都对赵国虎视眈眈。 赵国几乎一年四季都要同四面八方入侵、骚扰的诸国，进行自卫战争，在列强挤压的夹缝中勉强求得一席生存之地。 但虽然强敌环伺，赵国却如男子汉一般顶天立地，宁折不弯。 网友琴剑走天涯曾经这样描述赵国和赵国的将军： 赵是七雄中最有骨气，他从始至终都没有放弃过抗争，就算死也是站着死的。 他从不像齐、楚一样贪恋合纵盟主的虚名，也没有像燕一样把希望放在一些不切实际的手段上，更不像韩、魏一样割地求臣换取苟安。 赵只相信实力，虽然赵国国土不大、地方也并不肥沃，他却是仅次于秦国的第二军事强国。 他的强不在于兵力，而在于人心。 赵处于四战之地，他没有后方，每一处都有可能是战场。 赵人是最顽强的一群人，长平兵败，四十万人被坑杀，赵并没有投降，而是积极寻求援兵，伺机反击，最终取得邯郸保卫战的胜利。 若干年后，秦卷土重来，打下了邯郸，抓了赵王，占领近八成的赵地，赵国依旧没有投屈服。 赵太子嘉逃到代地，也就是今天的内蒙，在那苦寒之地继续竖起反秦旗帜，抗争了若干年，直至最后一战，燕代联军在易水边大战秦军失败后，才饮恨亡国。 韩、魏、楚、燕、齐都是一战而亡，六雄没有一个像赵这样顽强。 赵国有一流的士兵，更像有廉颇、赵奢、李牧等超一流的将领，他们常常带领弱势兵力与敌纠缠，伺机取胜。 阙与之战，廉颇用瞒天过海之计，闪击秦军，以少胜多击杀名将蒙敖。 长平之战后，燕国趁火打劫，倾全国六十万兵力攻赵，也是廉颇，以8万赵军采取各个击破战术，击溃两路燕军，追击五百里直至燕国都城。 秦国灭赵之战，李牧率劣势兵力，与刚灭掉韩魏的强大秦军对阵一年，竟能相持不下。 赵的将军是最有个性的将军。 赵牧是个职业军人，他布衣出身，镇守边疆屡立奇功，以一人之威，力却匈奴强敌十数年，其能力可见一斑。 秦军灭赵、赵王换将，他认为接替他的人不足以胜任，便违抗王命，拒绝交出兵权。 在当时，违抗王命就算胜了，他也不会有好下场。 他领兵打仗不是为高官厚禄，只为自己爱这片生他养他的赵地。 为了赵国的存亡他可以牺牲一切。 廉颇是个很现实的人,但他的现实却仅仅存在于战场。 王翦率六十万秦军主力灭楚，临行前都要五次上书求土地封赏以求秦王安心。 而廉颇只知坐镇战场，专心打仗，从来不去想如何让让自己专心打仗；他也是一个很真实的人，廉颇不是圣人，他也会嫉妒，他会把所有得不满全都写在脸上，昔日与蔺相如争相位，能当面呵斥鄙夷，也能负荆请罪，是条血性汉子。 廉颇归隐后，为求能再次出山，为国效力，竟不顾一切的猛吃米饭以求证明自己。 廉颇是可敬的，更是可爱的。 赵败了，因为当时他们有一个二流的赵王。 之所以说是二流，因为和其他国家的昏王、庸王相比，赵王不算太差，不过他总在关键时候犯错，因为他的将军实在过于优秀，所以赵王始终不能完全放心。 第一次听信谗言，临阵换将，用赵括取代廉颇，导致四十万军队被坑杀，险些亡国。 创造了“纸上谈兵”这个典故。 第二次换将，赵王用赵葱和颜聚取代李牧，取代不成更是派杀手诛杀了李牧，这算是开了暗杀己方将领的先河，接替不久，赵就兵败亡了国。 白起与廉颇、王翦与李牧，曾几何时，他们对阵沙场，正是棋逢对手、将遇良才，只可惜战争并不只发生在战场，这让胜者遗憾，败者痛心！他们究竟谁更强？这给后人留下了千古话题。 不过，遗憾或许是历史的一种魅力吧。 数千年的燕赵文化，使这片热血沸腾的土地上，充斥着重言守诺、侠肝义胆之人，宁死不屈、慷慨悲歌之士。 古代其地几陷异族之手，其反抗之志从未断绝。 近代如抗日斗争，举目华夏尤以燕赵之地多为反抗最烈之处，晋冀鲁、晋察冀抗日根椐地成为敌后抗日的中坚力量。 我总觉得在我们马家人的血管里流淌着的血液中，所饱含的正是赵国祖先的这种古老基因。 我为自己是一个赵国人的后裔而骄傲。 既然赵苑没什么可看，那就去市里看看丛台、学步桥和回车巷吧。 学步桥位于邯郸市区城里街北段，横跨沁河，为古城南北交通的要冲，史称“三辅锁钥”。 这座桥是明万历四十五年(1617年)建造的七孔石拱桥。 桥栏板上雕有人物、花卉图案，雕工精细，美仑美奂。 桥栏柱上面雕着狮子、猴子等动物，和卢沟桥的一样，每一个动物的姿态都不相同。 整个桥体结构坚固，造型美观，具有典型的民族建筑的艺术风格，是一座小巧并饱含诗情画意的古桥。 “邯郸学步”典故，源于《庄子·秋水》篇中：说战国时代，燕国寿陵有个少年到赵国都城邯郸去，看到邯郸人走路的姿态很美，就跟着学起来，结果不但没有学好，反而连自己原来的走法也忘记了，只好爬着回去。 唐李白有“寿陵失本步，笑煞邯郸人”的诗句。 比喻模仿别人不到家，反而把自己原有的本领也丢掉了。 岸边现有一个石雕，把这个故事演绎的惟妙惟肖。 在学步桥北侧有一个石牌坊，很漂亮，两面各有两副对联， 南侧两副： 庄周秋水非闲话，太白高歌有古风。 春满长街昂首过桥思学步；月明小巷同心报国鉴回车 北侧两幅： 雌山肇史七千载；北苑拱桥五百年。 紫山西峙宁都十里留佳景；沁水东流韵事千秋有此桥。 我去的时候，当地街道正在桥边搞庆祝“***”召开的文艺汇演。 一个60多岁的老太太正穿着露背装和一个老头跳拉丁舞。 在桥边，还有“鹬蚌相争，渔翁得利”的石雕和一些历史人物和典故的浮雕。 除了桥和牌坊，河岸上的一个小石亭子也是明代建筑，古朴而小巧，古色古香。 看完学步桥，我来到与其相隔仅仅一个街区的丛台公园。 丛台公园以丛台而命名。 此园始建于战国赵武灵王时期，已有两千多年的历史。 赵武灵王是赵国历史上一位很有作为的国君，为了使国家强大起来，他勇于革新，奋发 图强。 赵武灵王发现，赵国将士穿宽袖长袍，乘战车作战，行动不便，而胡人紧衣短袖，利箭快马，行动灵敏。 于是力排众议，带头穿胡服，学骑射，对作战方式进行改革，变车战为骑战，推行“胡服骑射”，军队的战斗力大大提高，终于成为战国七雄之一。 “胡服骑射”是赵武灵王顺应历史潮流、勇于学习外族长处的一大创举，被传为千秋佳话，历来为人称道。 这座丛台，便是赵武灵王为了观看兵马操练而兴建的。 丛台高26米，南北皆有门，右侧台墙上1961年嵌有“滏流东渐，紫气西来”八个古体大字。 南门外矗立的石碑上镌刻着郭沫若登台时题写的诗词，北门内，立着乾隆1705年登丛台的题诗刻石，都赞颂了赵国灵王胡服骑射的历史业绩。 很值得后人敬仰。 公园里有一些发生在邯郸的掌故的雕塑窃符救赵 前260年，赵孝成王在和秦国的长平之战中，中了秦国的反间计，用“纸上谈兵”的赵括取代老将廉颇，结果导致赵国的大败，40多万兵士被秦国坑杀。 前257年，秦国的军队包围了赵国的都城邯郸，赵国的形势非常危急。 赵国丞相平原君的妻子是魏无忌的姐姐，平原君赵胜多次向魏安厘王和魏无忌送信，请求魏国救援，魏安厘王派将军晋鄙领兵十万前去救赵。 秦昭王得到消息后，派使者威胁魏安厘王，魏安厘王惧怕，就派人通知晋鄙停止进军，留在邺扎营驻防，名义上为救赵，实际在观望形势的发展。 平原君不断派使者前去魏国催促，并责备魏无忌不顾赵国和魏无忌姐姐的危亡。 魏无忌为此忧虑万分，屡次请求魏安厘王出兵，门客也用尽各种办法劝说，但魏安厘王惧怕强大的秦国，始终不肯听魏无忌的意见。 魏无忌估计魏王已不肯出兵救赵，又不想看着赵国灭亡，于是凑齐战车一百多辆，打算带着门客前去赵国和秦军死拼。 魏无忌带着车队路过夷门时遇见侯赢，于是把情况告诉了侯赢。 侯赢劝阻魏无忌说，这样去就如同把肥肉扔给饥饿的老虎，一点作用都没有。 并向魏无忌秘密献策，让魏无忌去找魏安厘王的宠妃如姬帮忙，让如姬从魏安厘王的卧室内窃出晋鄙的兵符，因为魏无忌曾为如姬报过杀父之仇，如姬是肯定会为魏无忌效命的。 魏无忌听从了侯赢的计策，前去请求如姬帮忙，如姬果然盗出兵符交给了魏无忌。 魏无忌拿到了兵符准备上路，侯赢又让魏无忌把屠夫朱亥带上，以便晋鄙在看到兵符仍不交出兵权的情况下让大力士朱亥击杀他。 魏无忌到了邺，拿出兵符假传魏安厘王的命令要代替晋鄙担任将领。 晋鄙合了兵符，验证无误，但还是表示怀疑，不想交出兵权。 此时的魏无忌在不得已的情况下，只好让朱亥动手，用铁椎杀死晋鄙，强行夺权。 魏无忌统领晋鄙的军队后，精选士兵八万开拔前线。 与此同时，楚国也派出春申君黄歇救援赵国，在楚、魏、赵三国的联合下，一举击溃秦国，解除了邯郸之围。 二度梅 相传，公元８世纪末叶唐朝德宗年间，忠臣梅伯高被奸相卢杞诬陷遇害。 梅伯高之子梅良玉逃脱后，被陈东初招为家僮。 陈与梅伯高结交甚密，终日寻梅子不见。 后来梅花二度开放时，陈得知家僮即梅良玉，便将爱女杏元许配给他。 卢杞又欲加害于陈，便奏明皇帝将杏元封为御妹嫁至外邦，并将陈东初夫妇下牢。 到外邦和亲的陈杏元由梅良玉相送，一程泪一程血行至邯郸，携手登上武灵丛台，由此哭别。 这个宣扬忠孝节义的故事，为游人平添了一段了解中国封建传统的趣话。 [ 本帖最后由 老山羊01 于 2008-11-19 09:36 编辑 ]UID94254 阅读权限80 性别男 最后登录2008-12-24 查看详细资料 TOP老山羊01翡翠长老帖子1510 精华5 积分8966 在线时间889 小时 注册时间2005-9-19 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 450楼 大 中 小 发表于 2007-11-24 09:59 显示全部帖子 丛台的北侧有座七贤祠，是为纪念赵国的韩厥、程婴、公孙杵臼、蔺相如、廉颇、李牧和赵奢而建立的。 这“七君子”的动人事迹，在《史记》等史书里均有记载，盛演不衰的戏剧《赵氏孤儿》就是描写的“三忠”（程婴、公孙杵臼、韩厥）为救赵世孤儿舍身忘命的动人事迹。 内容是： 春秋时期，大将军屠岸贾凶暴残忍，专权误国，陷害忠诚正直的大夫赵盾，在他的怂恿下，晋国国君下令：抄斩赵氏满门。 一夜之间，赵盾和他的儿子赵朔、家属、奴婢等共计三百余口，倒在血泊中，做了冤鬼。 赵朔的夫人庄姬公主，因是国君的胞妹，幸免于难，被送回内宫居住，此时她已怀有身孕。 几个月以后，庄姬公主生下一个男婴，取名赵武，但这一切都逃不过屠岸贾的眼睛，他早已下令，把内宫封锁起来。 庄姬公主以看病为名，把赵家的挚友、乡间医生程婴召进内宫，含泪请求程婴救孩子出宫。 程婴把赵武放进药箱准备带出宫门。 守将韩厥见程婴一腔正义，十分感佩，放走程婴和赵武，自己拔剑自刎。 屠岸贾追查不到赵氏孤儿的下落，气急败坏，宣布要把全国半岁以内的婴儿全部杀光。 为了保全赵氏孤儿和晋国所有无辜的婴儿，程婴与退职年迈的大夫公孙杵臼商议，用假相瞒骗屠岸贾：程婴献出自己亲生儿子代替赵氏孤儿，公孙老人顶替救孤藏孤的罪名，然后由程婴亲自去向屠岸贾告发。 屠岸贾听信了程婴的举报，残忍地杀死了公孙老人和“赵氏孤儿”。 晋国上下目睹了这场血腥屠杀，敢怒而不敢言，人们在背后无不切齿痛骂程婴的卖友求荣。 程婴面对这一切，只有强忍悲愤，默默承受。 十几年来，程婴苦心教育，把赵武培养成一个文武双全的青年。 为了接近屠岸贾，他让赵武认屠岸贾为义父。 终于有一天，他把真相告诉了赵武。 在守边归来的大将军魏绛的鼎力相助下，赵武拔剑刺向仇人，并告之自己便是他斩不尽、杀不绝的赵氏孤儿。 由此赵氏冤情大白于天下，程婴忠义大白于天下，公孙杵臼忠烈大白于天下。 最后的程婴，并未品味胜利的美酒，十数年积聚的丧子之痛，丧君之痛，丧友之痛一并袭上心头，程婴自刎而死，赵武为此服孝三年。 后来赵武的曾孙赵襄子和韩氏、魏氏三家分晋，建了赵国。 赵氏孤儿的故事，二千多年来在我国广为流传。 元朝时被搬上了舞台，直到现在，京剧和其它地方剧种还在上演《赵氏孤儿》，经久不衰。 据《邢台县志》记裁：“赵孤庄在城西北二十五里，为程婴匿赵武处。 ”看完丛台，去看回车巷。 回车巷离火车站不远，是一个很短很窄的小巷子，全长约75米。 相传这里就是赵上卿蔺相如为大将廉颇回车让路的地方。 这个地方永远地记下了蔺相如以国家利益为重，多次为廉颇回车让路，争取将相和好的历史故事。 成语故事：负荆请罪 战国时代，赵惠文王因蔺相如办外交有功，拜蔺相如为上卿，官位在廉颇大将之上。 廉颇因此心中不快，觉得自己功劳卓著，很不服气，扬言要当面侮辱蔺相如。 相如知道后，不愿意和廉颇争位次先后，便处处留意，避让廉颇，上朝时假称有病，以便回避。 有一次，蔺相如乘车外出，（就在这回车巷边）远远望见廉颇的车子迎面而来，急忙叫手下人把车赶到小巷里避开。 相如手下的人便以为相如害怕廉颇，非常气愤。 蔺相如对他们解释说；“秦国这样强大，我都不怕，廉将军又有什么可怕呢？所以我想，强横的秦国今天之所以不敢对我们赵国轻易用兵，只是因为赵国有我和廉将军两人。 如果我和廉将军两人不能和睦相处，互相攻击，像老虎一样相斗，结果必定有一虎受伤，秦国就会趁机侵略赵国。 我所以对廉将军避让，是因为我把国家的安危放在前头，不计较私人的怨恨。 ” 蔺相如这番话，使他手下的人极为感动。 相如手下的人也学习蔺相如的样子，对廉颇手下的人处处谦让。 此事传到了廉颇的耳中，廉颇惭愧极了。 他脱掉一只袖子，露着肩膀，背了一根荆条，直奔蔺相如家。 蔺相如连忙出来迎接廉颇。 廉颇对着蔺相如跪了下来，双手捧着荆条，请蔺相如鞭打自己。 蔺相如把荆条扔在地上，急忙用双手扶起廉颇，给他穿好衣服，拉着他的手请他坐下。 蔺相如和廉颇从此成了很要好的朋友。 这两个人一文一武，同心协力为国家办事，秦国因此更不敢欺侮赵国了。 所以赵苑将相亭上的门联我觉得写的真好：“相可回车国无不胜，将能袒肉军自扬威”。 看完了这几处历史古迹，还有一个可去的地方就是市郊的黄粱梦村，它位于邯郸城北10公里处，据说一枕黄粱的故事就发生在那里。 我乘坐6路公交车来到黄粱梦路口，下车后还要走1公里。 进了村，感觉这村子很邪性，村里的房子都漆成了红棺材的紫红色。 吕仙祠就在黄粱梦村的东面。 门前的桥很漂亮。 花20元买张门票，进门，右侧是一个影壁，上嵌“蓬莱仙境”四个石刻大字，据说是吕洞宾所写。 进入中门依次是钟离殿、吕祖殿、卢生殿。 卢生殿内有卢生青石卧像，睡意朦胧，维妙维肖，招引了许多名家到此写诗作画。 殿阁门联多出自名家之手，妙趣横生，卢生殿楹联极富人生哲理，内容为： 睡到二三更时凡功名皆成幻境 想到一百年后无少长俱为古人 这个故事跟战国没什么关系，但是故事发生在邯郸。 说唐代时有个姓卢的书生进京赶考，路过邯郸投宿店家，穷困潦倒，失意落魄，独自慨叹，恰遇吕洞宾也路过此地，见此情形打算开导开导他，就给了他一个瓷枕头，卢生枕着枕头入睡后开始做梦，梦到自己娶了一个出身富庶人家的美若天仙的女子为妻，又进京考中了进士，继而到处建功立业，当了宰相，后被妒贤嫉能的奸人陷害险受牢狱之灾，后来转危为安，子孙满堂，终老而死。 梦到了死，卢生就惊醒了，一看店主做的黄米饭还没熟呢。 “黄梁美梦”这个成语便由此而生，卢生经过的村从此得名黄梁梦村。 看完古祠，离开黄粱梦村，临走在这里买了一些水果和一斤毛嗑。 回城休息。 本来在我昨天的计划中，还要看邯郸的博物馆。 可今天跑来跑去，忙忘了。 等看完吕仙祠，再去博物馆已经来不及了。 只好等下次了。 听说赵王城旅游区已经开始动工修建，那里发生的故事更多，到下次正好一起拜访。 10月19日：火车：邯郸—秦皇岛 宿：秦皇岛 早上起来，在街上吃早点，邯郸大街上有许多这样的早点摊子。 稀粥、咸菜、面食。 可口又便宜。 很适合赶路人的胃口。 虽然卫生情况稍差。 不过对我这样的人，问题不大。 吃饱喝足，7点57分，乘坐西安到长春的126次空调快速车由邯郸去秦皇岛。 虽然这趟车会路过沈阳，我可以坐这趟车直接回家，但一来这趟车到沈阳的时间是后半夜1点44分，时间不好，我不希望半夜打扰家人的酣梦；二来，我的假期还有三天时间，山海关、北戴河以前都去过了，但秦皇岛一直没去，正好去看看。 这一段路已经跑过太多遍，没有更多新鲜的风景。 在火车上，我的对面和身边坐着的是三个做生意的女人，很有意思，她们从事着三种生意，有三种完全不同的挣钱方式： 一个在昌图开歌厅，细水长流，天天进钱； 一个在邢台搞装修：半年不开张，开张吃三年； 一个在海城买服装：一批货卖得好可能赚一大笔，一批货买的不好可能赔一部分。 赚多赔少，就是成功。 这是很典型的三种挣钱方式，对应开来，人生赚赔何尝不是如此： 有的人，喜欢稳定的可持续性的发展，宁可慢些，也要稳当，一步步奔向最高目标； 有的人，愿意承受寂寞，慢慢积累功力，十年磨一剑，三年练厉声，不鸣则已，一鸣惊人； 还有的人，喜欢惊险刺激，能够承受人生的大起大落，不能名垂青史，宁可遗臭万年！ 不知道你适应哪一种？ 坐长途火车虽然看不到多少风景，但也有一个好处，就是长途旅伴很容易展开交流。 有人研究过，在封闭流动的火车车厢内，小圈子的陌生旅客会不自觉地成为命运共同体，相互信任和依靠，展开交流和互助。 这也是长途旅行的魅力之一。 几个女人在十多个小时的旅程中，和我一起谈她们的工作，谈她们的生活，谈她们读书的孩子的前途和目前面临的选择，大家相互出主意，提建议。 最后，竟然成了几乎无话不谈的朋友，到秦皇岛分手时，大家竟然有了一分不舍的感觉。 很难设想，若不是在这样的旅途中，你和一群陌生人能进行这样深入的，全方位的交流；很难设想，在都市的餐馆里，大街上，人和人之间会如此信任和亲近。 其实这个世界上大多数人是好人，大多数人乐于助人而不是去害人，但平时大家都带着一层厚厚的铠甲，拒人于千里之外，处处防范，看每个人都像要害自己，算计自己，一个个活得很累很累。 或许，只有在偏僻的山寨里和寂寞的旅途上，才能找到这种普通而又难得的相互信任和坦诚相待。 很多都市人走上旅途，寻找这种反扑归真的感觉，不能不说也是一个原因。 这趟车很差劲，票价是铁路最高的特快票价，可速度却比慢车快不多少，而且老给别的车让路。 后来开始晚点，越晚越多。 车上老坐此车的乘客说，这趟车几乎天天晚点，晚一两个小时很正常。 晚上，7点40分才到秦皇岛，晚点了50多分钟。 下车，买明天1138次普通快车票，这是太原到沈阳北的车，在秦皇岛9点50发车，下午3点40到沈阳。 333公里，票价32元。 所以要坐这趟车，是因为早上我想去秦始皇入海求仙处看看，来秦皇岛，这里不能不去看。 10月20日：游览秦始皇入海求仙处 火车：秦皇岛——沈阳 秦皇岛没有更多可游览的地方，只有一个秦始皇求仙入海处，秦皇岛的名称也由此而来。 一大早起来，7点半左右，乘坐8路公交车，来到秦皇入海求仙处公园。 可大门紧锁。 门口的宣传栏这样介绍这处园林： 据《史记·秦始皇本纪》记载，秦始皇于公元前215年东巡碣石—秦皇岛，并在此拜海，先后派卢生、侯公、韩终等两批方士携童男童女入海求仙，寻求长生不老药。 明宪宗成化13年，立“秦皇求仙入海处”石碑一座，以纪圣境。 秦皇岛古属碣石地域，因秦始皇东巡驻跸于此而得名。 秦皇求仙入海处占地19公顷，景区建设融古建筑、园林、雕塑艺术为一体，由战国风情、秦皇求仙苑、仙人祠以及游乐园等部分组成，大门为秦风阙门，正门横匾上的“秦皇求仙入海处”几个大字是赵朴初先生的真迹。 战国风情景区根据战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦等国的政治、经济、军事、文化和风土人情等特点修建的。 求仙殿和求仙路是景区的中心建筑，浓缩了秦代的重大历史事件和传说，突出了秦始皇拜海求仙的壮观场面。 求仙路上，一座高6米，重80吨的秦始皇立体雕像屹立海边，目前为世界之最。 秦皇求仙入海处具有深厚的文化内涵，浓缩了战国时代重大历史事件及传说，突出了秦始皇求仙入海的壮观场面，为您展现了一幅二千年前景色风光的古老画卷，吟唱着一曲传诵至今的亘古长歌。 公园的大门是仿秦汉时期的宫门样式，这种门叫阙门。 秦汉时代在城门、宫殿前或祠庙前都建有阙门。 阙门是天子悬挂法令、布告用以昭示国人的地方，而祠庙、居室前的阙门则是表明宫殿、居室、神祠及坟墓的范围，大臣到此必须肃然起敬。 问对面小商店里的姑娘，公园几点开门，她说8点半。 这么晚，那我坐车就来不及了。 进不去算了，我打算从哪里绕过去，到海边看看。 小姑娘示意我从北侧可以绕进园内。 我从公园左侧转过去，果然，公园侧面有一个大门，晨练的人们正从这里出出入入。 我奇怪，既然开门纳客，还收什么门票？ 走进园区，首先看到的是“始皇碣石行”大型群雕。 网上介绍说，秦始皇一生曾五次出巡“亲巡天下，周览远方”，每次出巡时，都有隆重的车仗和庞大的车队，场面非常壮观。 这组群雕就是重现秦始皇出巡时声势浩大的历史场面，用生动形象的始皇像、车马及人物造型，再现了秦始皇华夏一统，千古一帝的风采。 这组雕塑确实规模很宏大，不过我看人物的形象气质只能说一般，没有充分表现出秦始皇千古一帝的威严与气势，神采与风韵。 这是块碣石碑，上面刻着《史记》中关于秦始皇到此求仙的记载。 是迄今为止秦始皇东巡的最重要佐证。 1954年夏天，***来到这里，想起曹操“东临碣石，以观沧海”的诗句，抚今追昔，感慨万端，写下了：“大雨落幽燕，白浪滔天；秦皇岛外打鱼船，一片汪洋都不见，知向谁边？往事越千年，魏武挥鞭，东临碣石有遗篇。 萧瑟秋风今又是，换了人间”的诗句。 这是个“秦始皇求仙入海处”碑的碑亭，它和后面的灯塔相映成趣。 回身从“求仙牌坊”进入求仙路，早上的太阳正好照在牌坊上，一片金光。 通过牌坊进入甬道，甬道两侧是兵马俑、侍从、宫女和象征帝王权力的九只巨鼎。 走过长长的甬道之后，我们来到祭坛，即秦始皇举行求仙仪式的地方。 这尊秦始皇敬海的雕像及其高大，它有两层楼高，表情虔诚，双手高举酒爵，企盼着出海的使者能带回长生不死之药，企图永远统治中国。 东方的太阳已经升起，看到太阳，我才想起来，这里是渤海的西海岸，早晨如果起来早点，应当能看到海上日出。 又一次错过了机会。 迄今为止，虽然我多次到海边，却从来没有看到一次海上的日出或日落。 上次的机会是2000年在烟台，那也是可以看海上日出的地方，也是仅仅晚了十分钟就与那个辉煌的时刻失之交臂。 或许，我要看海上日出，需要更虔诚一点，专门选个好日子去海边拜访。 看完秦始皇求仙拜海雕像，我回过头登上甬道，仔细欣赏沿途的石雕这些兵马俑是从西安仿制的，所以造型生动，各不相同。 但他们仿制的都却一点创意也没有，本来西安原来的兵马俑是手握兵器的，只是因为埋在地下两千多年，所以没有了兵器。 可这里的兵马俑作为秦始皇的护卫和仪仗，也是空手，真是滑稽可笑。 这就像那个故事，一个暴发户老想充贵族，就处处模仿一个破落的贵族后人。 人家有一件高档衣服，但年代太久破了一块，不得不补上一块补丁。 这个模仿者就新仿制了一件同样的衣服，为了不走样，也把好好的衣服挖去一块，补上一块大补丁。 所谓“画虎不成反类犬”，由此也可以看出园林的设计者水平之低。 回到园内，左侧是一个叫“战国风情园”的景区，这里集中了战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦的一些典型场景。 这个雕塑是楚国的爱国诗人屈原。 正在扬臂以问苍天。 这个雕塑叫“魏王假看斗鸡”，“假”是魏国的最后的一位国君，他昏庸无道，贪图享乐，最后使国家灭亡。 这个雕塑是“扁鹊行医”。 扁鹊是战国时期齐国人。 他医术高明，医德高尚，他采用的望、闻、问、切四诊法，被我国的中医界一直延用至今。 石雕中扁鹊的头部已让游客摸得很光，因为导游老是说，摸一摸扁鹊的头可以消除头痛。 所以大家都去摸，摸来摸去，就把扁鹊的头顶摸的锃光瓦亮。 这是仙人祠，门锁着，进不去。 据说祠内供奉的是东王公，西王母，福、禄、财、寿诸神及为秦始皇去海外寻求长生不死的仙药的卢生、徐福、韩终、侯公、石生五位方士，因祠内有仙也有人，合称“仙人祠”。 “战国风情园”中赵国苑是最大的一个，有赵国赵武灵王观看军士们胡服骑射的丛台的微塑景观，有将相和的雕塑，背面的背景墙上的大型浮雕形式表现了胡服骑射、负荆请罪、完璧归赵、窃符救赵、纸上谈兵等一系列流传千古的赵国故事。 根据荆轲刺秦王的故事而建的“壮士行”雕塑和浮雕 除了上面这些，风情园里还有“孔子闻韶处”浮雕、燕国的八卦迷宫和黄金台，还有一大片作为购物一条街的齐国商业街。 但门窗紧锁，房屋破败，落满了灰尘，估计早就没人经营。 此外，景区内还有秦帝国军事艺术陈列馆和秦始皇送韩终入海求仙的全景馆，因为没到时间，都没开放。 求仙坊那里还有古代象征着吉祥如意的青龙、白虎、玄武、朱雀、贵人、螣蛇、六合、勾陈、天空、太常、太阴、天后等十二神兽的雕塑，也算让我长了点知识。 看过了整个求仙园景区，我感觉这里整个就是一个为旅游而旅游，为堆砌而堆砌的粗制滥造的公园，胡乱弄了些雕塑、园景等来赚游客的钱，其实既没有那种气势，也没有那种风韵，确实令人很失望。 在海边玩了一会儿，拍了几张照片，然后沿一条小路回到大街上，乘车回到旅馆，拿包，去火车站。 火车正点发车，开车后，过了山海关，又回到了辽宁，熟悉的平房，熟悉的田野。 路边有一个大苹果园，红红的苹果挂满枝头，竟然没人采摘。 过葫芦岛，葫芦岛市规模之大超出我的意料。 记得88年我来这里，这里只有一个造船码头，不大的镇子，没想到20年变的规模如此之大。 过葫芦岛，下一站是塔山。 这是塔山阻击战的战场。 59年前，决定中国命运的大决战的第一场战役——辽沈战役在这里打响。 那离当年红军在若尔盖过草地不过13个年头。 车过锦州，刚刚扩建过的辽沈战役纪念馆十分宏伟，在铁路北侧十分引人注目。 车过大虎山，车站的老虎虎视眈眈。 走进沈阳，好大一片水域，还有一座漂亮的十几孔长桥，好半天我才反应过来，这是丁香湖，看来有时间得来玩玩。 下午3:40，火车正点到达沈阳北站，工作繁忙的老婆刚刚在报社开完编务会，就急忙开车来接我。 本来我打电话说不用她接了，我可以走路回家，因为走了这一路，我发现徒步走路有些上瘾，我希望在这次行程结束时，背着大包做最后一次徒步，也算是功德圆满。 可是老婆执意要来，她说沈阳这几天降温，外面天冷，说我走了这么多天，太辛苦。 这就是疼爱你的老婆，不管她多么忙，不管你怎么想，她就是要无条件的关心你。 来到站外，老婆的车很快来到，打开车门，把大包扔到车后座上，然后坐到副驾驶位置上，老婆一踩油门——回家！到了家里，上体重秤一称：89公斤，比出发前整整掉了6公斤。 好！此次减肥旅行取得成功！ （不过，令人遗憾的是，一个月后的今天，我的体重又重新反弹到了91公斤） （全文完）后 记 又是一篇十几万字、1700余幅照片的长篇游记，不知道占用了网友们多少宝贵的时间。 所以要不辞辛苦码这么多文字，上传这么多照片，除了想给自己留下更多的宝贵回忆之外，也想给喜欢的朋友提供一些有用的东西。 希望想去这条线路的朋友，看完我的帖子后，能够从中找到更多可供参考的东西，希望没有机会走这条线路的朋友能够有一点随我一起旅行，感同身受的感觉。 当然，要描述这条最著名的旅游风光线上的种种美景，对于我这样一个学理工科出身的业余旅行者来说实在是力不从心。 每当我写到那些最令我激动的美丽景色的时候，我总是感觉笔头发涩，词语贫乏，所以我这片游记中出现最多的就是“美丽”、“漂亮”这些最普通的词汇。 当我实在无词可用时，只好说，景色美的“无可言喻”。 无可言喻——就是我没有词汇来形容它。 虽然为了说明我所看到的美丽景色，我配上了大量的照片。 可以我那尼康4500的业余级数码相机，加上我这二把刀的摄影水平，这些照片也实在很难真正反映出这一路美丽的景象。 当我看到许多专业摄影师用专业相机拍出的照片，我真真切切感受到了其中的差距。 好在那里的风光的确美丽异常，所以许多照片看起来仍然十分漂亮。 其实，我还是希望各位朋友能够找机会亲自前往，去亲身经历这一路令人震撼的美丽风景，无论你有多少心理准备，你都会发现，真实的美丽远远超乎你的想象。 应当感谢走过这一线并发表了详细游记的众多驴友们，是他们的讲述和图片勾引我完成了这次美丽的旅行，他们的经历给了我最宝贵的参考。 应当感谢我的家人，支持我完成了这次旅行。 应当感谢网络和网络后面的作者们，它为我出行和撰写游记提供了大量翔实的富有价值的背景资料，还应当感谢关注我的帖子的朋友们，你们的支持使我能够日夜兼程完成了这样一幅长贴。 谢谢大家！谢谢所有应当感谢的人们！老山羊这厢有礼了！ 不过这一路也有许多遗憾——每次出行都有遗憾，这也是没有办法的事情。 ① 第一件憾事当然是不能和哥哥伴游始终。 兄弟俩能有机会偕游川藏，这是令很多人羡慕的事情。 可因为我的个性使然，竟无法充分享受，这是我们兄弟的共同遗憾。 ② 一路上坐了太多的车，走了太少的路，更因为条件限制，没能骑车走然乌——林芝线，许多美丽的风景没能慢慢欣赏； ③ 此次旅游的重点路段从然乌到林芝这段东方瑞士风光因为一直是阴天，雪山很少露出真容而大为减色，没看到它最美丽的时刻； ④ 因为以外变故，没能仔细欣赏米堆冰川，更没能完成脚踏冰舌的夙愿； ⑤ 后半截因为没做功课，效率较低，有些风景擦身而过； ………… 版权归作者所有 泰国南北自助行——让你感同身受的图文游记 兄弟偕行走川藏——然乌湖、林芝、拉萨、九寨沟 千里走单骑——“五一”丹东行 西域寻秋日记——从喀纳斯、伊犁到额济纳 香格里拉日记——丹巴、稻城、雨崩、丽江、泸沽湖 一人独享一山秋——800里单骑辽东游 呼伦贝尔日记——乌兰浩特、贝尔湖、满洲里 古道山村——爨底下 周末出游——推荐一条骑车出游新线路 触摸湘西 触摸凤凰 江南一瞥
|
 |
||||||||||||||||||
| － 网站导航 － | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
游四方网 www.you4fang.cn 版权所有 All Rights Reserved
冀ICP备10023985号 喜欢英语和音乐的朋友，欢迎访问我们的英语比萨网 www.englishpizza.cn 和钢琴网 www.pianoweb.cn |
|||||||||||||||||||
|
友情链接
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
